Автомеханик. 1684734930560_Технологич карты выполнения практич вопросов на эк. Экзаменнационный билет 1 квалификационного экзамена по пм. 01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта
 Скачать 4.11 Mb.
|
|
5. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОВЕРНИТЕ ПОМПУ ВРУЧНУЮ Большинство механиков выполняют следующую процедуру: после замены водяной помпы они затягивают болты, устанавливают ремень, затягивают натяжитель, заполняют систему охлаждения… и запускают двигатель. Но для распределения охлаждающей жидкости по всем полостям необходимо время, поэтому в течение нескольких секунд водяная помпа работает всухую. Это повреждает уплотнение и повышает вероятность возникновения преждевременных утечек или шума при работе водяной помпы. Вместо этого после установки новой водяной помпы рекомендуется залить систему охлаждения, приподнять автомобиль и вручную провернуть помпу примерно 10 раз, чтобы убедиться, что она вращается свободно. Благодаря вращению помпы охлаждающая жидкость поступает в зазоры уплотнения вала помпы. Таким образом создается пленка, которая предотвращает утечку охлаждающей жидкости. 6. НЕ СТОИТ БЕСПОКОИТЬСЯ О ПРОСАЧИВАНИИ ЖИДКОСТИ ЧЕРЕЗ ДРЕНАЖНОЕ ОТВЕРСТИЕ Все водяные помпы с механическим приводом имеют дренажное отверстие, через которое жидкость может немного просачиваться в самом начале эксплуатации. Незначительное просачивание жидкости через дренажное отверстие – абсолютно нормальное явление для новой водяной помпы: период обкатки механического уплотнения составляет около 10 минут (т.е. для нормальной герметизации уплотнения требуется, чтобы помпа проработала примерно 10 минут). Однако если просачивание наблюдается через несколько дней после замены помпы либо в случае довольно интенсивного просачивания или даже вытекания капель жидкости из дренажного отверстия, можно говорить о неисправности: эти признаки свидетельствуют о неправильном монтаже. 7. ДОЛЖНЫМ ОБРАЗОМ ПРОКАЧАЙТЕ СИСТЕМУ ОХЛАЖДЕНИЯ После замены водяной помпы рекомендуется выпустить воздух из системы охлаждения, чтобы избавиться от всего объема запертого в ней воздуха. В некоторых термостатах имеется небольшое отверстие на отметке «12 часов» и переливной клапан, с помощью которых можно выпустить воздух (при этом не допуская поступления новых порций воздуха). 8. ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЙТЕ ЗАМЕНУ ВОДЯНОЙ ПОМПЫ, РЕМНЯ И ДРУГИХ ДЕТАЛЕЙ СИСТЕМЫ ПРИВОДА ОДНОВРЕМЕННО Не менее важной является при этом проверка системы ременного привода, которая приводит в действие водяную помпу. Неисправность ремня и натяжителя может привести к преждевременному отказу подшипника и вала и резкому сокращению срока службы помпы. И наоборот, утечка охлаждающей жидкости из помпы неизбежно сказывается на состоянии ремня и натяжителя. Именно поэтому компания Gates рекомендует производить одновременную замену водяной помпы, ремня и других деталей системы привода. Наши комплекты ГРМ и комплекты приводных ремней вспомогательных агрегатов включают водяные помпы или даже водяные помпы и термостаты. Кавитация: естественная кавитация («пузырьки воздуха»), образующиеся в охлаждающей жидкости, схлопываются с взрывной силой, оставляя отметины на отдельных деталях помпы 9. ОБЯЗАТЕЛЬНО ЗАМЕНЯЙТЕ ОХЛАЖДАЮЩУЮ ЖИДКОСТЬ КАЖДЫЕ ПЯТЬ ЛЕТ Охлаждающая жидкость содержит антикоррозионные присадки, ингибиторы коррозии и смазку для водяной помпы, но со временем свойства этих компонентов ухудшаются. В связи с этим рекомендуем проверенный способ: заменяйте охлаждающую жидкость каждые пять лет, чтобы исключить проблемы, связанные с кавитацией. В любом случае охлаждающая жидкость становится более кислой с течением времени, что увеличивает вероятность возникновения кавитации – довольно странного явления, при котором совсем крошечные воздушные пузырьки схлопываются и повреждают колесо с лопастями и другие детали помпы (эти воздушные пузырьки содержат очень горячий пар, который при разрыве пузырьков может разрушить пластик и металл). Пузырьки при кавитации совершенно незаметны, но есть важные признаки этого явления: перегрев двигателя и утечка из дренажного отверстия. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №27 квалификационного экзамена по: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по специальности 23.01.03 Автомеханик Условия выполнения задания Место (время) выполнения задания ГОУ СПО ТАТК им. М.