ОТЧЕТ ПО ПРАКТИКЕ Вид практики: учебная практика ПМ.02 Выполнение сервисного обслуживания бытовых машин и приборов. Отчет по практике часть 2. 1 Характеристика предприятия ао Дальтрансуголь
 Скачать 3.06 Mb.
|
|
Часть неполадок может касаться патрона дрели. Это может проявляться в сложности снятия и фиксации сверла. В некоторых случаях патрон может прокручиваться относительно вала дрели. Для устранения вышеописанных неисправностей необходима частичная или полная разборка дрели. Необходимые инструменты и материалы Чтобы провести ремонт дрели своими руками, понадобится воспользоваться такими инструментами: – отвертки, чтобы разобрать инструмент; – мультиметр, для определения неисправностей в электрической части; – наждачная бумага, чтобы выполнить зачистку окислившихся контактов. В зависимости от причин поломки, потребуются также некоторые материалы. К таковым относятся: – шестеренки; – щетки; – подшипники; – кнопка. Кроме того, если инструмент давно не разбирался, то желательно при разборке заодно поменять смазку в редукторе. Это снизит нагрузку на электродвигатель, а также позволит продлить срок службы инструмента. В смазке также нуждаются и подшипники, поэтому независимо от причин неисправности инструмента, после их устранения обязательно нужно уделить время диагностике. Рассмотрим ремонт и техническое обслуживание электролобзика. Электролобзик теперь так же незаменим для домовладельца, как и электрическая дрель. Поэтому умение производить ремонт электролобзика своими руками актуален на сегодняшний день. Для успешного ремонта инструмента необходимо ознакомиться со схемой внутренних компонентов:  Рисунок 22 – Устройство электролобзика Корпус ножевого вала в сборе. Содержит вал, кронштейн скольжения, направляющие вала и подшипники вала. Эксцентриковый штифт. Устанавливается в скользящую скобу, перемещая ее вверх и вниз, когда вращается ведущая шестерня; защищен игольчатым подшипником. Противовесы. Металлические пластины прикреплены к приводу; части эксцентрикового механизма. Приводной механизм. Включается червячной передачей на вал якоря; приводы эксцентрикового механизма. Ручка. Также служит корпусом для переключателя скоростей. Переключатель переменной скорости. Устанавливает скорость двигателя; как правило, электронный переключатель, который не может быть проверен. Разгрузка от натяжения. Защищает шнур питания при соединении с корпусом. Шнур питания. Инструмент с двойной изоляцией имеет 2– контактный штекер. Щеточный узел. Пружинный карбоновый стержень заключен в корпус; проводит электрический ток от полевой катушки к коммутатору. Корпус мотора Внутри корпуса установлены якорь и электромагнитная обмотка; литое пластиковое покрытие обеспечивает двойную изоляцию от поражения электрическим током. Воздуховод. Обеспечивает циркуляцию воздуха через корпус. Подшипник двигателя. Расположенный на каждом конце двигателя вал для уменьшения трения в качестве вращения якоря; может быть герметизирован и не требует смазки. Вентилятор двигателя.Охлаждает мотор и сдувает опилки с лезвия. Червячная передача. Винтовые зубья на валу якоря; включает приводной механизм. Корпус редуктора. Содержит ведущую шестерню и эксцентриковый механизм. Опорный кронштейн. Действует как шарнир при установке опорной плиты на другой угол резания. Винты опорной плиты. Ослабьте для настройки опорной плиты под другой угол резания; снимите для снятия опорной плиты. Опорная плита. Поддерживает вес пилы; можно отрегулировать для обеспечения различных углов резки. Роликовый штифт. Закрепляет ролик на роликовом рычаге и валу. Ролик. Поддерживает лезвие, удерживая его под прямым углом по мере продвижения заготовки. Лезвие. Заменяемые; должны подходить для вырезаемого материала. Хомут. Держит лезвие на валу; лезвие вставлено в хомут, установлено в ролик и затянуто установочным винтом хомута. Вал. Перемещает лезвие вверх и вниз. Принцип работы электролобзика Универсальный двигатель, обычно приводимый в действие переключателем переменной скорости, приводит в действие приводной механизм и эксцентриковый механизм. Его эксцентриковый штифт входит в скользящий кронштейн на валу, преобразуя вращение ведущей шестерни