|
|
Учебное пособие Специальность 060800 Экономика и управление на предприятии туризма и гостиничного хозяйства
Обморожение, гипотермия и снежная слепота представляют основную опасность для здоровья туристов. Необходимо постоянно следить за состоянием кожи, сохранять одежду сухой и применять очки с затемненными стеклами.
В путешествиях турист можно оказаться участником или свидетелем ландшафтных пожаров. Причиной возникновения лесных пожаров является неправильное обращение с огнем (разведение костров и курение в неустановленном месте, оставление непотушенных костров и сигарет), разряды молний или самовозгорание. В зависимости от вида выгораемой растительности лесные пожары подразделяются на низовые, верховые и подземные. Наиболее часто встречаются низовые пожары, распространяющиеся только по напочвенному покрову (горение хвойного подлеска, лишайников, опавшей хвои, листьев, коры, валежника, старых пней и т.д.). Верховые пожары (горение леса снизу доверху) распространяются при ветряной погоде, а подземные – возникают на участках с торфяными почвами или имеющих мощный слой подстилки. После выгорание слоя торфа, которое происходит медленно и беспламенно, остаются подземные ямы и пустоты; у деревьев на торфяных участках подгорают корни, и они, падая, образуют завалы. Запрещается в зоне действующего или потушенного лесного пожара устраивать ночлег.
Успех борьбы с лесными и торфяными пожарами во многом зависит от их своевременного обнаружения и быстрого принятия мер по их ограничению и ликвидации. При обнаружении лесного пожара незамедлительно сообщить об этом на турбазу или гостиницу или связаться по телефону с пожарной службой; по мере возможного, до прибытия пожарной команды, приступить к тушению пожара или выявить пути вывода и способы спасения люлей, находящихся не участке пожара. Основными способами тушения лесных пожаров являются захлестывание ветками или забрасывание грунтом кромки пожара; устройство заградительных и минерализованных (земляных) полос и канав; полив водой; отжиг (пуск встречного огня).
ВОПРОСЫЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОТУРИЗМЕ
Автотранспорт считается самым опасным из всех способов передвижения, в несколько раз превосходящим по этому показателю все остальные виды транспорта, вместе взятые. По зарубежным данным в дорожно-транспортных происшедствиях (ДТП) имеет место высокая доля дорожных факторов (в США - 25%). В США на дорогах ежегодно гибнет около 50 000 человек. Велики жертвы ДТП в Англии, Франции, ФРГ, Японии.
В России гибнет примерно 30 тыс. человек, а 180 - 200 тыс. получают травмы разной степени тяжести. Ежегодно количество пострадавших многократно превышает число жертв межнациональных конфликтов, катастроф, землетрясений и других стихийных бедствий. За период с 1991 г. аварийность на автомобильном транспорте России и особенно тяжесть последствий от дорожно-транспортных происшествий превышала аналогичные показатели в промышленно развитых странах в 3 - 5 раз.
Если взять статистику с 1995 по 2001 год, за рулем и под колесами нашли смерть 210 тыс. россиян, а вот в небе погибли 793 человека: это 0,0004% тех 183 миллионов россиян, кто летал в этот период, или один из 230 тысяч.
Морские и речные лайнеры еще безопаснее воздушных. За последние семь лет их услугами воспользовались 162 млн. человек. Не вернулись из плавания 44 пассажира, или один из почти 4 миллионов. Наиболее массовый транспорт - железнодорожный - самый безопасный. С 1995 года по рельсам путешествовали без малого 11 млрд. Погибли 53 человека, или один из 207 миллионов.
Безопасность автотуристов, как водителя, так и пассажиров, определяется четырьмя основными составляющими:
техническим состоянием автомобиля;
состоянием дорожного покрытия;
подготовкой водителя;
психологическим и физиологическим состоянием водителя в данный момент времени.
Перед началом путешествия необходимо убедиться в наличии страхового свидетельства на автомобиль и определить, соответствует ли территория охвата страховой компании маршруту путешествия, так как все страховые случаи, происшедшие вне территории охвата, страховыми компаниями не компенсируются. Необходимо произвести страхование автогражданской ответственности, причем на максимально возможную сумму, что позволит избежать крупных неприятностей при дорожно-транспортном происшествии, где пострадавшей стороной является владелец дорогостоящего автомобиля. Водитель обязан иметь при себе медицинскую справку, водительское удостоверение соответствующего образца (если выезд в страны СНГ-удостоверение международного образца, которое выдается районными органами ГИБДД при подаче соответствующего заявления, уплате взноса и предъявлении действующего водительского удостоверения. Так называемые новые "права" международными не являются), свидетельство о регистрации транспортного средства и талон государственного технического осмотра. При выезде за границу следует использовать автомобили, снабженные новыми знаками государственной регистрации (например, о999ОО78RUS).
