Книга. Юрий Федорович ПодольскийСварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка
 Скачать 6.42 Mb.
|
|
Ограждение лестниц и балконов Об удобстве и внешнем облике лестницы в значительной мере свидетельствует ограж- дение – перила, которые должны быть не только прочными, но и архитектурно вырази- тельными. Ими должны быть оснащены все лестницы, имеющие более пяти ступеней. При ширине марша 1,25 м поручень может быть с одной стороны, а при ширине марша от 1,25 до 2,50 м поручни должны быть с обеих сторон, причем с одинаковым уклоном. Галереи и балконы, начиная с перепада высот в 1 м, также обязательно ограждаются. Высота перил на высоте менее 12 м должна быть 90 см, более 12 м – 110 см. Ограждения можно разделить на две группы: сплошные и решетчатые. Заполнение сплошных ограждений может быть самым разнообразным: кирпичная кладка (парапет), гип- Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 238 сокартон на каркасе, деревянная обшивка, листовой металл, стекло и т. п. Главное, чтобы по верху проходил поручень, сечение которого по ширине не меньше самого парапета. С точки зрения зрительного восприятия сплошные ограждения зрительно уменьшают помещение, поэтому такое решение подходит только для обширных площадей и очень широких лестниц. Решетчатые ограждения состоят из вертикальных металлических или деревянных стоек или декоративных решеток и прикрепленного к ним поручня. Перильное огражде- ние из металла применяется достаточно широко. Всем известны однообразные металли- ческие ограждения лестничных маршей в стандартных многоэтажках. Перила таких лест- ниц обычно изготовлены из вертикальных металлических стоек с деревянным поручнем (рис. 106, а) и не отличаются высокими эстетическими качествами. Но практика показывает, что из одного и того же материала можно изготовить совершенно разные конструкции. Тех- нологичность металла и мастерство исполнителя позволяют создать самые разнообразные формы перильного ограждения даже из прямолинейных элементов, не прибегая к техноло- гии ковки и гнутья. Металлические промежуточные стойки можно устанавливать не только вертикально, но и параллельно оси лестничного марша и даже под некоторым углом. В таком случае верхний элемент заполнения играет роль перил или их несущей, а нижний элемент является составным и вваривается между несущими стойками (рис. 106, б). Поскольку нагрузка на ограждение не очень велика, разумно варить его не из сплош- ного квадрата, а из пустотелого профиля квадратного сечения, полосы или уголка. Вариантов здесь может быть много. Нетрудно скомбинировать металлическую решетку с деревянными вставками или с декоративным стеклом. Не менее интересно сочетание металла с камнем и позолотой. Чаще всего комбинируют столбы и поручень из дерева с металлической решет- кой. Согласно СНиП 31-02-2001 «Дома жилые одноквартирные», для расчета внутриквар- тирной лестницы нужно принять за высоту поручня 900 мм от линии гребня ступени. Рассто- яние между стойками заполнения лестничных ограждений не рекомендуется делать больше 160 мм. Если же лестницей будут пользоваться маленькие дети, в ограждении лестниц вер- тикальные элементы должны иметь просвет не более 0,1 м (горизонтальные элементы не допускаются, чтобы ребенок не мог по ним перелезть через перила). Важное значение имеют начало ограждения и повороты на площадках. Не обязательно начинать ограждение с первой ступени лестницы. Если оно начинается с заходного столба, то можно поставить его и на вторую, а то и на третью ступень. В конце же, наоборот, выход- ной столб должен стоять и за ступенями, на площадке с балюстрадой. Балясины и стойки расставляют равномерно. Чаще всего на каждую ступень прихо- дится по одной или две стойки. Крепление стоек перил зависит от материала лестницы. В бетонных или деревянных лестницах их заделывают в гнезда, выдолбленные в торцах или на верхней поверхности конца ступеней, или крепят к торцам тетивы или косоура. Эти гнезда должны отстоять не менее чем на 60 мм от краев ступени, глубина их должна быть тоже не менее 60 мм. Концы стоек после установки в гнездо заливают цементом или свинцом. В