в возвратно– поступательное движение. Лезвие, обычно длиной 7,62 см, движется вместе с валом, надежно удерживаемым хомутом. В зависимости от настройки переключателя переменной скорости, полотно совершает от 2000 до 4000 ходов в минуту. Зубья обращены наружу от пилы, и режущее действие выполняется только при движении вверх. Перевернув заготовку можно минимизировать рваные края на готовой стороне. Держите вентиляционные отверстия открытыми: во время использования лобзика, избегая блокирования их руками; после использования электролобзика, очистите отверстия сжатым воздухом. Вентилятор двигателя, который охлаждает внутренние компоненты при работе пилы– служит для выдувания опилок с пути лезвия. Чтобы избежать его засорения очистите манжету вала и отверстие в нижней части корпуса для ножевого вала. Всегда выключайте и отключайте от сети электролобзик перед заменой лезвия, чисткой опилок или ремонтом. Прочтите руководство по эксплуатации и уходу, прилагаемое к вашей пиле, для получения рекомендаций по выбору правильных настроек полотна и скорости, а также для получения информации о смазке и ремонту. Большинство проблем в работа с электролобзиком связано с неправильной эксплуатацией, что приводит к перегреву двигателя и его перегоранию. Всегда используйте полотно, соответствующее материалу, который вы режете, и избегайте вдавливания его в заготовку. Установите переключатель переменной скорости в положение, подходящее для работы: более высокая скорость при резке мягкой древесины более низкая скорость для твердой древесины и других плотных материалов. Медленно пропустите лезвие через пластик или стекловолокно. Если оно нагреется, материал может расплавиться и прилипнуть к нему. Управление электролобзиком Если заготовка не является устойчивой, закрепите ее зажимами или в тисках. Удалите все препятствия, такие как застежки в зоне резки. Установите лезвие в пилу (см. ниже). Надеть защитные очки, подключить пилу и нажать на спусковой крючок. Дайте пиле достичь рабочей скорости, затем медленно продвиньте полотно в заготовку. Удерживайте за ручку одной рукой, и используйте другую, чтобы направлять пилу. Не создавайте давление и не блокируйте вентиляционные отверстия. Держите шнур питания на одной стороне и позади себя. Перед тем как снять пилу с заготовки, для начала отпустите триггерный переключатель и дайте полотну полностью остановиться. После каждого использования электролобзика отсоединяйте ее от сети и очищайте основание узла вала лезвия, втулку и валик старой зубной щеткой. Надев защитные очки, продуйте сжатый воздух через вентиляционные отверстия в основании узла лезвия. Выполняйте обслуживание вала ножа один раз в год . Обслуживание лезвия ремонт основания электролобзика Снятие и установка лезвия электролобзика. Для ремонта необходимо выключить пилу и отсоединить ее от электросети. Используйте правильное полотно для типа режущего материала. Замените полотно, если оно: – застревает – режет медленно – горит Для снятия полотна ослабьте установочный винт на муфте, с помощью шестигранного ключа или инструмента, поставляемого в комплекте с пилой. Для снятия полотна ослабьте установочный винт на муфте . Используйте длинногубцы для вытаскивания сломанного осколка из воротника. Для установки полотна вставьте его в хомут зубьями в сторону от пилы. Также убедитесь, что край полотна напротив зубьев надежно сидит в канавке ролика. Затем затяните установочный винт. Проверка опорной плиты электролобзика. Для правильной работы пилы необходимо проверять опорную плиту, для этого необходимо выключить и отсоединить пилу от электросети, а затем извлечь полотно. Выверните винт опорной плиты шестигранным ключом и снимите все шайбы, указав порядок их сборки. Снимите опорный кронштейн и опорную плиту. Сгладить заусенцы и зазубрины вдоль прорези лезвия опорной плиты тонкой наждачной бумагой. Если опорная плита изогнута или треснула, замените ее точным дубликатом. Чтобы установить опорную плиту на место, установите ее на изгиб корпуса двигателя, установите опорный кронштейн и шайбы и закрепите винт. Затем затяните его шестигранным ключом.