СПОРТ ТУРИЗМ mod 2010 А5 испр. Российской федерации

• Название: Российской федерации
• Анкор: СПОРТ ТУРИЗМ mod 2010 А5 испр.doc
• Дата: 07.03.2018
• Размер: 15.21 Mb.
• Имя файла: СПОРТ ТУРИЗМ mod 2010 А5 испр.doc
• Тип: Документы; #16338
• страница: 36 из 51

15.2. Снаряжение для спелеотуризма

Опытные спелеологи советуют помнить о главном: брать с собой два автономных источника света, ни в коем случае не отклоняться от намеченного маршрута и беспрекословно выполнять указания инструкторов.

Специальное снаряжение, как правило, весьма специфично и обычно используется только спелеологами. Посредством спецснаряжения решается главная задача – прохождение и исследование пещер. Общетуристское снаряжение обеспечивает работу спелеолога на поверхности и во время заброски в район проведения спелеопутешествия.

Общетуристское снаряжение. Зимние спелеопоходы и походы в межсезонье часто характеризуются необходимостью преодолевать заснеженные участки без лыж. Если возникнет необходимость лыжной заброски, о лыжах можно прочесть в имеющейся в изобилии литературе о лыжном туризме, лыжном спорте и др. Мы остановимся лишь на одежде и обуви для «безлыжного» варианта.

Часто снег бывает глубокий и мокрый, поэтому обувь должна быть непромокаемая и теплая, удобная в сушке и не очень «горючая» у костра. Подходят – горные или туристские ботинки на рифленой подошве типа «Вибрам», кирзовые сапоги с подогнутыми голенищами, армейские ботинки или полусапоги. Покупать нужно только ту обувь, у которой подошва пришита к ботинку, а не приклеена.

Кожаная обувь должна перед каждым походом подвергаться пропитке водоотталкивающим составом – гидрофобными мазями или подсолнечным маслом. Если есть возможность, ботинок оборачивается на несколько дней тряпкой вымоченной в подсолнечном масле. Швы можно промазать парафином, смоляным варом, воском. Можно пропитывать обувь дегтем, силиконовым кремом. Лучше всего, если все эти операции проделываются еще летом, заблаговременно, обувь многократно смазывается гидрофобным составом и просушивается на солнце.

Обувь должна быть не менее чем на размер больше обычного, чтобы нога в толстых шерстяных носках не была стеснена, а пальцы могли свободно шевелиться. В поход нельзя идти в новых, не разношенных ботинках. Гвозди, торчащие из подошвы необходимо сточить и проложить толстую стельку, лучше из войлока. Стелька не должна быть больше подошвы, иначе это приведет к потертостям ног.

Нельзя на зимних маршрутах и в межсезонье в качестве основной обуви использовать резиновую обувь, даже если внутрь вставлять чуни.

Бахилы необходимы для защиты обуви от попадания снега при движении по целине. Кроме того, бахилы способны играть дополнительную терморегулирующую роль. Лучше всего подходят самодельные бахилы из брезента или капрона в комбинации с калошами. Можно использовать бахилы и без калош, но это намного сокращает срок их службы. Если мощность снега невелика или маршруты по целине не предвидятся (поход проводится в межсезонье), можно, вместо бахил использовать фонарики из брезента или капрона. Бахилы у спелеологов должны быть выше колена и для предупреждения сползания, крепиться шнурками за специальные петли.

Как правило, на голую ногу вначале надевают толстый шерстяной носок, затем – хлопчатобумажный, а в случае с валенками, еще и капроновый. Такой способ дает необходимую сухость ноге, так как шерсть пропускает естественную влагу тела – пот, который собирается на внешнем носке, оставляя ногу сухой, кроме того если размер ботинка подобран верно, стелька уложена правильно, то нога сидит в ботинке плотно, удобнее идти, и практически не бывает потертостей ног.

Одежда. Для движения на маршруте, в качестве верхней одежды используют штормовые (ветрозащитные) костюмы из брезента или тонкого капрона, болоньи, с капюшонами. Костюм состоит из анорака и штанов, либо штормовой куртки и штанов. Куртка должна иметь специальные шерстяные обшлага на рукавах, меховую оторочку по лицевой кромке капюшона. По лицевой кромке должен быть пропущен шнурок, чтобы затягивать капюшон в непогоду. Куртка должна иметь нагрудный внутренний карман и, желательно, должна надеваться через голову. Если куртка штормовая и одевается как обычно – два внутренних кармана. Молния должна быть защищена снаружи планкой от заледенения и продувания. Закрывается планка на липучке или кнопками. Летом, в качестве верхней одежды на маршруте и во время исследований используется брезентовый противоэнцефалитный костюм (удобны геологические противоэнцефалитные костюмы), либо адаптированный под него капроновый (клещ не может удержаться на капроне и соскальзывает). Под верхнюю одежду обязательно тоненькое легко продуваемое ветром трико. Это поддержит баланс влажности и температур под одеждой. Кроме того не надо забывать о комарах. Вместо брезентового костюма хорошо идут куртки из плотной ткани и плотные свободные брюки.