15.1. Техническое состояние автомобиля
Отправляясь в дальнюю поездку, любой водитель должен убедиться в исправности узлов и агрегатов автомобиля, что, конечно, лучше делать на сертифицированной станции технического обслуживания, что может уберечь от многих непредвиденных обстоятельств на дороге. Всегда следует помнить: от технической неисправности не застрахован ни водитель со стажем, ни новичок, украсивший свой автомобиль знаками "70" и "У" и изображением простейшего водонагревательного прибора, ни владелец дорогой иномарки, ни владелец "потрепанной копейки". В большинстве случаев, при неисправностях на автотрассах водителю необходимо рассчитывать на свои силы, знания и опыт. Поэтому при автопутешествиях следует иметь в автомобиле следующие принадлежности.
15.1.1. Принадлежности, предписываемые правилами
дорожного движения
огнетушитель;
аптечку, в которой должны быть: валидол,1%-й раствор аммиака, 5%-й раствор йода, бинт марлевый не стерильный, жгут кровоостанавливающий, лейкопластырь бактерицидный, анальгин, бинт эластичный, 3%-раствор перекиси водорода.
знак аварийной остановки.
15.1.2. Инструменты и приспособления
провода для пуска при помощи чужого аккумулятора;
буксировочный трос;
комплект запасных щеток стеклоочистителя;
противооткатные башмаки;
домкрат;
насос или авто компрессор с ремкомплектом
баллонный ключ;
ремкомплект для ремонта бескамерных шин или запасная камера, а также пара золотников и пара вентилей в сборе.
свечной ключ;
разводной гаечный ключ;
молоток;
универсальные плоскогубцы;
обычная и крестообразная отвертки;
оригинальные инструменты из фирменного набора автомобиля;
переносная лампа или фонарик с запасной батарейкой;
контрольная лампа для проверки электрооборудования.
15.1.3. Запчасти
Выбор запчастей необходимых для дальнего путешествия определяется техническим состоянием автомобиля в данный момент времени. Конечно, не стоит брать с собой коленвал или распредвал, так как произвести качественную замену данных деталей в полевых условиях невозможно. Если у автомобиля большой пробег, то запчасти для подвески не окажутся лишними. В частности, шаровые опоры, рулевые наконечники могут быть заменены непрофессионалом за достаточно короткое время:
тормозные колодки;
запчасти для системы зажигания:
комплект свечей зажигания;
комплект высоковольтных проводов;
катушка зажигания;
для автомобилей с бесконтактной системой зажигания - коммутатор и датчик Холла;
бегунок трамблера;
крышку трамблера.
запчасти для системы питания:
ремкомплект бензонасоса или бензонасос в сборе;
ремкомплект карбюратора;
фильтр тонкой очистки топлива;
воздушный фильтр.
запчасти для ремонта электрооборудования:
-комплект предохранителей;
-лампочки для фар, стоп-сигналов и указателей поворотов;
регулятор напряжения;
ремень привода генератора.
контрольная лампа с проводами и зажимами типа "крокодил";
несколько метров электропровода.
15.1.4. Мелочи, которые могут выручить
авто путешественника
фторуплотняющий материал (ФУМ);
изоляционная лента;
герметик радиатора;
герметик масляной системы;
герметик трансмиссии;
универсальный эпоксидный клей;
клей "холодная сварка";
головка чеснока;
медная пятикопеечная монета советского образца.
15.2. Возможные неисправности и пути их устранения
15.2.1..Двигатель не заводится
В данном случае возможны следующие ситуации: при повороте ключа зажигания
ничего не происходит – см. п.А
лампочки на приборном щитке гаснут при попытке завести двигатель – см. п. Б
стартер еле-еле вращает двигатель – см. п.В
стартер работает, но двигатель не заводится – см. п. Г
двигатель прекращает работу после выключения стартера - см. п. Д
А. Отключена бортовая сеть, что возможно при плохом контакте клемм аккумуляторной батареи, случайном срабатывании блокиратора "массы" или сигнализации. Такие ситуации случаются довольно часто даже у аккуратных водителей, так как из-за плохого состояния большинства автомобильных дорог автомобиль подвергается серьезным вибрационным воздействиям, приводящим к ослаблению резьбовых соединений и электрических контактов.