Установите лезвие на место. Ремонт щеток электролобзика Снятие и проверка щеточных узлов. Открутите и снимите крышку двигателя и найдите узел щетки с каждой стороны коммутатора. Открутите и осторожно поднимите щеточный узел — будьте готовы к тому, что щетка может вылететь. Нажмите каждую кисть один или два раза, чтобы проверить ее пружину: –пружина повреждена –корпус потрескался –щетка изогнута –неровная или изношена –короче своей ширины При описуемых условиях замените компонент в каждом узле щетки. Замена узлов щеток в сборе. Всегда заменяйте компоненты в каждом узле или обоих узлах щетки точными дубликатами, даже если поврежден только один. На изображенной модели необходимо заменить все узлы щетки целиком. Чтобы отсоединить каждый узел, осторожно вытяните его проводной разъем. Произведите ремонт поврежденным деталям и заново подсоедините узлы щеток. Установите каждый узел на место (вверху) и завинтите его на место, убедившись, что она плотно прижимается к коммутатору и соответствует его кривизне. Прикрутите крышку двигателя, установите лезвие на место и проверьте наличие утечки напряжения . Рассмотрим ремонт и техническое обслуживание электрорубанка. Чтобы убрать старые насадки, нужен комплект гаечных ключей. Может пригодиться и отвертка. Как делать: –повернуть барабан электроприбора так, чтобы открылся доступ к болтам; –ослабить фиксацию; –снять рабочую насадку; –в освободившиеся пазы вставить новые лезвия; –зафиксировать их болтами. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла Настал черед регулировки. Для этого нужен комплектный шестигранник и линейка из металла. Как отрегулировать ножи электрорубанка: На стол положить инструмент так, чтобы его барабан смотрел вверх. Если нужно, стереть смолу с режущих аксессуаров. Задать минимальную глубину строгания. Лезвие расположить в прорези между подошвами. На заднюю плиту положить линейку. Посмотреть, касается ли ее кромка расходника. Если нет — приподнять планку. Для этого можно чуть послабить крепления с помощью шестигранника из набора. Затянуть крепеж. Делать все это нужно для каждой насадки. Для баланса расстояние между ножами должно быть одинаковым. Правильно заточить ножи электрорубанка самому — не так уж и сложно. Если ситуация не критична, можно сделать все вручную с помощью точильного камня. Если лезвие совсем уж затупилось — необходимо специальное приспособление. Его можно приобрести или сделать своими руками. Составные элементы Питание электрорубанка обеспечивает включение в сеть с переменным током, частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Безопасность мастеров, работающих с инструментом, обеспечивается двойным слоем изоляции. Поэтому защитно– отключающий механизм и заземление не требуются. Основные части электрорубанка. Корпус электрического двигателя необходимо прикрепить к корпусу оборудования. Двойная изоляция обеспечена изоляцией вала якоря электрического двигателя и использованием пластмассы для изготовления корпуса. Двигатель охлаждается вентилятором, который всасывает воздух через прорези на крышке корпуса. Воздух проходит через двигатель и выбрасывается через отверстия в промежуточном щите. Фреза с 2– мя плоскими ножами – режущий элемент конструкции. Ножи крепятся болтами и клином. Фреза с помощью ременной передачи от электродвигателя вращается в 2– х подшипниках, которые запрессованы в крышке и корпусе конструкции. Детали ременной передачи – ведомый и ведущий шкивы, которые соединяются бесконечным ремешком 15 мм в ширину и 2 мм в толщину. Регулировать глубину строгания от 0 до 2 мм можно с помощью поворачивания дополнительной рукоятки. Подвижная опора будет перемещаться по направляющим корпуса агрегата. Рукоятки и электрический двигатель монтируются на общей плите. Ее перемещают регулировочными винтами, обеспечивая натяжение приводной ременной передачи. Стрела прогиба ремня не должна превышать 2– 4 мм. В основной рукоятке встроено устройство, подавляющее радиопомехи, и выключатель с фиксатором. Неисправности электрорубанка По сути электрорубанок – инструмент простой, но ремонтировать его не стоит самостоятельно, особенно, если мастер не разбирается в бытовой электротехнике. Лучше отдать аппарат специалистам по ремонту, если