Куртка-ветровка, анорак, штормовка используются в комплекте с ветрозащитными штанами. Штаны капроновые или брезентовые, а также из любого грубого материала, на котором плохо держится снег. Идеально подходят на эту роль армейские (омоновские) камуфляжи. Материал, из которого сшит ветрозащитный костюм, не должен пропускать ветер, снег. Неплохо вместо штормовых штанов подходят любые свободные брюки из грубой плотной ткани, но не джинсы.

На голову надевается обычная толстая спортивная шапочка вязаная из шерсти, либо флисовая. На руки – варежки шерстяные, обшитые капроном или плотной тканью. Не рекомендуется использовать импортные перчатки, кожаные перчатки и варежки, лыжные перчатки и варежки. Они не сохнут, хорошо горят, в них холодно. Варежки часто теряются. Чтобы исключить эту возможность, к варежкам пришивается длинная резинка и пропускается через рукава куртки.

Теплая одежда. Предназначена для поддержания комфорта на биваке. Это теплая куртка, теплые штаны и теплые рукавицы. В качестве куртки можно использовать пуховики из грубой ткани (не китайские и не городские), куртки на синтепоновом или сипроновом подкладе. В дополнение к куртке очень удобно использовать жилетки на синтепоне или пухе. Теплые штаны на синтепоне целесообразно использовать в очень ветреных безлесных районах, при нескольких ночевках на поверхности в условиях сильного ветра и низких температур. Рекомендуется на бивак припасти еще один теплый сухой свитер.

На случай непогоды обязательна плащ-накидка, которая должна укрывать человека с ног до головы, вместе с рюкзаком. При поиске пещер в дождливую погоду, хорошо иметь длинный полиэтиленовый передник закрывающий голенища сапог, закрепляющийся на поясе, так как с высокой травы в течение 5-10 минут ходьбы в ваши сапоги натечет несколько литров воды.

Седушки – особые изделия из пенополиуретана (вырезаются из ковриков), обшиваются брезентом, капроном и т. д, к ним пришивают ремешки или резинки, чтобы держались на корпусе человека при ходьбе по лагерю. Ими удобно защищать поясницу от сквозняков в палатке при холодных ночевках.

Рюкзаки. Выпускаются многочисленными фирмами по производству туристского снаряжения. Идеальный вариант – анатомический мягкий рюкзак объемом 100 л. Однако для серьезных экспедиций лучше подходят станковые рюкзаки большего объема.

Спальники. Если зимой спелеологи часто спят в групповых спальниках, то летом – в индивидуальных. Спальник летнего типа покупают (или шьют) на синтепоне или другом искусственном теплоизолирующем материале.

Посуда для спелеопохода используется исключительно эмалированная или полиэтиленовая. Ложки удобны дюралевые, их можно согнуть, если приходиться кушать из котелка. В крае тарелки лучше просверлить дырку, то же сделать и с ложкой, и соединить их длинной цепочкой – так никогда тарелка и ложка не потеряется. Алюминиевую кружку надо обернуть берестой, чтоб не обжигаться. Лучше приобрести специальную туристскую кружку из двух тонких слоев металла.

Индивидуальная аптечка – бинт, йод и лекарства от индивидуальных болячек, жидкости и мази от клещей и комаров, противокомариные таблетки (для вываживания летающих тварей из палатки) и т. д.

Индивидуальный ремнабор – иголки, нитки, пуговицы, булавки, заплатки, словом все для срочного ремонта своей одежды.

Мелочи. В общем-то, все мелочи походной жизни указаны для других видов туризма, здесь хотелось бы отметить несколько маленьких полезных хитростей. Чтобы мелкие вещи не рассыпались по рюкзаку, надо сшить несколько мешочков разных размеров. Такие же чехлы пригодятся для белья и посуды.

Позаботьтесь о непромокаемой упаковке для документов, книг, канцелярских принадлежностей, тетрадей, карт. Каждый должен иметь аварийные спички в гермоупаковке. Наиболее удобны ветростойкие охотничьи спички.