В. Фрунзе Теоретическая часть: 1. Назначение, устройство и принцип работы тормозной системы. 2. Дефекты узлов тормозных систем и способы ремонта. Практическая часть: Замена бензонасоса. отключить «минус» на аккумуляторной батарее; на топливной рейке под капотом нажать на клапан, через который вытечет определенное количество бензина; Можно также пойти другим путем. Сначала скидывается клемма с аккумулятора, потом отключается питание бензонасоса посредством снятия с него электрического разъема. Затем клемму снова накидывают на АКБ и кратковременно крутят двигатель стартером. Через небольшой промежуток времени остатки топлива выйдут из системы. На некоторых автомобилях мотор может даже завестись, а потом заглохнуть. Итак, давление топлива упало, теперь приступаем к снятию бензонасоса. Помните, клемма на аккумуляторе во время проведения работ должна быть обязательно отключена! Первым с насоса снимается фишка (электрический разъем), если это не было сделано ранее. Затем необходимо обратить внимание на топливные магистрали (1 топливоподающая трубка и 1 обратная магистраль для возврата топлива в бензобак). На указанных трубках следует ослабить затяжку хомутов и зажимов (при наличии), которыми обычно крепятся к магистралям участки электропроводки для подачи питания на насос. Как снять трубку с бензонасоса  Теперь нужно снимать с бензонасоса сами магистрали. Чтобы разобраться, как снять шланг с бензонасоса или отсоединить магистраль, нужно точно определить способ крепления к выводам насоса. Зачастую штатное крепление топливоподающей магистрали реализовано в виде гайки (штуцера), которую нужно открутить рожковым ключом. Так называемая обратка может крепиться хомутом. Если автомобиль имеет неизвестную историю обслуживания и насос ранее снимался, тогда крепление может оказаться нестандартным или самодельным. Снятие бензонасоса и замена  После откручивания топливных магистралей понадобится или открутить прижимное кольцо бензонасоса специальным съемником, или воспользоваться трубчатым ключом для отворачивания гаек (что зависит от способа крепления бензонасоса на конкретной модели авто). Перед началом снятия стоит отметить, что на насосе и других элементах фиксации имеются специальные стрелки-указатели. Рекомендуем запомнить их положение, что облегчит последующую обратную сборку. Затем необходимо снять специальное уплотнительное кольцо. После снятия кольца можно доставать бензонасос из бака. Во время снятия следует соблюдать аккуратность, так как к корпусу бензонасоса могут быть прикреплены устройства для определения уровня топлива в бензобаке (датчик-поплавок). После снятия насоса на его посадочном месте может находиться уплотнитель из резины. Например, на автомобилях семейства ВАЗ этот уплотнитель зафиксирован на шпильках. Указанный уплотнитель также нужно снять, попросту потянув его вверх. Завершением процедуры замены топливного насоса является установка нового бензонасоса, а также замена всех резиновых уплотнителей, которые должны идти в комплекте или приобретаться отдельно. Добавим, что во время монтажа следует: внимательно следить за тем, чтобы насос стоял правильно. Для этого на самом насосе, крышках и прижимных кольцах (зависимо от марки и модели авто) присутствуют специальные маркеры в виде стрелок. На некоторых машинах стрелки должны сойтись в линию, на других стрелка на бензонасосе должна указывать на заднюю часть автомобиля. Именно по этой причине выше рекомендовалось запомнить положение указанных стрелок перед снятием. также в процессе размещения насоса следует аккуратно обращаться с поплавком и другими решениями для определения уровня топлива в бензобаке. Часто при непрофессиональной установке такие элементы гнут или ломают, после чего возникает необходимость их замены. По окончании установки нового бензонасоса сборка производится в обратном порядке. Затяжку всех элементов крепления следует производить с допустимым усилием. Если сильно затянуть крепежи, они могут лопнуть. В том случае, если элементы фиксации бензонасоса окажутся недостаточно закрученными, тогда насос может болтаться в баке, что является недопустимым. После того, как насос установлен, остается прикрепить обратно топливные магистрали, подключить разъем питания насоса и клемму на АКБ. Так выглядит замена бензонасоса своими руками. После замены бензонасоса не заводится машина  Распространенным явлением после замены топливного насоса является то, что автомобиль не заводится. Начнем с того, что сразу машина и не должна завестись, так как насосу необходимо сначала накачать давление в системе, которое ранее было стравлено. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №28 квалификационного экзамена по: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по специальности 23.01.03 Автомеханик Условия выполнения задания Место (время) выполнения задания ГОУ СПО ТАТК им. М.В. Фрунзе Теоретическая часть: 1. Назначение, устройство и принцип работы тормозной системы с пневматическим приводом. 2. Назначение и способы дефектации. Практическая часть: Замена глушителя автомобиля. Чтобы не растягивать замену глушителя на неопределенной время, все необходимые для выполнения данной задачи инструменты необходимо сразу же разложить на месте выполнения работ. В частности, вам понадобятся: • головки, необходимые для откручивания гаек разных размеров (на одном автомобиле могут использоваться гайки одного размера, но так как мы не знаем, с каким именно авто вам необходимо работать, советуем подготовить сразу весь набор); • трещотки для вращения головок; • молоток, который имеет специальный обух круглой формы; • гаечные ключи – обычные накидные или же комбинированные; • инструмент, при помощи которого можно резать металл – это может быть ножовка или сабельная пила; • специальные зажимы для выхлопной трубы (понадобится два); • проникающая смазка и герметик, которые понадобятся при установке новой трубы; • перчатки для безопасного выполнения работ (подойдут как латексные, так и брезентовые); • защитные очки, которые также будут обеспечивать вашу безопасность; • домкрат, при помощи которого необходимо будет приподнять заднюю часть авто; • козлы для надежного удержания автомобиля на весу; • колесные башмаки; • непосредственно сам глушитель, который вы собираетесь установить вместо старого. 3. Процесс замены глушителя Для простоты восприятия инструкции по замене глушителя автомобиля своими руками, мы разделим весь процесс на два основных этапа: снятие и установка. Описание процесса демонтажа старого глушителя с автомобиля Все работы по снятию и установке нового глушителя необходимо осуществлять на твердой и ровной поверхности. Поэтому можете даже просто выгнать свой автомобиль из гаража и на месте приступать к работе: 1) Переводим рычаг коробки передач в положении «парковка», а также вытягиваем до упора ручник. 2) Под задние колеса автомобиля устанавливаем башмаки, что не позволит автомобилю менять свое положение во время работы. 3) При помощи домкрата приподнимите переднюю часть кузова, после чего слева и справа установите козлы. 4) Теперь домкрат можно опустить, но делать это следует максимально медленно, наблюдая за тем, как автомобиль «садится» на козлы, и насколько прочной и надежной получается эта конструкция. 5) После этого вам будет очень легко подлезть под машину и заняться старым глушителем. Зачастую он находится практически перед задними колесами, сразу же за катализатором (ну а катализатор отходит непосредственно от автомобильного двигателя). 6) Если на вашем автомобиле использован вариант крепления с зажимами, то и на них, и на остальные крепежные болты необходимо нанести специальную проникающую смазку. Когда смазка начнет действовать, можно будет ослабить зажимы, используя для этого глубокие головки. Зажимов обычно используется два – один на передней части глушителя, второй – на задней. 7) После этого вы сможете отсоединить глушитель от выхлопной трубы. Если он был установлен на автомобиль достаточно давно, то, скорее всего, вам придется еще немного побороться с ржавчиной. 8) При помощи режущего инструмента необходимо «отсоединить» выхлопную трубу от глушителя. 9) Полностью снимаем и убираем старый глушитель, который теперь уже вряд ли вам пригодится. Особенности установки нового глушителя Установка новой детали проделывается практически так же, как и демонтаж старой, только в обратном порядке. Однако данный процесс все равно имеет целый ряд особенностей, которые обязательно необходимо учитывать и выполнять: 1) Перед установкой нового глушителя обязательно необходимо выровнять концы выхлопной трубы, которые присоединялись к старому устройству. 2) На задней секции выхлопной трубы необходимо сделать надрез, благодаря которому диаметр трубы можно будет немного расширить и в нее можно будет очень легко вставить конец глушителя. 