гарантийный срок обслуживания не закончился или обратиться в сервисный центр. Неисправности инструмента часто связаны с использованием: Маломощного инструмента для промышленной обработки. От чрезмерной нагрузки перегревается мотор. Для черновой обработки. Сучки следует снимать другим инструментом. Обычные причины, которые могут быть устранены по гарантии: –износ лезвий; –искрение инструмента; –неисправность приводного ремня; –регулировка электрорубанка. Принцип работы устройства Рабочая поза при работе с электрорубанком. Главный элемент электрорубанка — вращающийся барабан, на котором закреплены плоские ножи. Необходимо подобрать для оборудования электромотор мощностью не менее 580– 900 Вт со скоростью 1000 об./мин. так как текстура обрабатываемого дерева может быть неоднородной, а поверхность выструганных деталей должна быть гладкой. На фрезу вращательное движение от мотора передается с помощью зубчатого приводного ремня. Подошву оборудования выполняют из литого алюминия. Она разделена на 2 части, спереди и сзади фрезы. Передняя часть регулируется по высоте, позволяет задавать требуемую толщину стружки и движется по необработанной поверхности древесины. Задняя часть неподвижная и перемещается по оструганной поверхности. Вращающийся барабан у большого количества моделей открыт с одной стороны. Выбирать ширину четверти позволяет боковой ограничитель, установленный в большинстве моделей. Агрегат дополнительно может быть оснащен защитным откидным кожухом на боковой поверхности, который можно снимать, выбирая четверть. Чтобы разобрать электрорубанок, снимается: – крышка устройства; – стопорные кольца; – зубчатые паразитное, ведущее и ведомое колеса; – шпонки. Требования безопасности Если инструментом пользоваться правильно, то можно быстро и качественно выполнить достаточно большой объем работ. Однако если не придерживаться требований безопасности, то можно получить значительные травмы. Перед работой обрабатываемую заготовку необходимо надежно зафиксировать, в противном случае она может сдвинуться или вовсе слететь в процессе работы. Во время технического осмотра лезвий и их настройки электрорубанок необходимо обесточить, вынув шнур и вилку из розетки, потому что случайный запуск может привести к очень неблагоприятным последствиям. Приступать к обработке нужно лишь после запуска и прогрева ножей, то есть режущие элементы должны ускориться до нужных оборотов. Инструмент нужно класть исключительно набок. Хобби: как выбрать ручной рубанок и настроить его для работы Какой мужчина не любит мастерить своими руками? Это процесс, сравнимый с медитацией, а чтобы результат был не менее приятным, важен подбор инструмента, наличие под рукой всего необходимого. Сегодня мы ответим на несколько самых распространённых вопросов о том, как комплектовать свой домашний инструментарий, и речь пойдет о старом проверенном ручном рубанке. Основным является рубанок №4 (номер рубанка обычно указан на самом инструменте). Рубанок с номером 3 практически такой же и обычно считается рубанком для начинающих или женским, поэтому его наличие в домашнем наборе мастера, по большому счету, не совсем обязательно. Начиная с номера 5, уже начинаются не совсем рубанки в чистом виде, а скорее полу– фуганки, к ним обычно относят инструмент с подошвой до 60 см. Пятый номер является достаточно универсальным и подходит для самых разных задач, за что английские мастера, например, дали ему имя Джек (Джек в английском фольклоре считается мастером на все руки). Его принципиальное отличием от «четверки» — это более длинная подошва. «Шестёрка» — полу– фуганок, уже имеющий все признаки фуганка, например, широкую длинную подошву. С его помощью обычно производят выравнивание больших поверхностей, когда требуется, чтобы она была ровной, но идеальность не нужна. Если силы и веса достаточно, остановите свой выбор на номере 6, иначе берите «пятёрку». Еще есть номера 7 и 8, но их наличие в домашнем наборе уже остается на усмотрение мастера. «Семёрка» — это еще полноценный полу– фуганок, а «восьмёрка» — это уже такой специфический инструмент с большой и длинной подошвой для мастеров, обладающих большой силой и весом. Если