Фотостарение. Эластоз. Профилактика и лечение. Реферат Фотостарение. Эластоз. Профилактика и лечение
 Скачать 0.96 Mb.
|
|
ФГБОУ ВО Самарский Государственный Медицинский Университет Кафедра кожных и венерических болезней Реферат: «Фотостарение. Эластоз. Профилактика и лечение» Работу выполнила студентка 4 курса лечебного факультета 413 группы Лошкарева Дарья Сергеевна Преподаватель: к.м.н., Арсеньева А.А. Профилактика преждевременного старения кожи В аннотациях многих косметических средств содержатся обещания устранить морщины, повысить упругость и эластичность кожи, замедлить или даже предотвратить старение. Изрядный скептицизм, с которым большинство врачей встречают подобные заявления, вполне объясним. Старение - это постепенное накопление дефектов в молекулах ДНК, нарастающая дезорганизация физиологических процессов в клетке, накопление повреждений, которые, в конце концов, приводят организм к гибели. Существует много теорий старения, каждая из которых в какой-то мере объясняет механизм возникновения поломок в клеточных структурах и их связь с внешними возрастными изменениями. Из всех этих теорий следует весьма неутешительный вывод - старение неотвратимо. Несмотря на обилие всевозможных программ здорового образа жизни, не существует рецепта вечной молодости, равно как и косметики против старения. Все эти утверждения справедливы для истинного старения, однако первые морщины, появляющиеся на коже лица, являются следствием не столько этого, универсального для всех тканей организма старения, сколько другого процесса, называемого фотостарением [1]. Старение старению рознь Возрастные изменения кожи возникают как следствие генетически запрограммированных процессов (реализация программы старения), случайных событий (сбои и неполадки в системе) и изнашивания клеточных структур в результате воздействия вредных факторов. Для того чтобы оценить значение неблагоприятных факторов внешней среды, достаточно сравнить кожу на лице с кожей на закрытых участках тела: возрастные изменения на открытых участках тела появляются гораздо раньше, чем на областях, защищенных одеждой. Конечно, количество вредных факторов, действующих на кожу и ускоряющих ее старение, весьма велико, поэтому проанализировать роль каждого из них невозможно. Однако есть один фактор, действующий на каждого человека практически постоянно - это УФ-излучение. Именно с ним, по мнению большинства ученых, связано появление первых признаков старения на открытых участках кожи. Считается, что УФ-излучение инициирует в коже дегенеративный процесс, в результате которого кожа становится более сухой и грубой, постепенно теряет тонус, на ней появляются морщины и пигментные пятна (солнечное лентиго). Гистологически это проявляется гиперкератозом (утолщением рогового слоя), атрофией эпидермиса, эластозом (дегенеративными изменениями коллагена с накоплением атипичных эластиновых волокон), увеличением содержания меланина, появлением атипичных меланоцитов, расширением капилляров. Эти признаки отсутствуют в тех областях, где кожа, в основном, защищена от воздействия УФ-излучения (например, за ухом) [2]. При истинном старении наблюдается утолщение рогового слоя и атрофия всех остальных слоев кожи, включая дерму и подкожную жировую клетчатку, истончение стенок капилляров, атрофия волосяных фолликулов, сальных и потовых желез. Изменения, вызванные воздействием УФ-излучения, называют фотостарением, а изменения, которые являются следствием прожитых лет, соответственно, - хроностарением [3]. Лицо стареет преждевременно Атрофические изменения, характерные для стареющей кожи, с трудом поддаются косметической коррекции. Даже хирург со скальпелем, гелевыми имплантатами и золотыми нитями часто оказывается бессилен. Биостимуляторы, на которые обычно возлагают надежды женщины, стремящиеся обратить время вспять, дают эффект лишь на первых порах, пока атрофия кожи и угасание жизненно важных процессов не зашли слишком далеко. Есть ряд рекомендаций, позволяющих отсрочить появление возрастных изменений, но все они работают только в комплексе с другими мероприятиями (так называемым "здоровым образом жизни"). Однако, защищая