В первую очередь необходимо проверить отключен ли блокиратор "массы", затем убедиться в надежности и чистоте клемм аккумуляторной батареи. Можно пошевелить клеммы, легко постучать по ним, подтянуть крепление. Если не помогло - снять клеммы и произвести чистку. При дальнейших неудачных попытках оживить бортовую сеть, следует исключить влияние сигнализации путем ее отключения специальным ключом, входящим в комплект сигнализации. Поскольку методы блокировки запуска двигателя в различных типах сигнализацийразличны, в подробности каждого типа блокировки углубляться не будем. Если указанные действия не привели к положительному результату, значит, аккумулятор требует ремонта или замены.
Б. Аккумулятор разряжен. Такая ситуация возникает при длительной стоянке с включенным электрооборудованием или отказе реле, регулирующего ток зарядки. Причиной разрядки аккумулятора на стоянке обычно являются включенные габаритные огни, длительное использование автомузыкальных центров с мощными усилителями, автокофеварок и т.д. В последнее время одной из главных причин "аккумуляторных" бед автотуристов стали автохолодильники, которые за ночь стоянки могут оставить автомобиль без аккумулятора.
В случае разрядки аккумулятора автомобили с инжекторной топливной системой или автоматической коробкой передач могут быть запущены только от другого аккумулятора и только стартером. Во всех других случаях необходимо проверить состояние аккумулятора путем нажатия на звуковой сигнал: если раздается тихое постукивание, значит, силы тока не хватит для запитывания катушки зажигания и заводить с "толкача" бессмысленно. Если звуковой сигнал есть, можно запустить двигатель с "толкача" или заводной рукояткой. Необходимо разогнать автомобиль до скорости бегущего трусцой человека, а затем выключить сцепление, включить вторую передачу и одновременно включить сцепление и нажать на педаль привода дроссельной заслонки, Следует отметить, что правильно настроенный двигатель с "толкача" запускается гораздо лучше, чем стартером. Для переднеприводных автомобилей существует методика запуска двигателя путем вывешивания правого переднего колеса. Следует с помощью домкрата вывесить правое переднее колесо, предварительно установив под задние колеса противооткатные башмаки и включив стояночный тормоз. Затем включить зажигание и пятую передачу, после чего вращать правое переднее колесо по направлению движения автомобиля. После запуска двигателя выключить пятую передачу, включить пусковое устройство и опустить автомобиль.
Если есть возможность использовать аккумулятор другого автомобиля ("прикурить"), следует, по меньшей мере, заглушить автомобиль-донор. В противном случае образуется единая электрическая цепь двух автомобилей, имеющая два реле-регулятора напряжения, что может привести к выходу из строя более слабого реле-регулятора. Автомобили, имеющие бортовой компьютер в операции "прикуривания" участвовать не могут.
После запуска двигателя необходимо проверить наличие тока зарядки по амперметру или контрольной лампе: если зарядки не происходит, следует определить работоспособность реле-регулятора. При наличии встроенного в генератор реле-регулятора следует кратчайшим путем ехать на СТО, уповая на емкость аккумулятора. Если неисправное реле выносное, следует подведенные к нему провода отключить и замкнуть через любую автомобильную лампочку. Такое импровизированное реле при оборотах двигателя
2000 об/мин будет давать достаточный ток зарядки и можно спокойно добраться до магазина запчастей или автосервиса.
В. После первой попытки следует сделать перерыв на 10-15 минут, в течение которых аккумулятор должен восстановить свои энергетические способности, а проворачивать двигатель станет легче, так как после первой попытки в двигатель поступило некоторое количество масла.
Г. В первую очередь следует протереть сухой тряпкой высоковольтные провода, наконечники свечей и крышку трамблёра, осмотреть их на наличие трещин и разрывов. Далее алгоритм поиска неисправностей зависит от времени года, погодных условий, "холодный" или "горячий" двигатель. Рассмотрим все возможные ситуации, двигаясь от простого к сложному.