двигаться в другую сторону от основного рубанка №4, то следующий необходимый в вашем наборе рубанок – это так называемый, торцевой рубанок, самый маленький из всего семейства. Его подошва в 2 раза меньше, чем у «четвёрки», он легко помещается в одной руке. Основным преимуществом этого рубанка является как раз его эргономичность — то, что он так удобно ложиться в руку, при этом руки мастера находятся максимально близко к зоне действия инструмента. Чем ближе – тем точнее движения. Таким образом, минимальным набором ручных рубанков для домашнего мастера будет набор, состоящий из «четвёрки», торцевого рубанка и номера 5 или 6 – в зависимости от ваших личных предпочтений. Остальные промежуточные варианты докупаются по мере необходимости и в зависимости от выполняемых работ. Теперь перейдем к настройке. Как настроить рубанок для работы Покупая новый рубанок, не поленитесь и сразу купить к нему отвёртку. На рубанке есть 2 винта, которые участвуют в настройке инструмента – соответствующую им шлицевую отвёртку и следует подобрать. Предпочтение стоит отдать отвёрткам с короткой ручкой – ими настраивать будет удобнее. При покупке рубанка убедитесь, что так называемое ушко не болтается. Затем уже дома нужно подтянуть все винты на инструменте, поскольку они могли разболтаться в процессе транспортировки и хранения изделия – из– за перепадов температур, тряски и т.п. Самыми популярными сейчас являются двойные ручные рубанки, предназначенные для чистового строгания. Их нож состоит из двух частей – собственно ножа и стружколома, зазор между ними нужно настроить так, чтобы он был, но минимальный, около миллиметра. И еще одна хитрость в настройке: верхний винт рубанка, контролирующий эксцентрик, или защёлку, должен быть затянут настолько, чтобы защёлкивание производилось с усилием, но одним пальцем. Если недотянуть, то нож рубанка, или как его называют в народе, железка, будет во время работы уползать внутрь и перестанет исполнять свою функцию. Если перетянуть этот винт, как многие любят, то регулировка ножа осложнится, а регулировать его нужно уже после настройки винтов, когда рубанок уже в состоянии, готовом к работе. Для регулировки ножа нужно с помощью защелки настроить его таким образом, чтобы он выступал из отверстия подошвы на 1– 2 миллиметра. Обычно нож сначала выставляют с небольшим запасом, настраивают ему плечи, угол, а затем понемногу убирают, зрительно оставляя нужный выступ. Для этого в каждом следующем положении нужно смотреть вдоль подошвы рубанка, пока не достигнете нужных 1– 2 миллиметров длины ножа, выглядывающего из проёма подошвы. Заводская и бытовая обкатка бензопилы Обкатка условно разделяется на два типа: бытовая, проводимая владельцем бензопилы после покупки и заводская, которую проходит инструмент после производства и сборки на заводе– изготовителе. Заводская обкатка производится производителем — во время этого периода поршневая группа прирабатывается, а все показатели бензопилы контролируются специалистами. Бензопилы высокой ценовой категории, как правило, оснащены хромированными поршнями, что продлевает срок их службы и увеличивает устойчивость к износу. Масло и бензин: особенности приготовления топлива Двухтактные двигатели на различных бензопилах работают не на чистом бензине, а на смеси моторного масла и бензина. Если в инструкции по эксплуатации инструмента не указана точная пропорция бензина и масла, готовьте смесь в пропорции 25:1, по умолчанию используйте бензин марки АИ– 92 и масло для двухтактных двигателей с воздушным охлаждением, например, Oleo– Mac Prosint 2T, Stihl HP, Vitals Semisynthetic, CHAMPION JASO FD или другие. На первом этапе обкатки используйте соотношение 40:1 или 50:1, то есть, уменьшите долю масла в смеси, если в руководстве по эксплуатации не указано, сколько масла и бензина нужно. Запрещено использовать для обкатки и дальнейшей эксплуатации бензопилы отработку, масла плохого качества, фальсификаты, дизельные масла и различные самодельные суррогаты. Использование некачественных смазочных материалов приведет к быстрому выходу из строя двигателя бензопилы и ее пильной части. Даже правильно приготовленная топливная смесь не должна