Специальное личное снаряжение спелеолога. Важнейшей группой специального снаряжения является «пещерная одежда», так как, если без скального снаряжения можно ходить во многие пещеры, то без «пещерной одежды» нельзя ходить никуда. От того, насколько правильно будет подобрана и изготовлена «пещерная одежда» – зависят наше здоровье, жизнь и комфорт в походе.

Комбинезон. Используется в качестве верхней одежды для прохождения пещер. Без комбинезона ходить в пещеры нельзя. Комбинезон должен быть свободным и прочным. Комбинезон шьется из грубого капрона, галантерейки, толстого лавсана или авизента. Из брезента, грубых хлопчатобумажных тканей шить комбинезоны не рекомендуется, так как они плохо сохнут, гниют, тлеют, быстро ветшают, легче рвутся при контакте с острыми выступами и шершавыми пещерными стенами, плохо скользят в шкуродерах, облипают глиной и рвутся при спуске спортивным способом. Всех этих недостатков лишены комбинезоны из синтетических тканей. Кроме того, они более легкие.

Комбинезон должен иметь усиливающие заплаты на коленях, локтях, плечах и лопатках, седалище, а также специальные усиливающие накладки подмышкой слева для спуска спортивным способом по веревке. Комбинезон оборудуется двумя внутренними карманами на липучках, слева и справа, под источники энергии и запасные мелочи. Манжеты на ногах и рукавах собирают резинками, на штанинах снизу пришивается фиксирующая резинка. Пуговицы допустимо использовать только потайные. Комбинезон застегивается на крупную пластмассовую молнию, молния потайная, закрывается специальной планкой на липучку. Молния длиной не менее 75 см. Под заплаты на коленях, локтях и т.д. вставляется губчатая или микропористая резина, тонкий поролон или тонкие куски пенополиуретана из однослойных ковриков. Пояс собирается в гармошку широкой резинкой. Кроме того, желательно пришить прокладку из термоизолятора изнутри к спине, по всей длине позвоночника.

Промышленностью выпускаются также комбинезоны из толстой хлопчатобумажной ткани для маляров, строителей, шахтеров, монтажников и т.д. Их тоже можно использовать, за неимением лучшего. Кроме того, для работы в простых пещерах годятся армейские комбинезоны (с предварительно отпоротыми карманами).

Рукавицы. В качестве рукавиц используются верхонки – брезентовые рабочие рукавицы с гофрированной или пупырчатой нашивкой на ладони (либо с резиновым напылением). Рукавицы должны быть снабжены резинками и петлями для фиксации их на запястьях. При прохождении вертикальных холодных и сырых пещер, где часто работа со снаряжением в верхонках затруднительна, используют дополнительно шерстяные или хлопчатобумажные перчатки, надеваемые внутрь верхонок. Следует помнить, что “живут” эти перчатки не больше 1-2 выходов.

Сапоги. В пещере используются только резиновые сапоги нормальной высоты и без подкладов и чуней. В сапогах должны быть стельки. Сапоги покупаются на 1-2 размера больше, чтобы их можно было одеть на ноги с теплыми носками.

Страховочные системы. Наиболее доступны и удобны в изготовлении беседки типа «Аванте». Система состоит из беседки и шлеи, для удержания грудного зажима – типа кролль.

Для изготовления системы понадобится капроновый ремень не уже 4 см (лучше всего подходят автомобильные ремни безопасности), три силовые пряжки из нержавеющей стали или дюралюминия, с пределом прочности на разрыв не менее 2000 кг, одна трехщелевая скользящая пряжка, куски стропы типа «трубка», стропа 2.5 м, шириной 2 см, куски грубой жесткой материи для изоляции силовых швов системы от перетирания о стены при движении по узким местам, куски дермантина, сумочного кожзаменителя для усиления ремней беседки, которые располагаются на задней поверхности бедер.

Нитки для сшивки силовых швов и узлов используются только капроновые, толщиной не менее 1-1.5 мм. Все вспомогательные и дополнительные швы делаются капроновыми нитками на швейной машине (игла №120). Система – основное звено страховочного снаряжения. От того, как спелеолог бережет систему и относится к ней, зависит его здоровье и продолжительность его жизни.

Стирать систему необходимо после каждого выхода в пещеры, ибо, если этого не делать, частицы глины разрушают волокна ремней и ее прочность снижается. Стирают систему в горячей проточной воде, при необходимости – с небольшим количеством мыла, с помощью щетки. Категорически запрещается стирать систему в стиральных порошках – они химически и биологически активны и быстро разрушают волокна.