металлических лестницах стойки приваривают к каркасу. У подвесных лестниц проступи не опираются на тетиву или косоур, а подвешива- ются к вертикальным стальным элементам круглого или квадратного сечения, одновременно выполняющим функции ограждения лестницы, придают лестнице легкость. Металлические стойки в этом случае закрепляют в конструкциях перекрытий верхнего этажа, чтобы они служили надежным ограждением. В винтовых лестницах, организуемых в замкнутых объемах, а также в лестничных мар- шах, огражденных с двух сторон стенами, достаточно прикрепить к стене с помощью крон- штейнов пристенный поручень из дерева или полосовой стали с накладным поливинилхло- ридным профилем. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 239 Особенной красоты перильного ограждения лестницы добиваются, заполняя проем между опорными стойками гнутыми металлическими элементами. Примеры такого ограж- дения показаны на рис. 106, в – е. Замысловатые формы гнутых элементов получают рас- смотренными выше методами горячей и холодной ковки или гибки. Ведь даже простейший завиток (рис. 106, д), выполненный из полосы 20 × 4 ÷ 25 × 5 в 4 экземплярах, образует изящную розетку. Монтируют такие элементы к стойкам с помощью сварки. Рис. 106. Ограждения лестниц: а – с заполнением вертикальными элементами (квадрат); б – с заполнением продоль- ными элементами (квадрат); в – заполнение простыми волнистыми элементами (полоса); г – заполнение ажурной спиралью (полоса); д – с заполнением вертикальными элементами (квадрат) и фигурными деталями (полоса); е – заполнение узором (полоса); 1 – квадрат 20 × 20 или труба профильная 20 × 20 × 1,5 мм; 2, 4 – полоса 25 × 5 мм; 3 – квадрат 10 × 10 мм; 5 – перила деревянные Ограждения и перила для балконов и террас имеют свои особенности. Их устанав- ливают максимально близко к краю несущей плиты, чтобы сохранить максимум полезной площади. Несмотря на требования ГОСТ, ограждения балконов лучше устраивать высотой 1200–1500 мм. Причем горизонтальные элементы ограждения здесь тоже недопустимы – разрешается применять только вертикальные перемычки с просветом не более 110 мм. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 240 Дерево или пластик применять для балконных перил нецелесообразно. Дерево недо- статочно прочное для противодействия атмосферным явлениям, а пластик быстро выцве- тает на солнце и провисает, нагреваясь. Поэтому балконные перила лучше всего изготавли- вать из металлического профиля – круглой, квадратной или прямоугольной трубы. И если материалом выбрана не нержавейка, особо тщательно следует отнестись к окраске готового ограждения. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 241 Металл в интерьере Мода на предметы мебели и детали интерьера из металла постоянна. В послевоенные 50-е годы прошлого века вершиной мечтаний многих была никелированная кровать с блестя- щими шарами на спинках. Сейчас популярны изысканные кованые предметы в стиле ретро, в том числе и садовая мебель. Конечно, кузнечное мастерство доступно далеко не всем, но и из стандартных металлических профилей и арматурных прутков с помощью сварочного аппарата можно сделать многое. Сварные этажерки для цветов Цветы станут незабываемым украшением вашего интерьера, если сделать для них эта- жерки из металла. Квадратный или круглый пруток, тонкие трубки, небольшие уголки – всё пойдет в дело. Конструкция таких изделий настолько проста, что в особых пояснениях и не нуждается. Угловая этажерка, изображенная на рис. 107, а, сварена из круглого прутка ∅14 мм. Между боковыми стойками вварены опоры для полок из того же прутка. Сами полочки сплетены из лозы и покрыты бесцветным лаком. Цветы, поставленные на ажурную этажерку со стеклянными полками (рис. 107, б), будут «парить» в пространстве. Четыре ножки-опоры гнут из толстого прутка по шаблону. Вверху они собраны в одной точке и сварены вместе. Держатели полок нарезают из тонкого уголка. Они же скрепляют ножки, к которым приварены. На рис. 107, в изображена простая этажерка, для изготовления которой использован только металл. Стойки сделаны из труб (можно водопроводных, 1/2˝). Полки вырезаны из