храниться более месяца внутри бензобака пилы или более двух месяцев в канистре. Не готовьте большое количество топлива, лучше приготовить свежую смесь перед использованием инструмента. Подготовка к первому запуску Подготовка к первому запуску осуществляется путем визуального осмотра инструмента, проверки правильности сборки и установки всех деталей бензопилы. Первый запуск бензопилы проводится по такой примерной схеме: –после приготовления топливной смеси, заливаем её в бак; –тормозную ручку отводят, ставя тормоз цепи в нерабочее положение; –открывают воздушную заслонку; –включаются зажигание; –одной рукой держа бензопилу за рукоятку, дергают второй рукой шнур стартера; –когда двигатель заработает, следует нажать на кнопку набора оборотов и подождать, пока пила наберет полный газ, а затем отпустить до работы на холостых оборотах. Регулировка карбюратора Для стабильной работы бензопилы рано или поздно потребуется регулировка карбюратора Обращаем ваше внимание на то, что регулировку карбюратора, пока пила на гарантии, выполняют специалисты сервисного центра После завода пилы для регулировки карбюратора пользуются регулировочными винтами. Рисунок 1. Расположение регулировочных винтов карбюратора. Очередность действий при регулировке карбюратора: после запуска винты L и H проворачивают до упора, а затем каждый из винтов откручивают на полтора оборота в обратную сторону; далее около 5– 10 минут дают бензопиле поработать; холостой ход выставляют винтом T; если настройка выполнена правильно, на холостом ходу цепь не будет вращаться по шине. Рекомендации по начальному этапу обкатки На начальном этапе обкатки бензопилы придерживайтесь таких правил: – шина и цепь всегда должны быть смазаны специальной пильной смазкой; – запрещено обкатывать пилу целиком на холостых оборотах, поскольку при работе двигателя на пилящие части бензопилы должно поступать масло, а в холостом режиме этого не происходит; – когда отработаны первые 5– 7 часов, слейте остатки топливной смеси из бензопилы и смешайте свежую смесь; – старайтесь не перегружать инструмент в течение первых 4– 5 заправок топливом, работайте в умеренном режиме, также воздержитесь от пиления бревен, диаметром более 40 см. Особенности обкатки китайских бензопил В целом процесс обкатки китайских пил мало чем отличается от обкатывания фирменных бензопил известных производителей, особенно, если речь о пилах нового поколения, изготовленных на современных китайских заводах. При обкате китайской бензопилы советуем обратить внимание на: – качество масла (не используйте дешевые масла и смазки, китайские бензопилы чувствительны к дешевым ГСМ); – регулировку карбюратора нежелательно выполнять самостоятельно даже после окончания гарантии; – если какую– то деталь можно заменить — заменяйте без сомнений, китайские бензопилы тяжело чинить, а установка новой запчасти сэкономит вам время, необходимое для работы с бензопилой. Рекомендуем смотреть видео от владельцев бензопил аналогичных моделей, чтобы получить больше представления о нюансах работы китайских цепных пил. Как правильно выставить ножи на электрорубанке? В век модернизации рынок богат различными строительными инструментами, упрощающими и ускоряющими процесс работы. Также ни один ремонт или строительство не обходится и без электрорубанка. Каждый инструмент имеет дополнительные комплектующие элементы, а вот у рубанка этими дополнительными элементами являются ножи, при помощи которых и обрабатывается дерево. Такие ножи являются двухсторонними и идут в комплектации по две штуки. Если режущие элементы стали плохо снимать стружку, значит, они пришли в нерабочее состояние, и их необходимо заточить. Но, прежде чем начать разбирать инструмент, необходимо знать, как выставить ножи на электрорубанке В связи с этим важно подробно изучить принципы разбора рубанка Установка ножей: рекомендации Режущие элементы установлены на барабане рубанка, который вращается. Предназначение ножей — строгание верхних слоев древесины в процессе обработки изделий. Данная конструкция оснащена одним или двумя режущими элементами. Ножи, стоящие последними, являются поворотными, при необходимости их положение легко