Сушить и хранить систему нужно в сухом темном месте, защищенном от прямого воздействия солнечных лучей, так как они тоже разрушают волокна.

Систему необходимо менять раз в 3-5 лет, в зависимости от активности и условий использования. За это время система приходит в негодность, так как материал стареет, особенно под воздействием воды, света, глины, динамических и статических нагрузок. Систему необходимо заменять после сильного динамического удара – например, после срыва спелеолога с высоты 2-3 метра и зависании в рывке. В любом случае лучше пользоваться только системой собственного изготовления, либо фирменной.

Лучше всего под систему сшить мешочек, в котором хранить не только ее, но и все своё скальное снаряжение. Если сшитая вами система неудобна и при долгом зависании давит и трет, то сшита она с нарушением технологии, либо вам нужно похудеть или наоборот набрать объемы.

При движении в узких местах, чтобы не рвать систему, ее лучше снять и передавать по цепочке, либо уложить в транспортник – это проще, чем тащить потом обратно пострадавшего от разорвавшейся на отвесе системы. Систему (да и все прочее скальное снаряжение) нельзя топтать, бросать, ударять, сушить на костре и вообще держать близко к открытому огню.

Беседочный карабин. Предназначен для соединения воедино всех частей системы спелеолога. Это сердце системы спелеолога, поэтому к нему предъявляются особые требования. При разрушении карабина, спелеолог полностью лишается страховки и его уже ничто не способно спасти от гибели. Поэтому используются только фирменные карабины Петцля – «Дельта» и «Полукруг». Все прочие беседочные карабины допускаются только с блокировочной веревкой 10 мм диаметром пропущенной через все звенья системы вокруг карабина и завязанной встречной восьмеркой. Использование обычных карабинов в качестве беседочных запрещается. Беседочный карабин перед использованием закручивается гаечным ключом, который обязан подобрать сам спелеолог. В ключе сверлится дырка и ключ подвешивается к системе на надежно завязанный капроновый шнурок, лучше всего, если он зафиксирован металлическими муфтами.

Зажимы. У спелеолога, как правило, имеется два зажима для подъема по веревке – ручной (жумар) и грудной (кролль). В настоящее время они продаются везде. Покупать следует только фирменные зажимы, в противном случае они могут развалиться в самый неудобный момент.

Спусковые устройства. Для спелеотуризма допустимы только каталки со стоппером, боббины Петцля и т. п. (рис.15.2-15.10). Все прочие виды спусковых устройств в спелеотуризме запрещены, так как они крутят, давят, трут веревку или не держат при потере контроля над ними при спуске. Спусковые устройства через карабин крепятся к беседочному карабину.

Страховочные усы. Вяжутся из динамической веревки диаметром 9-11 мм. Их всегда два. Один короткий, на спуск, длиной с карабином – 30-40 см, в зависимости от условий работы в пещере. Усы вяжутся из цельного куска веревки – 2.5 м. Карабины приматываются к петлям узлов изолентой, чтоб не болтались. Концы веревки необходимо обмотать изолентой и подплавить, Концы, торчащие из узлов, не должны быть короче 5 см, и должны быть примотаны к усам изолентой. При вязке усов используется только узел восьмерка.

Педаль. Вяжется из цельного куска динамической веревки 3.5 м диаметром 10 мм и предназначена для подъема по веревке, а также дальней самостраховки. Требования к вязке педали такие же, как и для вязки усов.

Для усов и педали действительны все требования по уходу, применимые к системе. Меняют педаль (усы) раз в 2-3 года, так как веревка со временем стареет. Если на усах (педали) появились «грыжи» – выпирающие участки или оплетка изношена на 50% и более, их необходимо заменить, тем более их меняют при появлении пропилов и перебитых (передавленных) участков. Усы и педаль – индивидуальное снаряжение, их нельзя давать никому и нельзя ни у кого брать. На усы и на педаль нельзя использовать веревку, по которой уже ходили раньше, только новую. Если веревка лежала без использования более 5 лет, её для этих целей использовать нельзя. Чем короче петля в узле уса или педали, тем безопасней ими пользоваться. Петля не должна быть длиннее 2-3 см после вытягивания под нагрузкой. Концы узлов обрабатываются так же как и у усов.