кожу от повреждающего воздействия УФ-излучения, мы можем, по крайней мере, приблизить скорость старения кожи лица и рук к скорости старения кожи на закрытых участках тела. Кожа нуждается в защите Источником ультрафиолета, как и других видов электромагнитного излучения (в том числе видимого света и тепла), является солнце. Значительная часть УФ-излучения, идущего от солнца, задерживается озоновым слоем, часть ослабляется облаками, одеждой, оконными стеклами и другими препятствиями (рис. 1). Роговой слой кожи также задерживает определенный процент УФ-излучения, но некоторое его количество все же достигает дермы.  Ультрафиолетом называют излучение с длинами волн от 200 до 380 нм. По мере увеличения длины волны, энергия УФ-излучения снижается. Весь УФ-диапазон принято разделять на следующие области: УФ-С (200-280 нм) - полностью задерживается озоновым слоем. УФ-В (280-320 нм) - частично задерживается озоновым слоем, практически не проникает сквозь стекло, на 70% отражается роговым слоем, на 20% ослабляется при прохождении через эпидермис (в дерму проникает менее 10%). УФ-А (320-380 нм) - не задерживается озоновым слоем, проходит сквозь стекло и роговой слой. За счет поглощения, отражения и рассеивания при прохождении через эпидермис, в дерму проникает только 20-30% УФ-А. УФ-В называют эритемной областью УФ-излучения. Именно ультрафиолет этого диапазона вызывает эритему (покраснение кожи или солнечный ожог) и загар. Дозу УФ-В, необходимую для того, чтобы вызвать минимальную видимую глазом эритему через 24 ч после облучения, называют минимальной эритемной дозой (МЭД). Этот показатель для разных участков кожи индивидуален. УФ-А не вызывает солнечных ожогов (МЭД для УФ-А в тысячу раз больше, чем МЭД для УФ-В), однако именно эта область УФ-излучения главным образом ответственна за появление признаков фотостарения, а также за УФ-индуцированный канцерогенез. Итак, УФ-излучение, попадающее на кожу, может отражаться ее поверхностью, проходить вглубь или поглощаться органическими молекулами. Повреждающим действием обладает только поглощенный свет (основное правило фотобиологии гласит: нет поглощения - нет эффекта). Поэтому, зная спектр поглощения органических молекул, можно предсказать, какие из них при данной длине волны будут повреждены сильнее всего. При поглощении квантов света молекулы переходят в нестабильное возбужденное состояние, что делает их более реакционноспособными. В результате могут образовываться как вполне устойчивые соединения, так и свободные радикалы и активные формы кислорода. Таким образом, УФ-излучение вызывает прямое повреждение биологических молекул (белков, нуклеиновых кислот), а также опосредованное свободными радикалами (прямое и непрямое повреждающее действие) (рис. 2) [4].  Белки и нуклеиновые кислоты имеют максимум поглощения в УФ-области, поэтому они первыми испытывают на себе вредное воздействие УФ-излучения. Затем, в результате свободнорадикальных реакций, повреждаются липидные структуры (липидные пласты эпидермиса и клеточные мембраны). Реакция окисления липидов с участием свободных радикалов (перекисное окисление липидов) имеет цепной, неуправляемый характер и приводит к образованию большого количества активных форм кислорода, липидных гидроперекисей и других реакционноспособных молекул. Эти молекулы в свою очередь реагируют с белками и нуклеиновыми кислотами, повреждая их [5]. Дегенеративные изменения кожи под действием УФ-излучения могут быть связаны с повышением активности металлопротеаз - ферментов, разрушающих межклеточное вещество дермы. Экспериментально показано, что после облучения кожи ультрафиолетом активность металлопротеаз (коллагеназы, желатиназы и др.) возрастает почти в 4 раза и сохраняется на этом уровне в течение недели после облучения [6]. Еще одной причиной повреждения тканей при воздействии УФизлучения является воспаление. Оно возникает как вследствие перекисного окисления в клеточных мембранах, так и в результате выработки воспалительных цитокинов кератиноцитами в ответ на УФ-излучение [7]. Коварство загара УФ-излучение губительно не только для кожи человека, но и для любой