поменять, в случае если одна из сторон притупилась. Ножи для электрорубанка производятся из карбида вольфрама или из инструментальной стали. Изделия, выполненные из стали, можно подвергать повторной заточке. Лезвия имеют различную конфигурацию и разделяются по форме: Прямые — их устанавливают при выборке четвертей и при обработке маленьких деталей. Закругленные — используются при строгании широких участков деталей, так как переходы между строгаными линиями делаются плавно. Волнообразные — подобные ножи применяются при выполнении имитации старины на древесине. Схема вариантов заточки ножа рубанка: а – на оселке, б – на точильном камне, в – положение фаски лезвия резца при заточке на оселке, г – заточка на диске точильного камня с применением упорного устройства. Перед началом работы электрорубанком необходимо убедиться в правильности установки ножей. Если были обнаружены какие– нибудь погрешности, то нужно правильно выставить ножи на электрорубанке. Режущая часть элемента должна быть расположена параллельно подошве рубанка и немного выступать наверх. Обычно режущая часть ножа выступает на 0.5 мм над уровнем подошвы. А вот шерхебель, который служит для первого чернового строгания, его режущий край, выпускается не менее чем на 1 мм. Производить регулировку можно без проблем. При этом важно поочередно поворачивать вправо и влево маленький и большой регулировочный винт до тех пор, пока режущая часть не встанет на место. Эти винты расположены сзади платформы, предназначенной для ножа электрорубанка После всех манипуляций нож устанавливается в сам инструмент и фиксируется центровочными крепежами на верхнюю пластину. Если электрорубанок новый, то, как правило у него ножи отрегулированы, но при использовании инструмента настройки сбиваются. Также важно помнить, что сразу после настройки не рекомендуется производить работу сразу на деталях, предварительно не испробовав инструмент на ненужной доске Коррекция анатомии «лягушки» Поверните «лягушку», чтобы рычаг не мешал работе, и отшлифуйте часть плоскости. Затем отведите рычаг в другую сторону и отшлифуйте остальное. Чтобы «лягушка» надежно удерживала лезвие под определенным углом, она должна иметь плотный контакт и с лезвием, и с корпусом. Поставьте «лягушку» на контактную площадку в корпусе — она должна плотно прилегать и оставаться абсолютно устойчивой. Недопустимо даже малейшее покачивание. Если вы ощутили некоторую неустойчивость, нанесите на нижнюю сторону «лягушки» немного пасты для притирки клапанов автомобильного двигателя (продается в автомагазинах). Закрепив корпус в тисках, передвигайте «лягушку» вперед– назад по контактной площадке до тех пор, пока она не будет стоять устойчиво. Смойте все загрязнения и остатки пасты уайт– спиритом. Затем сделайте плоской верхнюю сторону «лягушки», к которой прилегает лезвие. Положите на ровный кусок стекла лист наждачной бумаги зернистостью 120 единиц и слегка закрепите стекло с помощью верстачных тисков, упоров и деревянных брусков. Отведите в сторону регулировочный рычаг и шлифуйте переднюю плоскость «лягушки» на краю листа наждачной бумаги (фото Е). Чаще проверяйте результат. Когда вся поверхность станет блестящей, переходите к наждачной бумаге № 220, чтобы удалить все грубые риски. Новая бензопила после обкатки не заводится Иногда, после того как новая бензопила прошла обкатку, инструмент немного постоял и полностью остыл, попытки его завести не дают никаких результатов, она попросту не заводится. Частая причина возникновения данной ситуации, это не проведенная после обкатки регулировка карбюратора. Притертый двигатель, для работы не нуждается в обогащенном топливе, а зачастую это может стать причиной перелива топлива, что в свою очередь повлияет на запуск двигателя. Следующий алгоритм действий поможет разобраться с данной проблемой: Выкрутить свечу и осмотреть её. Влажная свеча, является подтверждением перелива топлива, для надежности стоит сразу проверить свечу на искрообразование, чтобы исключить другие возможные причины. Перевернув бензопилу и выключив зажигание, несколько раз дернуть ручку стартера, это необходимо для удаления лишнего топлива из системы, которое