Спелеолог должен иметь с собой так называемый самоспас. В состав самоспаса входит полиэтиленовый мешок (хорошо подходят мешки из-под бананов) укрывающий спелеолога с головой, с дыркой наверху. Мешок можно также спаять из тонкого полиэтилена. В мешок необходимо положить кусок свечи, спички в гермоупаковке (см. личное общетуристическое снаряжение), запасные лампочки в той же гермоупаковке, изоленту, пару запасных болтов с гайками под свой свет, бинт, йод, пластырь, глюкозу, 5-7 конфет, шоколадку, пустую банку из-под пива (она легко закипает на пламени свечи), 2-3 кусочка сахара, пару пакетиков чая. Все это необходимо если человек долго сидит в холоде и сырости, теряется и т. д, в общем вынужден какое-то время просуществовать автономно, один и не замерзнуть. Комбинезон снимается, человек залезает под пакет, садится на комбинезон, зажигает свечу. Через 20-25 минут, он полностью сухой, может высушить комбинезон, особенно если он из капрона. При этом можно перекусить из своего НЗ, вскипятить чаю на пламени свечи (или 2-3 свечей) и можно прекрасно жить еще 2-4 часа.

Нож у спелеолога должен быть надежно застрахован ножнами, фиксаторами, и висеть на шнурке на шее, быть остро отточенным. Крепить нож на ноге в пещере можно, если вы готовы при застревании потерять его, или того хуже – выйти из пещеры на носилках с пропоротой икроножной мышцей.

При работе на больших отвесах должен висеть свисток, позволяющий общаться сигналами, что гораздо удобнее, чем общаться речью, когда ее искажает акустика пещеры. Неплохо иметь портативные рации, однако они не везде работают, особенно в условиях непрямой видимости.

Каска защитная – относится к средствам обеспечения безопасности. Основные требования: выдерживать удар силой 25-28 кг/м, расстояние от головы до дна каски не менее 2,5 см, подбородочный ремень должен выдерживать до 70 кг. Этим требованиям соответствуют строительные, шахтерские, мотоциклетные каски. Ни в коем случае не хоккейные. На каске необходимо гнездо для крепления светильника. Нахождение в пещере без каски категорически запрещается.

Самоспас переносится в индивидуальном транспортном мешке либо во внутренних карманах. Шьют мешок из прорезиненной ткани, толстого капрона. В дне набивают люверсы для слива воды. Верх затягивается шнуром пропущенным через люверсы. Обязателен внутренний кожух или клапан. Мешок снабжается лямками для переноски в руках и за плечами, а также петлей для транспортировки на отвесах. Мешок быстро преобразуется в кофр для аппаратуры, если его проложить изнутри необходимым количеством пенополиуретановых листов.

Освещение спелеолога. Другой важнейшей группой пещерного снаряжения спелеолога являются источники света. В пещерах царит вечный мрак и без источников света работать там невозможно. Древние люди ходили с факелами. Но проникновение с факелами возможно не в каждую пещеру и не далее 50-200 м от входа, кроме того, это нарушает экологическую чистоту пещеры – загрязняет копотью стены и небезопасно. Большинство неорганизованных посетителей пещер ходят со свечками и ручными фонариками. Часто у них один фонарик приходится на двух-трех человек. Спасает их только то, что их много и отказ одного двух фонарей не влияет на исход – все выходят на одном фонаре. Спелеолог не может ходить таким образом – задачи иные, пещеры сложные и отказ одного фонаря (а ручные фонари не зря называют «смерть спелеолога») может привести к плачевным последствиям. С ручными фонарями ходить нельзя. Источники света должны быть надежно закреплены на каске, либо один на каске, другой – на шее. Под землей лучше остаться без еды, без тепла, даже без воды, чем без света. Темнота означает полную беспомощность. Спелеолог должен иметь два независимых источника света, пригодных для закрепления на каске плюс свеча.

Если у вас фонарь, то запасной комплект батареек не является запаской. Перегорит лампочка – и все. Добавление запасной лампочки тоже не создаст полноценной запаски. Уроните фонарь в какую-нибудь щель или просто о камень – лампочка не понадобится. Запаской является второй фонарь или какая-нибудь горелка. Каков должен быть ресурс запаски? Для хорошо знакомой системы – двойное-тройное время выхода от самой дальней точки системы до выхода. Для системы в 1,0-1,2 км максимальное время выхода по знакомому маршруту – 30-40 минут. Итого, запаска должна быть около полутора часов горения. Для незнакомой системы размером в 10 км надо иметь ресурс в два раза больший среднего времени обхождения по периметру, то есть два раза по шесть часов – всего двенадцать часов непрерывного горения.

Свечи – недорогое и универсальное средство. Но! Нужны спички и зажигалка. Коробков или зажигалок должно быть два (две) и лежать они должны в разных местах и быть завернуты в полиэтилен, чтобы не потерять и не сломать.