живой ткани. Ученые даже считают, что жизнь на суше была невозможна, пока в атмосфере не сформировался озоновый слой, ограничивающий доступ ультрафиолета на Землю. В процессе эволюции все живые существа были вынуждены, так или иначе, решать проблему защиты от повреждающего действия УФ-излучения. В результате основные защитные приспособления у разных представителей животного и растительного царства оказались устроены сходным образом. В тканях, которые подвергаются УФ-излучению, обычно содержатся: • пигменты, поглощающие часть УФ-излучения; • вещества, способные перехватывать свободные радикалы и блокировать реакции с их участием (антиоксиданты); • ферментные системы, способные восстанавливать разрушенные структуры клетки. Кроме того, поверхность кожи большинства животных имеет дополнительную защиту от УФ-излучения - панцирь, слизь, чешую, перья, шерсть и т.д. Обратимся к человеку. Похоже, что он от УФ-излучения защищен хуже всех. Конечно, в его коже есть антиоксиданты, но их гораздо меньше, чем в кожице растений, кроме того, тонкая кожа человека лишена перьев, шерсти, чешуи и не вырабатывает защитную слизь. Долгое время ученые считали, что главным защитником кожи человека от УФ-излучения является меланин - темный пигмент, вырабатываемый особыми клетками кожи, меланоцитами. Однако оказалось, что меланин может быть весьма коварным защитником. Люди, живущие в странах, где жаркое солнце светит практически круглый год, имеют черную или коричневую кожу. Такую окраску ей придает меланин, которым меланоциты исправно снабжают клетки эпидермиса. Лучше всего этот процесс налажен у негроидов, поэтому их кожа черная или темно-коричневая. Кроме того, кожа негроидов отличается повышенным содержанием антиоксидантов, высоким салоотделением и большей толщиной, по сравнению с европеоидами. Все эти особенности делают кожу негроидов достаточно устойчивой к повреждающему действию УФ-излучения [8]. У азиатов кожа более светлая (коричневая, или светло-коричневая), а ее фотопротективная способность ниже, чем у негроидов. Поэтому им приходится защищать свою кожу дополнительно - носить длинные одежды из плотной ткани, закрывать голову и лицо от солнца (например, женщины Востока традиционно носят чадру). Кожа белых людей содержит мало меланина. Более того, по современным научным данным, меланин у белокожих не только плохо справляется с ролью защитника, но может даже усиливать повреждающее действие УФ-излучения, генерируя свободные радикалы [9]. Справедливо было бы ожидать, что белые люди будут особенно осторожны с солнцем, защищаясь от него всеми возможными способами, однако это далеко не так. С удивительным упорством они подставляют солнцу ничем не защищенную кожу, часами лежат на пляже, стремясь при этом максимально обнажиться, да еще едут позагорать в страны с высоким уровнем УФ-излучения. Потворствует этим странным, с биологической точки зрения, действиям именно меланин, который вырабатывается в бледной коже европеоидов под действием УФ-излучения и окрашивает ее в красивые золотистые, бронзовые или коричневые тона. Большинство людей первые дни пребывания на пляже ведут себя осмотрительно, боясь обгореть, зато потом, уверенные в том, что "молодой" загар надежно защищает их от вредного влияния солнца, отбрасывают всякую осторожность. Увы, несмотря на многочисленные публикации о вреде УФ-излучения, отношение людей к солнцу существенным образом не изменилось. Притягательность загара и вера в его защитные свойства перевешивают все аргументы ученых. УФ-фильтры  Первое, что нужно сделать для предотвращения фотостарения - уменьшить количество фотонов, достигающих кожи. Для этого следует, по возможности, избегать солнца и использовать солнцезащитные средства. Нельзя забывать и о том, что повреждающим действием обладает не только УФ-излучение, идущее с прямыми лучами жаркого летнего солнца, но также УФ-излучение, отраженное от земли и окружающих предметов, проходящее сквозь облака, воду и даже легкую одежду (рис. 3). Кроме того, количество УФ-А, достигающее Земли, в отличие от количества УФ-В, практически не зависит от сезона, а значит, и в осенне-зимний период, когда