В теплое время года бензин испаряется из поплавковой камеры карбюратора. В результате чего топливная смесь может обогатиться настолько, что будет превышен верхний предел воспламенения смеси бензина и воздуха. Иными словами, практически полностью отсутствует окислитель, бензину не в чем сгорать. Необходимо открыть воздушную заслонку, плавно нажать до упора на педаль дроссельной заслонки и 15 секунд прокрутить двигатель стартером. Если первая попытка не привела к запуску двигателя (в 90% случаев), рекомендуется сделать перерыв на 30-40 секунд, при этом ногу с педали дроссельной заслонки убирать нельзя, иначе в карбюратор поступят новые порции бензина. В большинстве случаев после второй-третьей попытки двигатель успешно запускается. Вторая причина, по которой может произойти "перекачка" топлива – неполное открытие воздушной заслонки карбюратора, что можно наблюдать визуально при снятой крышке воздушного фильтра (карбюраторы "солекс"). В этом случае необходимо отрегулировать привод воздушной заслонки. Третья причина – заедание запорной иглы карбюратора в открытом положении. Для устранения этой неполадки инструкции, обычно, требуют снятия крышки карбюратора и регулировки или замены запорной иглы. Но часто бывает достаточно легко постучать отверткой или гаечным ключом по крышке воздушного фильтра. Четвертая причина - неправильная регулировка поплавка карбюратора. Последняя причина - засорение воздушного фильтра, которое часто встречается при езде по пыльным дорогам.
Первая, наиболее распространённая причина - неполное закрытие воздушной заслонки или трещина в мембране. Необходимо отрегулировать привод или заменить мембрану, воспользовавшись ремкомплектом карбюратора. Вторая причина - отсутствует подача бензина. В первую очередь следует убедиться в поступлении топлива в карбюратор. Для этого отсоединяют шланг подачи топлива в карбюратор и ручной подкачкой проверяют поступление бензина. В определённом положении коленвала рычаг ручной подкачки работает вхолостую, поэтому рекомендуется провернуть коленвал стартёром, не допуская при этом попадания топлива на двигатель. Итак, топливо в карбюратор поступает, - следовательно, карбюратор загрязнён и его необходимо продувать насосом. Пользоваться автокомпрессором в этом случае не рекомендуется, так как при неработающем двигателе возникает возможность разрядки аккумулятора. Если топливо в карбюратор не поступает, необходимо убедиться в наличии топлива в бензобаке. Предварительно проверяем, не засорилась ли дренажная трубка бензобака, для чего медленно отворачиваем пробку бензобака. Если слышен характерный звук врывающегося в бензобак воздуха - следует прочистить отверстие в донышке пробки или дренажную трубку. Показаниям топливного уровнемера в этом случае лучше не доверять и визуально проверить, сняв крышку бензобака. Топливо есть, - проверяем бензопровод. Отсоединяем шланг подачи бензина к топливному насосу и насосом прокачиваем воздух. Если слышен "булькающий" звук - топливопровод свободен, в противном случае топливопровод повреждён. Топливопровод можно отремонтировать в "полевых" условиях, наложив бандаж из фторуплотняющего материала(ФУМа), выправив вмятины плоскогубцами или густо намазав трещину мылом. При поломке бензонасоса его можно заменить согласно инструкции по эксплуатации автомобиля, отремонтировать с использованием ремкомплекта бензонасоса.
При отсутствии ремкомплекта можно обойтись суррогатными заменителями, которые помогут добраться до СТО или магазина автозапчастей:
при прорыве диафрагмы бензонасоса вырезать из полиэтиленового пакета три круга по образцу диафрагмы и установить между старыми слоями;
пружину клапана бензонасоса можно заменить кусочком поролона, вырезанного в виде кубика;
При невозможности ремонта бензонасос можно исключить из топливной магистрали, отсоединив от него шланги, идущие к карбюратору и бензобаку. Затем плоскогубцами вывернуть один из штуцеров насоса и через него напрямую соединить бензопровод, закрепив хомутами. Извлечь запасное колесо, немного вывернуть золотник и надеть на него дренажную трубку бензобака. В баке создается давление, и бензин пойдёт по бензопроводу. Подача воздуха должна быть минимальна, в противном случае бак может быть деформирован.
В экстренных случаях в качестве бензонасоса может быть использован насос стеклоомывателя. Из бачка стеклоомывателя выливают воду и заполняют его бензином. От выходного штуцера бензонасоса отсоединяют шланг и вставляют в него пластиковую трубку, идущую от бачка, при этом обеспечивают надежность крепления. Затем включают омыватель и заводят двигатель
|
|
|
Скачать 1.37 Mb.