|
|
Белоусов Е.Д., Вершинина О.С. Малярные и штукатурные работы. Авторы Белоусов Евгений Дмитриевич Вершинина Ольга Сергеевна Издательство Высшая школа
§ 29. Подготовка поверхности под покраску. Выравнивание поверхностей
Под водно-меловые, клее меловые, клеевые и масляно-водные эмульсионные окрасочные составы, под оклеивание бумажными неводостойкими обоями, а также под неводостойкие грунтовки применяют шпатлевки, не обладающие гидрофобными свойствами: медно-купоросные, квасцовые, глиноземные, клеевые, содержащие олифу-оксоль и водомасляную эмульсию лишь в качестве пластификатора J( в количестве не более 3%). Под масляные окрасочные составы используют шпатлевки на масляных и синтетических связующих, причем, как правило, связующие составляют основу водостойких окрасочных покрытий и грунтовок, которые будут наносить на шпатлевку./Это — шпатлевки на основе значительного количества олифы, лака, поливинилацетатной дисперсии, кубовых остатков и различных синтетических латексов (например, бутадиенстирольных, метилстирольных, пипиреленстирольных).
Содержание олифы в шпатлевке для помещений с нормальным температурновлажностным режимом эксплуатации (температура 20 °С и относительная влажность воздуха не более 70 %) должно быть 2,5...3 % (по массе). Меньшее содержание олифы делает шпатлевку непрочной и неводостойкой. При более жестких температурно-влажностных режимах количество олифы в шпатлевке может составлять 5; 10; 18% (по массе), при окраске деревянных поверхностей - не, менее 5 %.
Под синтетические окрасочные составы пригодны те же шпатлевки, что и под масляные окрасочные составы, но чаще применяют синтетические шпатлевки, в состав которых входит не менее 6 % (по массе) поливинилацетатной дисперсии или латекса (например, шпатлевки КЛМ, помелакс, СВШ, эмульсин). Применять под эти составы шпатлевки на серно-кислых солях меди или алюминия (например, медно-купоросную, квасцовую) нельзя, так как на окрасочных пленках появятся пятна.
Под атмосферостойкие долговечные синтетические окрасочные составы (кремнийорганические, перхлорвиниловые, акриловые) для фасадов применяют специальные синтетические шпатлевки, приготовляемые на тех же связующих, что и сами краски. Например, широко применяют атмосферостойкую шпатлевку «Каум» на основе перхлорвинилового лака и нитрильного каучука. Состав шпатлевки «Каум» (%): краска ЦПХВ — 33,8, каучук СКН-26-1А— 1,2, молотый мел —-.26, песок— 13, цемент — 26.
Поверхности изделий из металла, керамики, полистирола выравнивают специальными шпатлевками.
Шпатлевки, как правило, приготовляют централизованно на производственных базах специализированных отделочных организаций и поставляют на строительные объекты в готовом к применению виде. Когда на строительных объектах требуется небольшое количество шпатлевки, ее делают из готовых сухих шпатлёвочных смесей (типа, сухой шпатлевки «Сугик»). Сухую смесь перемешивают с водой до требуемой консистенции вручную или в растворосмесителях.
Подлежащие выравниванию поверхности сначала огрунтовывают, чтобы вяжущее из шпатлевки не проникло в толщу штукатурки или бетона и слой шпатлевки не терял прочности и в дальнейшем не разрушался вместе со слоем краски. Кроме того, при отсутствии грунтовки слой шпатлевки нельзя наложить ровным слоем, так как обрабатываемая поверхность, поглощая из шпатлевки жидкую фазу, обезвоживает ее и делает менее подвижной и пластичной.
Вручную поверхности огрунтовывают маховой кистью или макловицей, небольшие участки или поверхности на границе двух плоскостей, окрашиваемые в разные цвета (отводку), — кистью-ручником. Маховой кистью набирают из бачка небольшое количество грунтовки и наносят на поверхность плавными движениями так, чтобы кисть касалась поверхности только концами волос.
Кисть время от времени поворачивают, чтобы волос ее срабатывался равномерно со всех сторон. Грунтовку на стены наносят двумя взаимно перпендикулярными движениями: сначала горизонтальными, затем вертикальными, а на потолки— сначала движениями, перпендикулярными по отношению к свету, затем параллельными.
Можно наносить грунтовку валиком. Валик опускают в ванночку с грунтовочным составом и один-два раза прокатывают по металлической решетке, отжимая излишки грунтовки. Затем валик прикладывают к поверхности и прокатывают один-два раза по одному и тому же месту, нажимая на рукоятку и добиваясь, чтобы грунтовка равномерно распределялась по поверхности. Для огрунтовки поверхности на высоте без применения стремянок или тумб укороченную ручку валика заменяют длинной.