все тело закрыто теплой одеждой, лицо продолжает получать свою порцию вредных лучей. В связи с этим некоторые ученые рекомендуют ежедневно, независимо от времени года, использовать косметику, в состав которой включены УФ фильтры. Сегодня многие компании включают УФ-фильтры в состав декоративной косметики, а также дневных кремов и основы под макияж. Так, из средства украшения макияж постепенно превращается в защитника кожи. Как известно, в норме витамин D образуется в коже, облученной ультрафиолетом. Считается, что при полноценном питании количества витамина D, образующегося в коже лица и рук - практически всегда доступных солнцу - вполне достаточно для покрытия дефицита. Городские жители, пренебрегающие оздоровительными прогулками, и женщины, активно пользующиеся косметикой с УФ-фильтрами, должны позаботиться о достаточном поступлении в организм витамина D. - Прим. ред. Все УФ-фильтры делятся на химические (или органические) фильтры, которые поглощают излучение определенной длины волны, и физические (неорганические) фильтры или экраны, которые содержат частички, рассеивающие, отражающие и поглощающие УФ-излучение. К органическим УФ-фильтрам относятся: • УФ-В-фильтры - циннаматы, бензофенон, пара-аминобензойная кислота (PABA) и ее производные, салицилаты, производные камфоры и др. • УФ-А-фильтры - дибензоилметан, бензофенон, производные камфоры и др. • Природные солнцезащитные средства - экстракты алоэ и ромашки, кофейная кислота, масло бутироспермы (называемое "ши" или "каритэ"), 1,3-b-глюканы и др. В качестве неорганических УФ-фильтров используют диоксид титана (TiO2), оксид цинка (ZnO), оксиды железа (Fe2O3, Fe3O4) и т.д. Потребителю не просто разобраться в солнцезащитных средствах, так как один и тот же УФ-фильтр имеет не только химическое название, но и ряд торговых наименований. Например, бензофенон-3 (benzophenone-3) может называться Oxibenzone, Escalol 567, Eusolex, Rhodialux, Spectrasorb UV-9, Uvinul M-40 (а под названием Uvinul N-539 зашифрован уже другой фильтр - октокрилен (octocrylene)). Даже фактор солнечной защиты (sun protection factor, SPF), обозначенный на этикетке, может внести путаницу. SPF - это отношение МЭД защищенной УФ-фильтром кожи к МЭД незащищенной кожи. Так как повреждающее действие УФ-А не связано с эритемой, SPF не дает никакой информации о том, насколько хорошо данное солнцезащитное средство защищает кожу от УФ-А-излучения. Кроме того, эффективность защиты зависит от толщины слоя солнцезащитного средства на коже, от скорости смывания этого средства потом и водой, от типа кожи и т. д. [10]. Еще одной проблемой солнцезащитных средств являются частые аллергические реакции, которые они вызывают. Причем аллергенность повышается прямопропорционально концентрации УФ-фильтров (иными словами, чем выше степень защиты, тем выше и риск аллергических реакций). Поэтому людям с чувствительной кожей довольно трудно воплотить в жизнь идею ежедневного использования солнцезащитных средств. Однако УФ-фильтры - это не единственно возможный путь защиты кожи от фотостарения. Антиоксиданты в коже В процессе эволюции в коже сформировались защитные механизмы, позволяющие снизить повреждающее действие УФ-излучения. Часть из них работает по тому же принципу, что и косметические солнцезащитные средства, то есть уменьшает число фотонов, достигающих уязвимых структур кожи. В качестве химических УФ-фильтров здесь выступают вещества, поглощающие УФ-излучение (меланин, уроканиновая кислота). Роль физического фильтра играет роговой слой, который утолщается в ответ на интенсивное УФ-излучение. Однако прямое повреждение биологической ткани УФ-излучением лишь отчасти ответственно за фотостарение. Гораздо больший вклад в этот процесс вносят реакции с участием свободных радикалов, образующихся как в результате прямого действия УФ-излучения (рис. 4), так и сопровождающих вызванную им воспалительную реакцию. Поэтому в защите кожи от повреждающего действия УФ-излучения большую роль играют антиоксиданты - вещества, обезвреживающие свободные радикалы и блокирующие реакции с их участием [11].  