ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ Вид практики: учебная практика ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. Отчет по практике часть 2. 1 Характеристика предприятия ао Дальтрансуголь
 Скачать 3.06 Mb.
|
 Рисунок 0 – Устройство плиты Доступ к элементам плиты Обычно можно отвернуть винты крепления металлических панелей в задней части отдельно стоящей плиты и получить доступ к электромонтажу панели управления и переключателей, а также к клеммной коробке плиты. Снимая панель, надеть защитные перчатки, так как кромки могут быть очень острыми. Не рекомендуется снимать заднюю панель, так как она может быть структурным (несущим) элементом конструкции. Демонтаж дверцы Для облегчения доступа и облегчения чистки иногда можно снимать сбалансированные дверцы с нижними петлями. Перед этим петли надо зафиксировать, чтобы преодолеть сопротивление пружин внутри дверцы. Обычно это можно сделать несколькими способами: как правило, с помощью либо накидывания металлической фиксирующей петли, либо поворота, например, монетой, металлического фиксирующего диска (посмотрите в руководстве). Затем дверцу вместе с петлями можно вынуть. На место дверцу возвращать осторожно, не отключая фиксацию петель. Техническое обслуживание Техническое обслуживание бытовых электроплит производится один раз в шесть месяцев в соответствии с заключенными договорами и согласованными с заказчиками графиками. В процессе технического обслуживания электроплиты выявляются неисправности, влияющие на снижение электробезопасности электроплиты, а также проверка исправности всех элементов электроплиты. Работы по техническому обслуживанию и ремонту электроплит и входящим в их состав испытаниям сопротивления изоляции электроплиты выполняются специально подготовленным персоналом не моложе 18 лет, прошедшим медицинское освидетельствование, первичный инструктаж по охране труда на рабочем месте, производственное обучение, стажировку и проверку знаний, допуск на право обслуживания электроустановок с присвоением квалификационной группы по электробезопасности не ниже III и имеющим соответствующее удостоверение. Ремонт электроплит включает в себя следующие мероприятия: – приемку электрических плит в эксплуатацию; – установку электрических плит: – гарантийный ремонт электрических плит; – обследование технического состояния электрических плит с целью обеспечения их безопасной эксплуатации; – ремонт электрических плит с заменой вышедших из строя узлов и деталей по заявкам населения и организаций с целью обеспечения их безопасной эксплуатации. В состав работ по ремонту электроплит входит: – получение задания; – получение материалов на складе; – проверка работоспособности электроплиты; – определение неисправности; – регулировка, подтяжка контактов, проверка работоспособности узлов и материалов; – измерение величины электрического потенциала на корпусе электроплиты; – устранение неисправности, замена вышедших из строя элементов; – проведение инструктажа по правилам пользования электроплитой; Подключение электроплиты – это подключение её к электрической силовой линии. Представить себе кухню без современной, надёжно работающей плиты невозможно. Подключение электрической плиты должно быть осуществлено в соответствии с правилами и нормами технической эксплуатации жилищного фонда и инструкцией производителя. В противном случае продавец не будет нести гарантийную ответственность при выходе плиты из строя. К тому же, неправильное подключение электроплиты нередко приводит к возгоранию проводки. Подключение плиты начинается с проверки состояния вводного электрокабеля в квартиру. Кабель должен быть медным и иметь сечение не менее 6 кв. мм, вводной автомат должен быть рассчитан на 50А. Любая замена плиты предусматривает наличие отдельного питающего кабеля. Недопустимо подключение к кабелю, питающему плиту, других электроприборов. Питающий кабель, в соответствии с техническими условиями, выбирается трёхжильный, сечением 4 кв. мм. Особое внимание следует уделить розетке на три штырька. Розетка должна выдерживать силу тока в 30А и быть заземлена. Кроме основных требований к электропроводке, установка электроплит имеет ряд других существенных особенностей. Установка электрической плиты завершается выравниванием её по уровню. Установка электрических плит без выравнивания её по уровню, может привести к выливанию приготавливаемой пищи на её поверхность. Электрические питы поставляются без кабеля. Для того чтобы подключить электрическую плиту требуется рассчитать мощность кабеля для электроплиты — и согласно инструкции по подключению плиты — правильно расставить перемычки. Очень важно расставить перемычки правильно так как это указано в инструкции по замене плит. Современные электроплиты подключаются как к 220В так и к 380В. При подключении электрических плит (электрических духовок) необходимо обратить внимание на соответствие сечения жил электрического кабеля потребляемой мощности плиты. 