Время горения стандартной свечи при ходьбе – 20 минут. Блуждать в случае, если заблудитесь, можно несколько часов. Делайте выводы. Кроме того, открытая свеча слепит так, что ничего, кроме самой свечи не видно. И пламя все время гаснет.

Сделайте отражатель для свечи из консервной банки (заранее помытой, а не той, которую только что съели). Отрезаете крышку совсем, в боку (на цилиндрической поверхности) прорезаете дырку, чтобы свеча с трудом пролезала через нее. Пропихиваете свечу, чтобы фитиль оказался напротив середины донышка. По мере сгорания свечи пропихиваете ее дальше. Время горения свечи увеличивается до получаса, да и видно значительно лучше. Если жесть достаточно светлая, то она еще и отражает свет. Кроме того, свеча не гаснет, даже если вы бежите.

Чтобы свеча не оплывала слишком быстро, делают так. Заранее мажут свечи мокрым мылом и дают высохнуть. Укладывают свечи аккуратно, каждую в отдельный полиэтиленовый пакет, чтобы мыло не стерлось. Расплавленный парафин не смачивает мыло и потому стекает медленно. Эффективно только для стоянок, где свеча неподвижна.

Отличная парафиновая горелка, она же «парафинка» делается из поллитровой (не 0,33) жестяной банки из-под пива, тоника и т. п. Верхняя окружность, где дырка, откуда пьют, полностью срезается открывашкой. Но так, чтобы остался жесткий бортик. Заусенцы сминаются плоскогубцами. В боковой цилиндрической поверхности делается прямоугольное отверстие на половину длины окружности и на две трети высоты банки, считая от верхнего края. Края со всех четырех сторон подгибаются в два слоя для жесткости и чтобы избежать заусенцев. Таким образом, сверху и сбоку получаются прорези, а нижняя треть банки остается нетронутой. Берем канцелярскую скрепку и сгибаем ее так, чтобы она держалась за нижний бортик прорези и при этом отогнутая часть скрепки образовала идущий вовнутрь банки ус с загнутым наподобие крючка концом. Этот конец будет держать фитиль. Без держателя нельзя, так как иначе, когда весь парафин расплавится, фитиль утонет. Фитиль должен быть мощным, например, шнурки от ботинок. Натыкаем фитиль на держатель с таким расчетом, чтобы он отстоял от переднего края горелки не более чем на сантиметр. Иначе пламя будет сильно коптить заднюю стенку, служащую отражателем. Фитиль не должен сгорать, так как тогда он упадет с держателя. Поэтому надо следить за уровнем парафина в банке и по мере сгорания добавлять новые порции. Обычно в системах всюду валяются оплывшие капли парафина. Их можно собирать и бросать в топку. Но лучше бросать свой парафин, так как грязь забивает фитили. Когда фитиль готов, сделаем второй такой же и закрепим его рядом. Теперь свет будет в два раза ярче, и если потухнет один фитиль, второй его подожжет. Или если сгорит один, останется запасной. Если хочется перейти на режим экономии, то один держатель сдвигается в сторону и тушится. Очень хорошо сделать фитиль из совершенно несгораемого материала. Ведь фитиль не горит, а только служит проводником для капиллярного поднятия расплавленного парафина. Хороший фитиль получается из неплотной асбестовой ткани. Полоску ткани скатать в трубочку и закрепить концом скрепки.

Шахтерские аккумуляторные фонари. Наиболее удобны. Единственное неудобство – необходимость подзарядки и заливки электролита, но если эта возможность имеется, то шахтерку можно эффективно использовать. Если изготовить специальный переходник под обычную лампочку 3.5 В и 0.15-0.25 А, то фонарь может работать без перерыва до 40 часов. Шахтерский фонарь дает пучок направленного белого света и им можно просвечивать расстояния от 20 до 40 м беспрепятственно. Удобен в комплекте с шахтерской каской, остальные каски оборудуются специально.

Источники электроэнергии. Если это не аккуммулятор, то необходимо изготовить блок из батареек (373 элемент, лучше «Орион»). Не рекомендуется использовать квадратные батарейки и батареи импортного производства (кроме «Дюрасел», разумеется). Для основного света используется блок из 6 батареек, с лампочкой на 3.5 В (лампочки меньшего потребляемого напряжения перегорят немедленно). Блок рассчитан на 40-60 часов непрерывной работы и даже может больше за счет особой схемы изготовления: по три батареи последовательно и после обе цепи батарей соединяются последовательно, что дает увеличение электрической емкости в два раза. Блок укладывается во внутренний карман комбинезона. Провод необходимо пропустить по борту каски с попутным его закреплением, чтоб не болтался и, закрепив его сзади каски, пропустить под комбинезон спереди. Блок для запасного света изготавливается из 4 батареек «Орион» и используется в комплекте с лампочкой 2.5 В.