Для защиты от повреждающего действия УФ-излучения в коже сформировалась надежная антиоксидантная система. Уже на поверхности кожи обнаруживается значительное количество жирорастворимых антиоксидантов, которые непрерывно поступают сюда вместе с кожным салом - a-токоферол, b-каротин, сквален[12]. Снижение уровня a-токоферола в роговом слое считается самым ранним признаком окислительного стресса в коже. Главная задача антиоксидантов на поверхности кожи - защита кератина и эпидермальных липидов от свободно-радикального окисления [13]. В живых клетках эпидермиса присутствует целый набор антиоксидантов, среди которых есть ферментные и неферментные. К антиоксидантам ферментной природы относятся супероксиддисмутаза (СОД), каталаза, глутатионпероксидаза. СОД борется с активными формами кислорода, катализируя реакцию превращения двух супероксиданионов кислорода (O2-) в перекись водорода (НООН). Перекись водорода тоже является токсичным соединением, но принести вред она не успевает, потому что фермент каталаза сразу же превращает перекись водорода в воду и кислород. В мембранах кератиноцитов много -токоферола, перехватывающего свободные радикалы и блокирующего реакции перекисного окисления липидов. В цитоплазме клеток содержится аскорбиновая кислота, которая является восстановителем, в том числе и для -токоферола. Сама аскорбиновая кислота восстанавливается в глутатионпероксидазной реакции. Таким образом, антиоксиданты работают сообща, восстанавливая друг друга [14]. Кроме перечисленных соединений, антиоксидантными свойствами обладают также женские половые гормоны, серосодержащие аминокислоты, растворимые предшественники меланина, мелатонин. Так как чаще всего ареной протекания свободнорадикальных реакций становится эпидермис, концентрация практически всех антиоксидантов в нем по сравнению с дермой, на 24-90% выше [15]. Такая мощная система антиоксидантной защиты все же имеет уязвимые места. Антиоксиданты белковой природы, как и все другие белки, повреждаются при воздействии УФ-излучения, и их активность снижается вплоть до полной инактивации. Что касается других антиоксидантов, то они в процессе борьбы со свободными радикалами расходуются (окисляются), после чего их нужно восстанавливать. Если антиоксиданты восстанавливаются недостаточно быстро, то в какой-то момент поток свободных радикалов может захлестнуть клетки кожи [16]. Поддержать естественную антиоксидантную систему кожи в ее борьбе против свободных радикалов можно с помощью косметики, содержащей антиоксиданты. Антиоксиданты в косметике Антиоксиданты в косметике, так же как и антиоксиданты в коже, делятся на жирорастворимые (липофильные) и водорастворимые (гидрофильные). Первые вводятся в масляную фазу косметического средства, а вторые - в водную. Из жирорастворимых антиоксидантов в косметике чаще всего используются a-токоферол, каротиноиды, сквален, убихинон. В качестве водорастворимых антиоксидантов, кроме традиционного витамина С, применяют растительные полифенолы (флавоноиды). В связи с растущей популярностью флавоноидов, рассмотрим их более подробно. Флавоноиды - это химически неоднородная группа полифенольных соединений, которые широко распространены в растительном мире (рис. 5).  Многочисленные исследования показали, что флавоноиды обладают способностью перехватывать свободные радикалы, ингибировать реакции перекисного окисления липидов (причем на любой стадии), связывать ионы металлов. В косметике в качестве антиоксидантов, противовоспалительных агентов, средств, укрепляющих сосуды и улучшающих микроциркуляцию, часто используют биофлавоноиды (флавоноиды, обладающие Р-витаминной активностью). Для этого в рецептуры вводят экстракты зеленого чая (Camellia sinensis), виноградных косточек (Vitis vinifera), коры приморской сосны (Pinus pinaster), гинкго (Ginkgo biloba), ромашки римской (Anthemis nobilis), календулы лекарственной (Calendula officinalis), василька синего (Centaurea cyanus) и других лекарственных растений, богатых биофлавоноидами. Экстракт зеленого чая содержит около 20-30% полифенолов, среди которых больше всего катехинов. Катехины обладают рядом ценных, с косметологической точки зрения, свойств. Они являются эффективными ловушками активных форм кислорода (супероксида и пероксида), блокируют реакцию перекисного окисления липидов, защищают клетки от действия мутагенов, а также оказывают прямой противовоспалительный эффект, влияя на метаболизм арахидоновой кислоты. Выраженное противовоспалительное и успокаивающее действие экстракта зеленого чая широко используется в дневных и солнцезащитных средствах, в предпилинговых и постпилинговых лосьонах, анти-акне лосьонах и т.