1 мм2 сечения медного провода соответствует ток в 17А. Но это утверждение верно отчасти. Максимально допустимый ток в 17А соответствует максимально допустимым тепловым параметрам изоляции, т.е. изоляция кабеля не расплавится и не разрушится при длительной эксплуатации кабеля с током нагрузки в 17А. Подключив к кабелю сечением 1 мм2 и длиной 8 метров нагрузку в 3740 Вт (напряжение 220 вольт и ток 17 А), теряется на нагреве кабеля примерно 40 Вт В «Справочнике по элементарной физике» Н.И.Кокошкина и М.Г.Ширкевича (Москва. 1972. Издательство «Наука». Главная редакция физико– математической литературы) приведены допустимые токи в изолированных проводах при продолжительной работе. Важно помнить, что при установке электроплиты все должно быть выполнено строго согласно инструкции по эксплуатации и нормами технической безопасности. При нарушении рекомендаций гарантия, предоставляемая производителем, может быть аннулирована. В том числе существует опасность короткого замыкания при неправильном подключении данного бытового прибора. При установке электрической плиты необходимо: 1. Необходимо подготовить электроплиту к работе: аккуратно извлечь из упаковки и проверить на предмет механических повреждений. 2. Демонтировать старую электрическую плиту, если это необходимо. 3. Произвести монтаж электрического кабеля (ПВС – 3х4) и розетки с вилкой и проверить все соединения и контакты на предмет К.З. 4. Произвести установку электроплиты на место дальнейшей эксплуатации и для исключения вибрации – выставить по уровню в разных плоскостях. 5. После установки и подключения электроплиты следует произвести тест на работоспособность прибора. 6. Если устанавливается встраиваемая электрическая плита, то при необходимости выпиливается отверстие для установки варочной панели. Простая забывчивость или невнимательность очень часто могут быть причиной видимости проблемы. Включен ли выключатель плиты на щитке? Не был ли случайно включен таймер плиты? Тот ли переключатель включен, который нужно, для конфорки, для духовки, для гриля? Конфорка не греет Неподходящая посуда. Неправильный выбор посуды может создать впечатление, что конфорка плохо греет. Здесь важен хороший контакт между дном посуды и конфоркой, поэтому не стоит пользоваться старыми кастрюлями и сковородами со вмятинами на дне и с выпуклым или вогнутым дном. Посуда со слишком маленьким дном не будет получать всю теплоту от конфорки. Это приведет к лишним затратам энергии и повышенной плате за нее. Неисправный нагревательный элемент. Простые спиральные элементы продаются повсеместно, и большинство из них легко заменяется. Необходимо поднять всю варочную панель, чтобы иметь возможность отвернуть винты крепления монтажной планки пары нагревательных элементов. На такой же планке установлена вторая пара элементов с другой стороны плиты. Затем снять металлическую опору, которая держит элемент, перекрывая гнездо под ним. Теперь можно снять монтажную планку и перевернуть ее, стараясь не повредить проводку, подходящую к элементам. Пометить провода, а затем узкогубцами снять наконечники проводов с контактов подозреваемого в неисправности элемента. Щупами тестера прикоснуться к контактам элемента. Если индикатор не отреагирует, то элемент надо заменять. Для этого необходимо ослабить или отвернуть единственный винт по центру крепежной накладки элемента, вынуть контакты через отверстия в монтажной планке. Сборку проводить в обратном порядке, обеспечив возвращение всех деталей и проводов в первоначальное положение. Неисправный переключатель с плавной регулировкой Описанная далее последовательность действий предназначена для проверки переключателя одинарного нагревательного элемента. Для переключателей сдвоенных элементов необходимо проделать то же самое для одинарного и для сдвоенного действия переключателя – поворот из положения «выкл» против часовой стрелки включает один элемент (обычно внутренний), а поворот из положения «выкл» по часовой стрелке включает и внутренний, и внешний элементы вместе. Отключить настенный выключатель плиты, затем медленно вращать ручку переключателя по часовой стрелке, начиная с положения «выкл». Должен послышаться щелчок, когда ручка дойдет до отметки самого слабого нагрева, – включился термовыключатель. Медленно вращая ручку, вернуть в положение «выкл» – должен послышаться щелчок, прежде чем ручка дойдет до положения «выкл», – термовыключатель отключился. Если при вращении ручки в том или ином направлении щелчка не слышно, значит, этот переключатель неисправен. Оставив ручку в положении «выкл», отключить выключатель плиты на щитке и медленно поворачивать ручку по часовой стрелке, до тех пор, пока снова не услышится щелчок, и оставить ручку в этом положении. Если у плиты есть световой индикатор, то он должен оставаться зажженным во время проведения проверки. Примерно через 5– 10 секунд должен услышатся еще один щелчок, когда термовыключатель автоматически отключится. Если щелчка нет и нагревательный элемент остается включенным, то этот переключатель с плавной регулировкой неисправен и подлежит замене. Даже если переключатель нормально работает в низкотемпературном секторе регулировки, то все равно необходимо проверить его работу и при высоких температурах нагрева. Повернуть ручку в среднее положение. В этом положении термовыключатель должен автоматически включаться и выключаться, и должны слышаться щелчки примерно через каждые 30 секунд. Теперь поверните ручку на максимум. Через несколько минут ТЭН должен раскалиться докрасна и оставаться в этом состоянии. Если элемент нагревается на каждой стадии (при включенном выключателе плиты на щитке), то и переключатель, и ТЭН работают нормально. Если ТЭН в одних положениях ручки нагревается, а в других нет, нужно проверить его тестером. Если окажется, что нагревательный элемент нормальный, заменить переключатель. Обычно можно легко заменить переключатель в отдельно стоящей плите – отодвинуть ее от стены и снять панель, закрывающую переключатели. Со встроенными приборами это значительно сложнее. Прежде чем начать, необходимо отключить электроэнергию на щитке. Снять по очереди ручки переключателей, записав, где какая стояла. Отвернуть крепеж и снять заднюю панель, закрывающую переключатели. Предварительно надев защитные перчатки, чтобы предохранить руки от острых кромок. Отвернуть крепеж монтажной планки переключателей в задней части плиты. Повернуть монтажную планку так, чтобы можно было вывернуть пару винтов, которые держат неисправный переключатель. Отвинтить переключатель. Пометить или зарисовать разводку проводов, соединенных с переключателем, а затем узкогубцами осторожно снять наконечники проводов с контактов переключателя. Некоторые переключатели продаются с самоклеящимися бирками для маркировки проводов перед их отсоединением. Снять провода. Новый переключатель устанавливается с помощью описанных действий, производимых в обратном порядке. Гриль не нагревается Не открыта дверца У некоторых моделей нагревательный элемент не включится, если закрыта дверца отделения гриля. Неисправный ТЭН гриля У большинства грилей, для того чтобы проверить и заменить нагревательный элемент, необходимо снять различные панели. А встроенную модель, возможно, придется вынимать из места установки, чтобы произвести замену. Однако некоторые ТЭНы просто вставляются в соответствующие гнезда контактных колодок в задней части прибора. При возникновении неисправности их легко заменить. Для демонтажа этого вида ТЭНов не требуется больших усилий. Вынуть элемент из его контактной колодки. Положить элемент на стол и прикоснуться к его контактам щупами тестера. Длинный центральный контакт – это земля. Проверить ТЭН на обрыв. При замене такого вставного ТЭНа убедиться, что контакты вставлены до конца и что он имеет опору – обычно за счет пазов по сторонам отделения гриля. Неисправный переключатель Переключатель с плавной регулировкой для гриля очень похож на такой же переключатель конфорки. Проверка в целом одинакова для обоих переключателей, за исключением того, что ручку регулировки гриля, возможно, придется вращать дальше для установки низких и средних температур. Повернуть ручку переключателя гриля для его проверки. Термовыключатель тоже может срабатывать в других пределах (дольше включаться и выключаться) по сравнению с переключателем конфорки. Духовка не включается Неисправный ТЭН Если неисправен какой– то из нагревательных элементов духовки, то она будет нагреваться медленно и неравномерно. Демонтаж ТЭНа духовки может быть сложной процедурой, особенно во встроенных моделях. Даже у отдельно стоящих моделей иногда требуется почти полностью разобрать прибор с демонтажом изоляции, чтобы снять нагреватели. Однако некоторые нагревательные элементы духовок можно снимать изнутри духового шкафа, что позволяет их заменять относительно легко. Такой ТЭН будет иметь единственный крепежный винт в центре его крепежной накладки. Отключить электроэнергию