Необходимо экономить свет. Везде где не нужно освещение (на передышках или если кто-то рядом с карбидной лампой) необходимо тушить свет. При движении на скальных участках, где жизнь и здоровье спелеолога зависят только от него самого, необходимо включать оба источника света, на случай случайного отказа одного из них. Могут быть ситуации, когда фонарь гаснет в тот момент, когда у спелеолога нет возможности освободить руки и подсветить ему тоже никто не сможет.

Карбидные лампы – удел опытных спелеологов. По цене и по сложности в обращении новичкам вряд ли доступны. Кроме того, карбидные лампы вещь очень тонкая, и если новичок не умеет филигранно владеть электрическим фонарем и вообще хорошо и правильно перемещаться по пещерному рельефу любой сложности, ни о какой карбидке речи быть не может, новичок ее просто сломает.

Специальное групповое снаряжение. Лестница тросовая – стандартная длина 7, 10, 15, 20 м. При необходимости эти секции могут состегиваться карабинами. Минимальный диаметр каждого троса – 2,5 мм. Трос с натуральной основой или оцинкованный. Ширина лестницы, обычно, не более 22 см. Расстояние между ступеньками стандартное – 33, реже 25 см. ступеньками могут служить трубки дюралевых лыжных палок.

Веревка основная – основной элемент снаряжения спелеолога-верти­каль­щика. В технике одной веревки (SRT) совершенно необходимо знать ее основные характеристики. Без этого невозможно обеспечение безопасности на вертикали, организация грамотной навески.

На русском языке достаточно подробную информацию о веревке можно найти в книге Петко Недкова «Азбука техники одной веревки» и в работах К. Серафимова.

Необходимо помнить, что вертикальное снаряжение (в том числе и веревка) должно обеспечивать безопасность не только в обычной ситуации, но и в экстремальных условиях: при падениях, спасательных работах, частичном повреждении и т.д. Это накладывает особые условия на прочностные характеристики снаряжения. В альпинистской системе (UIAA) считается, что человек в хорошем снаряжении может выдержать рывок до 1200 кг. Необходимо, чтобы все жизненно важное снаряжение также выдерживало эту нагрузку. К счастью, в пещерах такие сильные рывки бывают только в крайне неблагоприятных условиях. Обычно фактор падения спелеолога (отношение высоты падения к длине веревки) не превышает 1. Это позволяет использовать в спелеологии статические веревки, обладающие значительно меньшим растяжением, чем динамические, применяемые в альпинизме. Статические веревки не предназначены для нижней страховки, но по ним легче спускаться и подниматься. К тому же они значительно дешевле динамических.

Основные характеристики статических веревок:

1. Диаметр. В спелеологии используются в качестве основной опоры веревки диаметром от 7 до 12 мм. Самые популярные в европейской технике – 9 и 10 мм.

2. Статическая прочность. Статическая прочность – разрывное усилие при плавно возрастающей нагрузке. Для спелеоверевок статическая прочность должна быть не менее 1500 кг.

3. Динамическая прочность. Для спелеоверевок эта величина определяется количеством рывков с фактором падения 1 для груза 80 кг, которое выдерживает веревка. Это количество не должно быть менее двух.

4. Растяжение. Удлинение веревки под действием груза 80 кг. Для статических веревок растяжение находится в пределах 1,5-4 %.

Все современные спелеоверевки сделаны из нейлона-66, который позволяет выполнить все вышеперечисленные требования. К тому же нейлон относительно устойчив к перетиранию, что очень важно в пещерах.

Необходимо знать следующие свойства нейлоновых веревок:

1. Нейлон размягчается при температуре около 150 °C, поэтому недопустим перегрев веревки, например, нагретым спусковым устройством.

2. Нейлон хорошо переносит намокание, но при этом мокрая веревка становится примерно на 30 % тяжелее и несколько теряет в прочности. После первого намокания и просушки веревки «садятся» почти на 15 %.

3. Со временем нейлон стареет, даже если веревкой не пользоваться. Особенно это сказывается на динамической прочности. Количественно зависимость от возраста изучена недостаточно, но очевидно, что к веревке, которая использовалась несколько лет, нужно относится гораздо внимательнее, чем к новой.