скопилось там за время неудачных попыток пуска. Свечу установить обратно. Провести регулировку винта Н, для этого полностью закрутить его, затем вывернуть на один оборот. Произвести запуск инструмента. Как правило, после проведения вышеуказанных действий, бензопила заводится и работает без каких – либо отклонений от нормы. Чистка, полировка, грязь, пот… и электролиз? Всего этого не удастся избежать — чтобы очистить ржавый рубанок, придется попотеть. Джон предпочитает метод очистки с помощью тонкой стальной ваты и фирменного средства Work Rust Free, проникающего во все уголки (фото В). Дайте средству для удаления ржавчины впитаться в течение 30 секунд, прежде чем соскоблить налет тампоном из стальной ваты. Затем протрите поверхности уайт– спиритом. Бормашина с полировальной насадкой поможет быстро очистить латунные гайки до блеска. Для борьбы с трудноудаляемой ржавчиной и следами краски лучше использовать мелкозернистую наждачную бумагу или бормашину с абразивными, щеточными и полирующими насадками (фото С). Если эти методы кажутся вам слишком медленными, попробуйте применить электролиз. Алгоритм замены ножей на электрорубанке Чтобы снять ножи с электрорубанка и заменить их новыми (или правильно заточенными) понадобится набор гаечных ключей, а также, в некоторых случаях, отвертка. Собрать и разобрать электрорубанок полностью, чтобы поменять рабочие насадки, не потребуется. Основным моментом является необходимость поставить лезвия точно в гнезда и надежно зафиксировать их, чтобы они не выпали во время работы инструментом. Из– за того, что у разных моделей электрорубанков крепления рабочих насадок могут отличаться, то рекомендуется предварительно прочитать инструкцию по эксплуатации к используемому оборудованию. Когда на барабане электрического рубанка установлены две режущие насадки, менять нужно сразу обе. Это предотвратит возникновение дисбаланса, следствием которого является снижение качества обработки пиломатериалов и выход из строя электрического рубанка. Питание электрорубанка обеспечивает включение в сеть с переменным током, частотой 50 Гц и напряжением 220 В. Безопасность мастеров, работающих с инструментом, обеспечивается двойным слоем изоляции. Корпус электрического двигателя необходимо прикрепить к корпусу оборудования. Двойная изоляция обеспечена изоляцией вала якоря электрического двигателя и использованием пластмассы для изготовления корпуса. Двигатель охлаждается вентилятором, который всасывает воздух через прорези на крышке корпуса. Воздух проходит через двигатель и выбрасывается через отверстия в промежуточном щите. Фреза с 2– мя плоскими ножами – режущий элемент конструкции. Ножи крепятся болтами и клином. Фреза с помощью ременной передачи от электродвигателя вращается в 2– х подшипниках, которые запрессованы в крышке и корпусе конструкции. Детали ременной передачи – ведомый и ведущий шкивы, которые соединяются бесконечным ремешком 15 мм в ширину и 2 мм в толщину. Вал с ножами (рабочий барабан) будет прикрепляться под столешницей винтами М6. Для этого на его концы поставят подшипники, которые специальными крепежными элементами зафиксируют к плите. Движение от электродвигателя рабочему барабану будет осуществляться за счет ременной передачи. Мотор устанавливается внутри каркаса на полку из двух стальных полос, с просверленными в них отверстиями соответствующего диаметра под болты крепления станины. Следует учитывать, что прорези под крепления двигателя (монтажные пазы) нужно делать несколько сантиметров в ширину (2– 3), чтобы иметь возможность натягивать ремень передачи. Рассмотрим ремонт и техническое обслуживание электропилы. Электропилы – это незаменимый инструмент на дачном участке или в частном доме. Она легко справляется с распилом толстых ветвей, досок и различного материала из дерева. Даже самый надежный инструмент имеет свою степень износа, периодически требуется исправлять мелкие или крупные поломки. Ремонт электропилы своими руками возможен только в некоторых случаях и при наличии определенных навыков и инструментария. Зачастую инструмент приходится отдавать в сервис. Но есть некоторые поломки, которые легко исправляются самостоятельно. |