на щитке с предохранителями, затем снять или отвинтить панели облицовки, закрывающие ТЭНы изнутри духовки. Отвернуть центральный винт на крепежной накладке каждого ТЭНа. Под этой накладкой может находиться дистанционная скоба. Осторожно вынуть контакты из отверстий и пометить, перед тем как отсоединять провода. Стараясь не натягивать провода и не допускать их трения об острые кромки отверстий в задней части духовки. Неплохо надеть резиновые перчатки, чтобы защитить руки от стекловолокна теплоизоляции. Положить нагревательный элемент на стол и прикоснуться к его контактам щупами тестера. Если индикатор тестера не отреагирует, купить точную замену ТЭНа и установить его. При первом включении в течение нескольких секунд новый нагревательный элемент может образовать немного дыма. Это просто обгорало защитное покрытие ТЭНа. Неисправный термостат Единственный способ проверить, правильно ли термостат чувствует температуру, – поместить в духовой шкаф специальный термометр для духовок. Однако приведенная далее проверка поможет установить, вышел ли термостат из строя полностью. Включить электропитание и повернуть ручку регулировки духовки на положение низкой температуры. Примерно через 10 минут духовка должна разогреться до такой степени, чтобы термостат выключил нагревательные элементы. У большинства моделей в этот момент отключается и световой индикатор. Открыть дверцу духовки и выпустить жар. Через несколько секунд индикатор должен зажечься снова, показывая, что термостат опять включил ТЭНы. Теперь поставить ручку регулировки духовки в положение «выкл». Индикатор должен выключиться, и духовка должна нормально остывать. Духовка плохо нагревается Если духовка медленно греется или готовка длится дольше, чем ожидалось, необходимо проверить следующие моменты: Неправильный режим Убедиться в том, что ручка регулировки стоит на правильной температуре. Износ уплотнителя Уплотнитель дверцы, сделанный из эластичной термостойкой резины или плетеной трубки, предназначен для предупреждения ухода тепла из духового шкафа. Если уплотнитель изношен или сбился со своего места, то духовка не будет способна сохранять установленную температуру. Уплотнители крепятся разными способами, но варианты с металлическими крюками или простыми пружинными держателями заменять наиболее просто. Для того чтобы снять уплотнитель, пружинные держатели сжать тонкогубцами. Некоторые уплотнители сделаны в виде цельных прямоугольников с креплением по углам, другие просто проходят по верху, низу и бокам проема дверцы. Неисправная защелка дверцы Изношенная или плохо пригнанная защелка дверцы может мешать плотному прилеганию дверцы к уплотнителю. Если у духовки регулируемый фиксатор защелки, гаечным ключом ослабить контрящую гайку и по необходимости вворачивать или выворачивать фиксатор. Когда дверца будет пригнана, затянуть контргайку. При износе язычка защелки дверцы духовки регулировка не поможет сделать прилегание дверцы достаточно плотным. У некоторых моделей для замены язычковой части защелки достаточно отвернуть два крепежных винта на внутренней поверхности дверцы. У других необходимо снять внутреннюю облицовку дверцы. Для этого отвернуть крепежные винты по кромке дверцы духовки, снять внутреннюю металлическую облицовку дверцы и осторожно отделить слой теплоизоляции внутри. Надеть защитные перчатки для предохранения кожи от раздражения стекловолокном. Если есть какие– то проблемы с легкими, имея дело с теплоизоляцией, наденьть обычный респиратор. Отвернуть винты, крепящие защелку к внутренней стороне облицовки. Затем снять защелку и на замену установить точную ее копию. При сборке дверцы уложить изоляцию фольгой в сторону духового шкафа.  4 Ремонт и техническое обслуживание электрических инструментов4.1 Ремонт и техническое обслуживание электродрели, электролобзика, электрорубанка, электропилы Рассмотрим ремонт и техническое обслуживание электродрели.  Рисунок 21 – Конструкция дрели Для того, чтобы произвести ремонт дрели, нужно хорошо знать ее конструктивные особенности. Стоит отметить, что конструкция дрели является достаточно простой. При этом, различные модели имеют примерно одинаковую компоновку, отличаясь только некоторыми отдельными деталями и качеством изготовления. Принцип работы этих устройств тоже довольно универсальный, благодаря чему можно быстро обнаружить неполадку и устранить ее, не выходя из дома. В любой электрической дрели имеется корпус, где находиться механическая и электронная часть устройства и патрон, размещенный на основном валу дрели. В патрон крепиться сверло, которое и является рабочим инструментом. Основные детали электронной