4. Веревки боятся контактов с некоторыми химикатами, которые могут, например, содержаться в батареях, аккумуляторах и стиральных порошках.

5. Ультрафиолет разрушает нейлон, поэтому веревки нельзя сушить на солнце.

6. Грязь ослабляет веревку, поэтому ее надо регулярно стирать (не применяя химических средств).

Используя технику SRT, нельзя забывать, что от веревки зависит ваша жизнь. К ней надо относиться предельно аккуратно: оберегать от трения об уступы, транспортировать только в мешках, постоянно контролировать качество оплетки, безжалостно вырезать (или блокировать узлом) все подозрительные участки, соблюдать все правила навески SRT.

Во многих странах выпускается специальная спелеоверевка. Однако цена 1,5-2$ США за метр делает ее пока недоступной для России. У нас большинство спелеологов использует рыболовную веревку диаметром 10-11 мм, которая имеет очень нестабильные характеристики и может иметь скрытые дефекты. Такую веревку необходимо тщательно проверять перед использованием для навески SRT. Поэтому лучше использовать стандартные альпинистские верёвки (статические), которые можно приобрести в любом специализированном магазине.

Приблизительные характеристики рыболовной веревки диаметром 10 мм, выпускаемой Коломенской канатной фабрикой: – статическая прочность – 1800 кг; – динамическая прочность – от 1 до 5 рывков с фактором падения 1; – растяжение – 10 %; – вес 1 метра веревки – 60 г.

Характеристики украинской веревки Юкроп по данным Украинской Спелеологической Ассоциации: – статическая прочность – 2400 кг; – динамическая прочность – 20 рывков с фактором падения 1; – растяжение – около 5 %; – вес 1 метра – 60 г.

Карабины. Спелеологу-новичку необходимо иметь 4 карабина типа «Иремель» или ВЦСПС – наиболее доступные по цене. Сегодня можно выбрать любые карабины, гарантирующие безопасность проведения похода. Нельзя использовать карабины без муфт и с клеймом «Хозяйственный», это значит, что карабин не проходил испытания и не гарантирован от поломок. На карабинах должна быть марка завода-изготовителя и прочность на разрыв, номер. Карабины меняют раз в 7-10 лет. В дальнейшем, спелеолог должен обзавестись еще двумя карабинами (желательно фирменными) – для транспортировки груза. Кроме этого он должен связать транспортировочный репшнур из веревки 8-10 мм, длиной 40-50 см, с двумя восьмерками на конце. Транспортный репшнур крепится за петлю на системе, либо за низ карабина на беседке (что менее удобно).

Помните: статическая предельно допустимая прочность используемых карабинов должна быть не менее 1000 кг. Однако указанную величину они выдерживают только при приложении нагрузки вдоль длиной оси карабина. Запрещается использовать стандартный карабин в точке возможного приложения более двух векторов сил.

Крючья скальные: Клинья – не имеют широкого применения в практике спелеотуризма из-за отсутствия подходящих трещин в рельефе и невысокой несущей способности (скальный крюк – вспомогательная опора). Предпочтительнее использовать горизонтальные крючья, выдерживающие большую нагрузку. Шлямбурные крючья – основной вид точечных основных опор, используемый в спелеотуризме. Диаметр 10-12 мм, длина втулки не менее 30 мм. Запрещается использовать крючья, забитые в натечную кору. В настоящее время существует множество модификаций крепления за него линейных опор посредством клемм, тросовых петель, шайб, роликов, как с карабином, так и без него. Сейчас имеют значительно большее распространение и другие скальные крючья. Они могут использоваться и как основные опоры при навеске, и как закладные, но в варианте блокирования 2-х или даже 3-х штук, во избежание случайного вылетания закладного устройства из щели без нагрузки.

Тросовые петли – служат для создания точки встегивания карабина в навеске на объемных опорах в технике SRT. Диаметр используемого троса не менее 5,0 мм. Это может быть сплошная петля произвольной длины 0,5-1,0 м или одинарный трос с двумя коушами длиной от 1 до 3,0 м.

Трос стальной – в качестве основной опоры используется в ТВТ. Минимальный диаметр 3,8 м с натуральной основой или оцинкованный. Один конец для навески, конец должен быть заплетен в коуш, заделывается в специальную пластину или вставляется в клин. Недопустимо сращивание тросов или завязывание петель для навески.

Транспортировочные мешки – основная емкость для транспортировки грузов в пещере. Делается из прочного, устойчивого к истиранию материала. Размеры: длина 110-120 см, диаметр 23-25 см. Имеются лямки для переноски на плече, петли для состегивания карабинами на дне и горловине.