перфорированного металлического листа. Края полок нужно отбортовать. Причем проти- воположные стороны можно загнуть в разных направлениях, например лицевую и заднюю вниз, а боковые – вверх. Углами полки приварены к стойкам. При этом нужно тщательно выставлять по уровню свариваемые детали, чтобы не было перекосов. Для изготовления этажерки, изображенной на рис. 107, г, понадобятся трубы 1/2—3/4˝, арматурный пруток и многослойная фанера для полок. Трубы образуют жесткий каркас, заполнение которого выполнено из прямых и изогнутых отрезков прутка. Из прутка сделаны и опоры под легкие верхние полки. Для нижних полок, где будут стоять большие и тяжелые горшки, опоры нужны солиднее, поэтому их делают из тех же труб, что и каркас. Все эле- менты соединяют с помощью сварки. Последняя из предложенных этажерок (рис. 107, д) сделана из квадратного прутка сечением 10 × 10 мм. Все элементы соединены сваркой. Держателями полок служат уголки сечением 10 × 15 мм. Сами полки вырезаны из многослойной фанеры. Этажерку окраши- вают водостойкой эмалью. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 242 Рис. 107. Этажерки, сваренные из металла: а – угловая этажерка; б – этажерка со стеклянными полками; в – простая металлическая этажерка; г – ажурная этажерка с фанерными полками; д – этажерка из квадратного прутка Сварной стол с расписной столешницей Стол из металла со столешницей, облицованной керамической плиткой или покрытой росписью, – излюбленный предмет мебели многих владельцев загородных домов. Обычное его место – открытая терраса дома или укромный уголок сада. Изготовить стол под силу любому умельцу даже при незначительном опыте работы с металлом. Каркас стола сделан из стальных труб прямоугольного сечения и прутковой стали. Столешницу выпиливают из плиты МДФ толщиной 19 мм. Кромки скругляют фрезерной машинкой. Столешницу нужно загрунтовать, а потом оклеить плиткой или нанести на ее поверхность рисунок (который может имитировать ту же плитку). Расписывают столешницу перед креплением ее к стальному каркасу. Для изготовления каркаса нужна стальная профилированная труба 30 × 30 мм и сталь- ной пруток ∅18 мм. Кроме того, потребуются 3 стальных шарика ∅60 мм; 6 шурупов 6 × 50 мм (для скрепления столешницы с каркасом) и 6 шурупов 3,5 × 30 мм (для соединения двух деталей столешницы); водостойкий клей для дерева. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 243 Из трубы, согласно чертежу (рис. 108), нарежьте три одинаковые детали длиной 400 мм для рамы стола. Три ножки стола длиной по 730 мм и три поперечины длиной по 385 мм сделайте из прутка. Скрепленные струбцинами детали рамы по углам сначала прихватывают сваркой в нескольких точках, затем проваривают стыки сплошным швом. После охлаждения металла струбцины удаляют, удаляют шлак и зачищают сварные швы. Теперь нужно накернить точки сверления отверстий ∅6 мм под шурупы для соединения столешницы с каркасом. Отверстия на нижней части деталей раззенковывают под потайные головки шурупов, которыми будут крепить столешницу. Стальные прутки для ножек изгибают с использованием молота и тисков так, чтобы из заготовок длиной 730 мм получились изогнутые ножки высотой 650 мм. Чтобы все они были одинаковыми, можно изготовить шаблон из толстого деревянного бруска или поискать под- ходящую криволинейную поверхность большого диаметра (например, колодезное кольцо). Подготовленные ножки приваривают изнутри к вершинам рамы каркаса. Раму кладут плашмя, в угол ставят ножку, выравнивают по угольнику и прихватывают, а затем прива- ривают окончательно. После того как все ножки приварены, между ними устанавливают поперечные связи (проножки). Намечают места их расположения с помощью линейки или деревянного бруска, поставив каркас ножками на ровную поверхность, от которой отмеряют равные отрезки по высоте. По этим отрезкам делают метки и прихватывают проножки. Рис. 108. Металлический стол с деревянной столешницей: а – разрез по А – А;б – вид сверху;1 – столешница; 2 – рама; 3 – ножки; 4 – поперечины; 5 – шарики-опоры Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 244 Стальные шарики на концах ножек обеспечивают устойчивость каркаса. Их сначала прихватывают сваркой, а затем приваривают окончательно. После окончания сварочных работ надо аккуратно зашлифовать все швы, зачистить поверхность металла и окрасить готовый каркас нитролаком. Теперь можно крепить столеш- ницу саморезами к каркасу и устраивать торжественное чаепитие. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 245 Сварка в помощь автолюбителю Сварочное оборудование является непременным атрибутом каждой приличной авто- мастерской. Серьезные автолюбители тоже стремятся завести у себя в гараже сварочный аппарат. Ведь при грамотном использовании сварка способна значительно продлить жизнь железному коню и существенно сэкономить на ремонтах. Конечно, новичку не стоит сразу приниматься за ремонт кузова или ходовой части автомобиля. В этом случае можно потре- нироваться на менее ответственных сварочных работах. Даже неквалифицированный свар- щик может сварить для гаража простой стеллаж или верстак. При хорошем запасе материала можно собственноручно сделать даже металлический гараж. А когда вы начнете чувство- вать характер расплавленного металла, когда уверенно и ровно начнете получать прочные и красивые швы, можно будет приступать к кузовным работам. Прицеп для «Нивы» Излюбленный автомобиль на селе – это, бесспорно, полноприводный, повышенной проходимости ВАЗ-2121 «Нива», он же Lada 4 × 4. Правда, прицеп к этой модели, имеющий большую грузоподъемность и способность эксплуатироваться в условиях бездорожья, стоит довольно дорого. А потребность в них у сельского жителя огромная: и стройматериалы при- везти, и удобрения, и доставить на рынок продукцию своего огорода. Поэтому владелец сва- рочного аппарата, не желающий выкладывать круглую сумму за прицеп, может попытаться сделать его самостоятельно. Собственная масса прицепа, предлагаемого к изготовлению, – 250 кг. Откидной задний борт и гладкий пол кузова обеспечивают удобство погрузки и разгрузки (рис. 109). За основу ходовой части выбрана задняя ось с рессорами и ступицами от списанного передвижного компрессора ПР-10. Ширина колеи подогнана под колею тягового автомо- биля. Для этого толстостенная труба оси наружным диаметром 80 мм разрезана и укорочена на токарном станке со снятием фаски под сварку. Затем ось сварена электродуговой сваркой. Количество листов рессор уменьшено с каждой стороны на два. Подобным же образом для прицепа можно приспособить и другую подходящую тележку. Диски колес и шины – от автомобиля УАЗ 30 × 8,5 R15. Проушины рессор надо прива- рить к раме из швеллера и стальных труб прямоугольного сечения 25 × 50 мм. Для подачи смазки болты крепления рессор должны иметь внутренний канал и круглую головку со сре- занной гранью. Вращение болтов исключается приваренными к проушинам пластинами раз- мером 15 × 25 мм из стали толщиной 2 мм. Дышло прицепа сделано из гнутого равнополочного швеллера, пол кузова – из сталь- ного листа толщиной 2 мм. Для стоек кузова, верхнего обрамления боковых и переднего бор- тов нужен стальной уголок 32 × 3 мм. Для плоскостей бортов подойдут стальные листы тол- щиной 1,2 мм. Навесы заднего борта ∅16 мм вытачивают из стального кругляка. Указатели поворотов, габаритов, стоп-сигналы используйте готовые, подбирая их по своему вкусу и толщине кошелька. Для крепления номерного знака с левой по ходу стороны прицепа преду- смотрена пластина. Не забудьте позаботиться и о его освещении. Защита сигнальных фона- рей обеспечивается сварной конструкцией из трубы сечением 25 × 25 мм. Грязезащитные щитки можно вырезать из транспортерной ленты; для их крепления к раме приварите пла- стины размером 30 × 270 мм из стали толщиной 2 мм. Щитки крепят к пластинам с помо- щью болтов. Запасное колесо располагается в передней части прицепа над дышлом и фиксируется на кронштейне тремя гайками М14. Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 246 После того как вы подберете все комплектующие и заготовки, можно начинать изго- товление рамы прицепа. К основе из двух швеллеров приварите сначала три поперечины – трубы сечением 25 × 50 мм, затем – проушины для крепления рессор. После этого к основе рамы можно крепить рессоры с осью и ступицами. В задней части крепления рессор предусмотрена деталь, компенсирующая их удлинение при движении. Далее необходимо изготовить дышло прицепа и буксировочное устройство к автомо- билю. Наиболее приемлемый вариант сборки рамы с дышлом такой: зацепить дышло при- цепа за буксирный крюк автомобиля, затем основу рамы с рессорами и осью на колесах поставить в горизонтальное положение; вставить дышло в основу рамы и приварить элек- тродуговой сваркой согласно чертежу. Далее собирайте и сваривайте остальные детали кузова. По завершении сварочных работ все детали прицепа окрасьте автомобильной эма- лью, а когда она высохнет, смонтируйте электропроводку и установите на место фонари. Буксировочное устройство состоит из жесткой балки кронштейна, хомута, накладки, раскосов, пластин и буксирного крюка (рис. 110). Буксирный крюк лучше взять готовый – от автомобиля УАЗ или аналогичный. Конструкция закреплена на кузове автомобиля в четырех точках. Передний конец через накладку притянут четырьмя болтами М8 × 30 к полу багажника и охватывает поперечину пола. Задний фиксируется на бампере двумя болтами М8 × 25 и двумя болтами М10 × 25. Рис. 109. Грузовой прицеп к автомобилю «Нива»: Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 247 а – вид сбоку; б – вид сверху (по сечению А – А); в – вид сзади; 1 – скоба (сталь, пру- ток ∅20); 2 – пластина усиливающая (сталь, толщина 10 мм); 3 – перегородка усиливающая (сталь, 4 × 100 × 125); 4 – дышло (сталь, швеллер № 12); 5 – пластина усиливающая (сталь, 5 × 50 × 90); 6 – стойка кронштейна запасного колеса (сталь, труба 20); 7 – окантовка кузова (сталь, уголок 32 × 32); 8 – зашивка кузова (сталь, толщина 1,2 мм); 9 – днище (сталь, тол- щина 2 мм); 10 – замок; 11 – петля; 12 – бампер (сталь, труба 25 × 15); 13 – лонжерон (сталь, швеллер № 16); 14 – проушина (сталь); 15 – продольная связь (сталь, труба 25 × 25); 16 – поперечная связь (сталь, труба 25 × 25); 17 – окантовка заднего борта (сталь, труба 25 × 50); 18 – пластина грязезащитная (сталь, 2 × 150 × 280); 19 – пластина опорная (сталь, 14 × 140 × 160); 20 – подкос (сталь); 21 – ось (от компрессора ПР-10) Рис. 110. Буксировочное устройство: а – вид сбоку; б – вид сверху; 1 – балка продольная (сталь, труба 45 × 3,5); 2 – крон- штейн задний (сталь, уголок 75 × 8); 3 – хомут (сталь, толщина 4 мм); 4 – раскос (сталь, уголок 32 × 3); 5 – пластина крепежная (сталь, толщина 6 мм); 6 – крюк буксирный; 7 – болт М12 × 40 (4 шт.); 8 – бампер Балка выгнута из трубы ∅45 мм с толщиной стенки 3,5 мм. Хомут и накладка сделаны из листовой стали толщиной 4 мм; задний кронштейн – из угловой равнополочной стали 75 × 8. В последнем для крепления крюка просверлены отверстия Ш13 мм. Края кронштейна Ю. Ф. Подольский. «Сварочные работы. Электродуговая. Газовая. Холодная. Термитная. Контактная сварка» 248 снизу обрезаны на фрезерном станке. Раскосы изготовлены из угловой равнополочной стали 32 × 3. Пластины вырезаны из стали толщиной 6 мм. В них, согласно чертежу, следует раз- метить и просверлить отверстия ∅8,6 мм и нарезать резьбу М10 × 1,25. Теперь можно приступать к монтажу. По хомуту тщательно размечают и сверлят отвер- стия в полу багажника. При этом необходимо учитывать, что буксировочное устройство должно располагаться строго по оси автомобиля. Хомут и накладку стягивают болтами М8 × 30. Просверлив по месту отверстия в заднем бампере, закрепите кронштейн болтами М10. Буксирные петли автомобиля замените пластинами. Электродуговой сваркой прихватите балку к хомуту и кронштейну, а раскосы – к крон- штейну и пластинам. А чтобы не испортить сваркой детали автомобиля, всю конструкцию следует демонтировать и обварить на сварочном столе. После этого тщательно зачистьте швы и покрасьте собранную конструкцию. Когда краска высохнет, установите буксирное устройство на автомобиль и прикрепите четырьмя болтами буксирный крюк. В последнюю очередь необходимо подключить к бортовой сети автомобиля световую сигнализацию прицепа. В качестве страховочного устройства следует обязательно устано- вить стальной трос диаметром 8—10 мм или цепь. |