части: – двухфазный электродвигатель, состоящий из ротора и статора; – пусковая кнопка, являющаяся выключателем; – контактные щетки, расположенные на щеткодержателе; – реверсное устройство; – регулятор оборотов вращения двигателя; – конденсатор пуска; – шнур или кабель, за счет которого обеспечивается питание. Механическая составляющая устройства состоит из системы подшипников и редуктора. За счет редуктора обеспечивается передача вращения электромотора на вал с уменьшенной скоростью. Если мы имеем дело с ударной дрелью или перфоратором, то здесь редуктор обеспечивает как вращательное, так и ударное движение сверла. Для этого в конструкцию редуктора кроме шестеренок входят таран, поршни и боек. Алгоритм поиска и устранения поломок электрической части Ремонт дрели выполняется по принципу «от простого к сложному». Не следует сразу разбирать инструмент до винтика, и оценивать состояние всех узлов одновременно. Дрель не включается. Начинаем со шнура питания (как минимум, перед этим следует проверить напряжение в розетке и удлинителе). Разобрав корпус, находим контакты кабеля, и «прозваниваем» их с помощью мультиметра. Не проверяйте питающий провод при поданном напряжении! При обрыве токоведущих жил можно получить удар током, или организовать короткое замыкание. Подключаемся к разъему сетевой вилки и противоположной клемме шнура. Затем несколько раз изгибаем кабель по всей длине. Пропадающий контакт или его полное отсутствие говорит о наличии обрыва внутри изоляции. Если перелом токоведущей жилы находится близко к краю, кабель обрезается и подсоединяется заново. Просто он будет немного короче. Если разрыв в середине длины – провод лучше заменить. Сращивание будет небезопасным. Шнур исправен – проверяем выключатель. Подключаем мультиметр к выводам, и нажимаем клавишу. Через контакты проходит большой ток, возникает искрение (особенно при попадании пыли в корпус). Контакты могут банально окислиться. Аккуратно разбираем корпус выключателя, и зачищаем контактные группы мелкой наждачной бумагой. При поломке металлических частей, лучше приобрести новый блок. Если в цепи между выключателем и электродвигателем присутствует дополнительная контактная группа (например, переключатель реверса или регулятор скорости), диагностируем и этот узел. Далее проверяем соединительные провода от выключателя к щеткам двигателя. Если они в порядке – проводим диагностику щеточного узла. Пружины должны уверенно прижимать щетки к ламелям якоря, сами угольные элементы проверяем на степень износа. При необходимости меняем: запасные части есть в комплекте поставки, или покупаются в специализированных магазинах. Контактные ламели якоря могут быть окислены или засорены. Их можно аккуратно почистить мелкой наждачной бумагой. Более сложная поломка – выход из строя обмоток якоря или статора. С помощью мультиметра проверяется короткое замыкание между корпусом узла и контактами обмоток. Затем производится замер сопротивления. Значение должно быть одинаковым на каждой обмотке, разброс показаний не более 5%. Неисправные обмотки необходимо перемотать. Это можно сделать самостоятельно, или в ремонтной мастерской (в любом случае, получится дешевле, чем покупка нового двигателя). Основные неполадки Несмотря на качественную сборку и надежные комплектующие, любая дрель может сломаться. Наиболее распространенными являются такие неполадки: – поломки электродвигателя, в частности выход из строя якоря либо статора; – износ или сгорание щеток; – неполадки с опорными подшипниками; – неисправность кнопки, регулирующей обороты; – окисление или сгорание контактов пусковой кнопки; – другие неполадки, в частности поломка зажимного патрона. Как правило, ремонт дрели своими руками не предусматривает починку сломавшейся детали. Без наличия специального оборудования это бывает невозможно. Зачастую необходимо лишь обнаружить неполадку и заменить сломавшуюся деталь на новую. Неисправности в электрической части Чаще всего неисправность заключается в том, что по каким– то причинам не включается мотор. В частности, если патрон легко можно провернуть, а мотор не работает, то мы имеем дело с неполадками в электрической части. Также об этом говорят проблемы с регулировкой скорости или реверсом вращения. Если сбои в работе устройства временные, то это тоже косвенно говорит о проблемах с электрической составляющей. Чаще всего в этой части выходят из строя контактные щетки. Например, если они износились на 40%, то это уже приводит к неполадкам в работе. При более выраженном износе дрель вообще не включается. Для определения неисправности в электрической части нужно определить тестером