д. Экстракт виноградных косточек содержит, в основном, антоцианы и проантоцианидины. Эти вещества обладают антиоксидантными свойствами, способны связывать ионы металлов, ингибируют ряд ферментов, которые обычно активируются при УФ-облучении и разрушают межклеточное вещество дермы (эластаза, коллагеназа, гиалуронидаза). Кроме того, биофлавоноиды рутин и кверцетин (флавонолы), содержащиеся в экстракте виноградных косточек, способствуют укреплению стенок сосудов и стимулируют синтез коллагена. Экстракт гинкго содержит большое количество рутина и кверцетина, которые благотворно влияют на микроциркуляцию и являются мощными антиоксидантами. Кроме того, экстракт гинкго содержит много других уникальных биологически активных веществ [17]. Реакции с участием свободных радикалов, инициированные УФ-излучением, разворачиваются в коже достаточно быстро, поэтому очень важно обеспечить надежную защиту до начала действия повреждающего фактора. Вот почему антиоксиданты, так же как и УФ-фильтры, стали почти обязательным компонентом дневных и солнцезащитных кремов, а также декоративной косметики. (Тем не менее, здесь, как и во всем, очень важно соблюдать меру, так как избыток антиоксидантов может оказывать прооксидантное действие). Постоянно используя косметику, содержащую антиоксиданты, и избегая солнечных ванн, можно существенно замедлить скорость старения кожи. Увы, для многих современных женщин подобные рекомендации несколько запоздали, так как их лицо уже отмечено морщинками и пигментными пятнами - следствием безудержного увлечения солнцем в юные годы. В этом случае кожа нуждается не только в защите, но и в лечении. Борьба с фотостарением Теория фотостарения появилась в середине 80-х годов и вскоре стала сенсацией. То, что всегда считалось необратимыми возрастными изменениями кожи, борьба с которыми - удел безумцев или шарлатанов, оказалось чем-то вроде болезни, которая поддается лечению. И уже в 1986 году появились работы А. М. Клигмана, который продемонстрировал способность препаратов транс-ретиноевой кислоты (третиноина) устранять многие признаки фотостарения и восстанавливать нормальную структуру кожи. Вслед за работами Клигмана на страницы медицинских журналов хлынул поток публикаций, посвященных лечению фотостарения. Как только способность третиноина устранять признаки старения получила подтверждение, внимание производителей косметики обратилось в сторону как третиноина, так и других соединений сходного действия (ретиноидов). Ретиноиды, которые ранее использовались в дерматологической практике для лечения акне и некоторых других кожных заболеваний, сопровождающихся дискератозом (например, ихтиоза), перешагнули пропасть, отделяющую лекарства от косметических средств, и открыли эру космецевтики [18]. Ретиноиды в косметике против фотостарения В работе А. М. Клигмана с соавт., опубликованной в 1986 г., было показано, что при ежедневном нанесении 0,05% третиноина на кожу лица и локтевого сгиба, в коже происходит постепенное замещение атрофичного эпидермиса нормальным, устранение дисплазии тканей, снижение толщины рогового слоя и его компактизация, снижение количества меланиновых гранул и их более равномерное распределение в эпидермисе, образование новых коллагеновых волокон в сосочковом слое дермы, рост новых капилляров [19]. В 1989 г. Goldfarb с соавт. опубликовал результаты клинических испытаний (проведенных как открытым, так и двойным слепым методом), в которых также была показана эффективность 0,1% третиноина при лечении фотостарения. В процессе лечения у многих пациентов возникали дерматиты, но большинство испытуемых оценивали неприятные ощущения как вполне терпимые [20]. Уже в 1992 