3) Устанавливаем новый глушитель на те же подвесы, на которых был установлен старый. 4) При помощи герметика смазываем и выхлопную трубу, и трубу, которая выходит из задней части глушителя. 5) На концы обеих труб устанавливаем два зажима (на те же места, на которых стояли старые зажимы). Не спешите пока их затягивать. 6) Вставляем глушитель в концы выхлопной трубы, окончательно подготовленные для этого. 7) Перетяните глушители на то место, где глушитель и выхлопная труба соединяются между собой. При помощи гаечной головки и трещотки затяните их до упора. 8) Затяните гайки, которые располагаются на самом зажиме. 9) После этого можно убирать из-под автомобиля козлы и опускать его на ровную поверхность. То же самое проделываем с башмаками. Чтобы убедиться в правильности установки нового глушителя и качестве его работы, следует немного проехаться на своем авто. Во время движения постарайтесь немного «погазовать», при этом прислушиваясь к звуку, который издает глушитель. Надеемся, что его вам услышать так и не удастся. Небольшие нюансы, на которые стоит обратить внимание при осуществлении замены глушителя автомобиля 1. После демонтажа глушителя стоит внимательно осмотреть всю выхлопную систему автомобиля. Необходимо убедиться, что из строя вышел только глушитель, и на системе больше нет никаких изъянов. В случае наличия большого количества ржавчины на выхлопной трубе, ее следует также заменить, иначе это может привести к «вытеканию» выхлопных газов. 2. Если во время демонтажа вами был отрезан слишком большой кусок выхлопной трубы, ее придется «наращивать». Проще всего это сделать при помощи короткой секции, которая называется «мама-папа». 3. В непосредственной близости с выхлопной трубой могут проходить электрические провода. Поэтому, осуществляя резку трубы, будьте очень осторожны, чтобы случайно их не повредить, а также не задеть шланги, по которым подается бензин и тормозная жидкость. 4. Чтобы не «засорить» глаза, работайте в специальных защитных очках. ЭКЗАМЕННАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №29 квалификационного экзамена по: ПМ.01 Техническое обслуживание и ремонт автотранспорта по специальности 23.01.03 Автомеханик Условия выполнения задания Место (время) выполнения задания ГОУ СПО ТАТК им. М.В. Фрунзе Теоретическая часть: 1. Устройство топливного насоса высокого давления. 2. Неисправности КШМ. Причины, внешние признаки. Основные дефекты деталей КШМ. Практическая часть: Замена передних тормозных колодок. Описать весь процесс замены тормозных колодок в деталях достаточно трудно, поскольку процедура замены задних тормозных колодок и замена передних колодок немного отличаются, особенно если стоит дисковая и барабанная система, а так же кроме этого у каждой модели авто присутствуют свои нюансы. Однако общие пункты все же есть: открывается капот и откручивается крышка тормозного бачка; снимается колесо; тормозной механизм очищается от грязи; выкручиваются болты (направляющие суппорта или болты тормозного барабана) дабы добраться до колодок; отверткой отводятся колодки (тормозной механизм); колодки меняются попарно; прокачивается тормозная система.   Теперь попробуем разобрать общую процедуру замены задних и передних колодок в отдельности. Замена тормозных колодок (дисковая система) Выбрав колодки рекомендуемые производителем, берем набор инструмента, откручиваем гайки колеса, поддомкрачиваем авто и снимаем колесо. Приступать к замене колодок нужно на остывшей машине (дабы остыли детали тормозного механизма), на ровной площадке без уклона и с подставленным упором (кроме самого домкрата) под днище. Используйте противооткатные упоры под колесами. Откручиваем крышку бачка тормозной жидкости (дабы было проще вдавливать тормозной поршень). Открутить направляющие суппорта, а если есть фиксирующие скобы, то снять их отверткой. Если на авто укомплектован датчиком износа колодок то отсоединить разъем. Отвести отверткой колодки (вставить мощную плоскую отвертку между колодками) дабы вдавить тормозной поршень. Вынуть старые колодки. Очистить место установки от грязи. Установить новые колодки. Рекомендуется смазывать направляющие суппорта, но очень аккуратно, чтобы смазка не попала на контактные поверхности колодок, иначе тормоза не будут работать. Собрать тормозную систему в обратном порядке, установить колесо, снять машину с домкрата. Прокачать тормоза, дать приработаться новым тормозным колодкам.  |