целостность шнура, а после этого проверить пусковую кнопку и пусковой конденсатор. Далее осматривают контактные кнопки и целостность обмотки электромотора. Шнур подключения Когда пропадает питание, стоит только изменить положение изделия — причина кроется в кабеле, скорее всего, переломился один из проводов. Надо отключить дрель от сети и проверить с помощью кабель мультиметра. Можно использовать простейший вариант — лампочка и батарейка в одной цепи. Дергать за шнур, когда дрель включена в сеть, категорически запрещается, во избежание короткого замыкания — придется перематывать обмотку электродвигателя. После проверки можно сгибать его как угодно, чтобы найти место обрыва, затем часть кабеля обрезается, производится зачистка проводов и создание новых контактов для подключения. Когда обрыв произошел посредине кабеля, то его надо полностью менять на новый. Правда, экономные пользователи предпочитают соединять оборванные провода методом пайки с последующей надежной изоляцией места ремонта, но к такому проводу уже нет полного доверия. Кнопка включения Эта деталь имеет весьма простую конструкцию, но при возникновении неполадок будет препятствовать включению дрели. Работа ее простая: клавиша скользит в специальном блоке, и пальцем– толкателем замыкает контакты. От долгой эксплуатации внутрь блока набивается пыль, которая препятствует перемещению кнопки и блокирует ее, не давая замкнуть цепь контактов. Устраняется дефект просто — вскрыть и удалить пыль при помощи кисточки. Никогда не пытайтесь смазывать скользящие поверхности кнопки — пыль смешивается со смазкой, и происходит выработка, в результате весь блок подлежит замене. Чтобы произвести ремонт кнопки дрели, надо удалить боковую стенку, проверить целостность контактов. Когда образовался нагар — зачистить контакт мелкой наждачной бумагой. В случае обгорания контакта меняем весь блок. Щетки ротора Не все пользователи знают, что питание от сети на ротор передается с помощью щеток, сделанных из графита — при нормальной работе между ними и ротором происходит постоянное искрение. Бывают случаи, когда между якорем и щеткой набился пыж из пыли, а так как пыль является диэлектриком, то дрель работать не будет, пока мы не удалим пыль и не восстановим контакт. При работе щетки постепенно уменьшаются, потому что стирается их нижняя часть. Периодически их необходимо осматривать и менять — это сделать несложно, только надо иметь в запасе новый комплект. Когда вы заметили сильное искрение в районе щеток, а меняли их недавно, то происходить такое может из– за неполадок в роторе или его коллекторе. Проверяем ротор Для тщательной проверки аккуратно извлекают ротор из статора. Контакты могут быть обуглены или иметь окалину — надо прочистить их наждачкой строго по ходу вращения. Причиной появления окалины может быть длительная работа на предельных оборотах. Как проверить ротор на исправность? Прозвоните мультиметром соседние ламели — их сопротивление должно быть идентичным. Не забудьте проверить обмотку — было ли замыкание с корпусом магнитопровода. В случае обнаружения пробоя, неисправную обмотку перематывают самостоятельно или относят в центр обслуживания. Статор дрели Визуальный осмотр необходимо делать периодически: при перегреве, когда изделие работало с максимальными нагрузками, мог расплавиться защитный лак и произойти межвитковое замыкание. Обмотка в этом случае перегорит, и электродвигатель к дальнейшей эксплуатации непригоден. Проверка делается аналогично, как и в случае с ротором — проверяем при помощи мультиметра обмотки. При обнаружении пробоя обмотка статора подлежит перемотке. Ведущие производители ударных дрелей особое внимание уделяют защите проводов обмотки, потому что их изделия работают в особом режиме. Неполадки механической части Основным признаком неполадок в этой части считается затруднение работы вала, например, если патрон не прокручивается, но вы слышите работу двигателя. В этом случае (чаще всего) мы имеем дело с выходом из строя подшипников или редуктора. Опорные подшипники ломаются наиболее часто. Заподозрить выход из строя редуктора можно в том случае, если патрон легко проворачивается при работающем моторе, но на главный вал вращение не идет. Кроме того, среди механических неисправностей встречается временная остановка работы дрели, чрезмерный шум при работе устройства, гудение или недостаточная скорость вращения вала. При работе с перфоратором может наблюдаться сбой в системе ударного устройства. Неисправность механического переключателя реверса зависит от его конструкции. Очень часто выпадает или ломается палец, передвигающий дополнительную шестерню. |