г. Клигман пишет, что за период времени, прошедший с его первой публикации о применении третиноина для лечения фотостарения, способность ретиноидов восстанавливать нормальную структуру кожи, поврежденной УФ-излучением, была полностью подтверждена многочисленными контролируемыми клиническими испытаниями, проведенными двойным слепым методом как в США, так и в Европе [21]. Сейчас ретиноиды остаются основным оружием косметологов в борьбе против фотостарения. А в лабораториях продолжаются испытания новых рецептур, которые могли бы снизить раздражающий потенциал третиноина и сделать лечение более комфортным для пациентов. Разработаны препараты на основе производных транс-ретиноевой кислоты (ретинилпальмитат, ретинилацетат), обладающие более мягким действием, чем третиноин. Для снижения раздражающего действия ретиноидов в косметику вводят экстракты зеленого чая, косточек винограда, коры сосны, ромашки, календулы, морских водорослей и др. Препараты на основе ретиноидов обычно входят в профессиональные косметические линии, где они используются в комплексной программе борьбы с фотостарением. Другой важной составляющей этой программы является отшелушивание кожи - пилинг. Пилинг - поверхностный, средний, глубокий С давних пор известно, что контролируемое повреждение верхнего слоя кожи может давать омолаживающий эффект. В ответ на повреждение происходит активация регенеративных процессов, и в результате наблюдается не только заживление раны, но и общее улучшение структуры стареющей кожи. Поэтому, наряду с ретиноидами, для лечения фотостарения применялись (и применяются до сих пор) пилинг фенолом (глубокий) и трихлоруксусной кислотой (средний). При грамотном проведении процедуры, феноловый пилинг дает хороший омолаживающий эффект. Однако здесь требуется очень высокая квалификация специалиста, так как глубину проникновения фенола трудно контролировать. Осложнениями фенолового пилинга могут быть необратимые гипопигментации и рубцы. У некоторых пациентов возможны осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы [22]. Альтернативой фенолу являются концентрированные препараты - гидроксикислот (АНА). Здесь наиболее часто используется гликолевая кислота в концентрациях 50-70%. Считается, что она действует не столько как отшелушивающий агент, сколько как прямой стимулятор синтеза межклеточного вещества дермы [23]. Отшелушивание кожи можно осуществлять аппаратными методами - дермабразией и лазерной шлифовкой. Особую популярность здесь завоевали лазеры на углекислоте (СО2 лазеры) и эрбиевые лазеры. Лазерное излучение поглощается водой, содержащейся в коже, его энергия переходит в тепло, в результате чего эпидермис почти мгновенно испаряется (или вапоризуется, от англ. vapor - пар). В зоне воздействия лазерного луча наблюдается не только вапоризация, но и более или менее глубокая коагуляция ткани, затрагивающая дерму. Постепенно на месте испарившегося эпидермиса появляется новый, а в зоне коагуляции происходит усиленный синтез коллагеновых волокон. Если зона коагуляции слишком обширна, нормальная регенерация становится невозможной, и на коже образуются шрамы. Лазерная шлифовка - эффективный, но дорогостоящий метод лечения фотостарения. Проводят эту процедуру только в медицинских учреждениях [24]. Отбеливающие средства Одним из весьма заметных и поэтому огорчительных признаков фотостарения являются пигментные пятна - солнечное лентиго. Для устранения лентиго применяют 2-4% препараты гидрохинона, которые наносятся точно на область пятна, препараты койевой кислоты, аскорбиновой кислоты (аскорбилфосфат магния). Хороший эффект дают концентрированные АНА (гликолевая, винная, лимонная). При множественных пигментных пятнах, плохо поддающихся консервативному лечению, применяют глубокое отшелушивание кожи (фенольный пилинг, лазерная шлифовка, дермабразия) [25]. Заключение УФ-излучение, действующее на кожу, повреждает белки, липиды клеточных мембран и нуклеиновые кислоты. Постепенно накапливаясь, эти повреждения вызывают дегенеративные изменения в эпидермисе и межклеточном веществе дермы. Внешне это напоминает возрастные изменения кожи - сухость, снижение тонуса, появление морщин, расширенных капилляров и пигментных пятен. Однако истинное старение - хроностарение - начинается гораздо позже, о чем можно судить, сравнивая кожу лица с кожей защищенных от солнца участков тела. Для того чтобы защитить свою кожу от повреждающего действия УФ-излучения, рекомендуется применять солнцезащитные средства и антиоксиданты. Фотостарение, в отличие от хроностарения, в значительной степени обратимо. Кожа, как и любая живая ткань, может не только защищать себя от повреждений, но и восстанавливать разрушенные структуры, стремясь возвратиться к первоначальной гармонии. Поддерживая и стимулируя восстановительные системы, можно существенно улучшить внешний вид кожи, поврежденной УФ-излучением, и добиться ее видимого омолаживания. Список литературы 1. Фержтек О. Косметика и дерматология; - М.: Медицина, 1990, С.55-65. 2. Bhawan J., Andersen W., Lee J., Labadie R., Solares G. Photoaging versus intrinsic aging: a morphologic assessment of facial skin. J Cutan Pathol 1995;22(2):154-159. 3. Kligman L.H. Photoaging. Manifestation, prevention and treatment. Clin Geriatr Med 1989; 5(1): 235-251. 4. Dalle Carbonare M., Pathak M.A., Skin photosensitizing agents and the role of reactve oxigen species in photoaging. J Photochem Photobiol 1992; 30;14 (1-2):105-124. 5. Tedesco A.C., Martinez L., Gonzalez S. Photochemistry and photobiology of actinic erythema: defensive and reparative cutаneous mechanisms. Braz J Med Biol Res. 1997;30(5):561-75. 6. Fisher G.J., Wang Z.Q., Datta S.C., Varani J., Kang S., Voorhees J.J. Pathophysiology of premature skin aging induced by ultraviolet light. N Engl J Med 1997;337(20):1419-1428. 7. Voss W. Sun protection: dermatological and cosmetical aspects. SOFWJournal, 2000; 126 (7): 16-27. 8. Nordlund JJ Abdel Malek ZA Pigment cell biology: an historical review. J Invest Dermatol 1989; 92: 53S-60S. 9. Hill, H. Z., Li, W., Xin, P., and Mitchell, D. L.: Melanin: a two edged sword? Pigment Cell Research 1997;10:158-161. 10.Polo K.F. A short textbook of cosmetology. - Verlag fur chemische industrie, H. Ziolkowsky GmbH, D-86150 Augsburg, 1998, P. 86-128. 11.Giacomoni P.U., Gan D., Ingrassia M., Muizzuddin N., Maes D., Marenus K., Mammone T. Protection against indirect photodamage in human skin and in living skin equivalents. SOFW-Journal, 2000; 126 (7): 2-5. 12.Kelly G.S. Squalene and its potential clinical uses. Altern Med Rev 1999;4 (1):29-36. 13.Thiele J.J., Schroeter C., Hsieh S.N., Podda M., Packer L. The antioxidant network of the stratum corneum. Curr Probl Dermatol 2001; 29: 26-42. 14.Владимиров Ю.А., Арчаков А.И. Перекисное окисление липидов в биологических мембранах. - М.: Наука, 1972. 15.Shindo Y., Witt E., Packer L. Antioxidant defense mechanisms in murine epidermis and dermis and their responses to ultraviolet J Invest Dermatol 1993;100(3):260-265. 16.Steenvoorden D.P., van Henegouwen G.M. The use of endogenous antioxidants to improve photoprotection. Photochem Photobiol B 1997;41 (1-2):1-10 17.Jarnicka A., Arct J., Mojski M. Cosmetic application of flavonoids - practical aspects.CHI Cosmetic&Housenhold ingrediends 2000, Warsaw, Proceedings, P. 26-37 18.Stuttgen G Historical perspectives of tretinoin. J Am Acad Dermatol 1986;15(4 Pt 2):735-740. 19.Kligman AM, Grove GL, Hirose R, Leyden JJ Topical tretinoin for photoaged skin. J Am Acad Dermatol 1986 Oct;15(4 Pt 2):836-59 20.Goldfarb MT, Ellis CN, Weiss JS, Voorhees JJ Topical tretinoin and photoaged skin. Cutis 1989;43(5):476-82 21.Kligman AM Current status of topical tretinoin in the treatment of photoaged skin. Drugs Aging 1992;2(1):7-13 22.Stuzin JM, Baker TJ, Gordon HL Treatment of photoaging. Facial chemical peeling (phenol and trichloroacetic acid) and dermabrasion. Clin Plast Surg 1993;20(1):9-25 23.Moy LS, Howe K, Moy RL Glycolic acid modulation of collagen production in human skin fibroblast cultures in vitro. Dermatol Surg 1996; 22(5): 439-441. 24.Dover JS, Hruza GJ Laser skin resurfacing. Semin Cutan Med Surg 1996;15 (3):177-188. 25.Pandya AG, Guevara IL Disorders of hyperpigmentation. Dermatol Clin 2000 Jan;18(1):91-8 |