Закончив полосу движением сверху вниз, в нижней части описывают шпателем полукруг, чтобы укороченная часть шпателя переместилась на правую сторону полосы, сгладив поверхность слева и гребень справа. В местах поворота шпателя образуются небольшие неровности — наплывы шпатлевки, которые сглаживают горизонтальным движением шпателя так, чтобы укороченная часть полотна была обращена в сторону зашпатлеванной поверхности.
При шпатлевании шпатель держат под различными углами к выравниваемой поверхности (чем меньше угол, тем больше толщина накладываемого слоя), при сглаживании — под углом 10... 15°, причем левым краем шпателя перекрывают сглаженную полосу на 2...3 см.
При больших объема малярных работ шпатлевку наносят с помощью малярной установки типа СО-21. Шпатлевка должна быть более жидкой с осадкой по стандартному конусу 9..10 см. Бачок установки заполняют шпатлевкой и под давлением сжатого воздуха 0,3...0,5 МПа по шлангам ее подают к форсунке краскораспылителя или удочки. Одновременно к форсунке по шлангам от компрессора подают сжатый воздух, который распыляет шпатлевку равномерным факелом по поверхности. Нанесенный слой разравнивают шпателем с резиновым лезвием.
Мелкие трещины до нанесения шпатлевки расчищают и прорезают металлическим шпателем или острым ножом с утолщенным обушком, наклоняя плотно шпатель сначала вправо, а затем, при повторном движении, влево под углом 60...70° к обрабатываемой поверхности. Образовавшуюся при этом пыль удаляют волосяной кистью или пылесосом и только после этого выполняют огрунтовку.
После огрунтовки трещины заделывают шпатлевкой на глубину не менее 2 мм и выравнивают поверхность деревянным шпателем с лезвием шириной 80...200 м. Шпатлевку наносят на поверхность ровным слоем толщиной до 1 мм.
Для нанесения шпатлевки и выравнивания поверхности пользуются шпателями (73) различных типов (ГОСТ 10778—83). При нанесении шпатлевки слева направо шпатель держат так, чтобы левая сторона полотна была несколько ниже правой (74). Тогда левая часть полосы укладывается ровным и гладким слоем, а на правой образуются наплывы, которые затем подбирают шпателем1 и используют при укладке следующей полосы.
При нанесении шпатлевки сверху вниз шпатель держат так, чтобы укороченная сторона полотна была слева, а при нанесении снизу вверх — справа.
Высохший первый слой шпатлевки огрунтовывают, а затем наносят второй слой таким же образом, а при необходимости и третий. Высохшую прошпатлеванную поверхность (обычно через сутки после нанесения последнего слоя) шлифуют вручную (пемзой или шкуркой) специальными приспособлениями или пневматическими, или электрическими машинами.
Приспособление (75) представляет собой деревянный брусок (корпус 2), оклеенный с двух сторон поролоном 6 толщиной 6 мм. На поролон наложена наждачная шкурка 7, закрепляемая в торцовой части корпуса прижимной планкой 3. Корпус насажен на ось вилки 5 и может свободно поворачиваться вокруг оси.
Это способствует плотному прилеганию наждачной шкурки к обрабатываемой поверхности во время шлифования. Ручка 1 с вилкой соединена шарнирно, что позволяет обрабатывать труднодоступные места.
Пневматическая шлифовальная машина приводится в действие сжатым воздухом давлением 0,3...0,4 МПа. Производительность 40 м2/ч.
Ручная электрическая машина ИЭ-2106 состоит из электропривода, двух сменных рабочих дисков и пылезащитного кожуха, который крепится к корпусу редуктора. Электроприводом является электрическая сверлильная машина ИЭ-1019А (с двойной изоляцией). Один из дисков, на котором укреплены бруски пемзы, применяют для грубой обработки шпатлевки, а второй с наждачной шкуркой — для чистовой. Диск для наждачной шкурки изготовлен из текстолита, к рабочей стороне которого приклеена микропористая резина, обеспечивающая эластичность рабочей поверхности. Шпиндель машины через гибкое соединение, которое состоит из стакана, цилиндрической пружины и конусной втулки, связан с рабочими дисками. Такая конструкция позволяет обрабатывать неровные участки прошпатлеванных поверхностей.
К станку диски крепят скобами, что удобно при замене изношенного инструмента.
Трудоемкость операций шлифования в значительной степени зависит от тонкости измельчения шпатлевки и качества ее наложения на обрабатываемую поверхность. Обычно при шлифовании ограничиваются незначительной зачисткой отдельных утолщений и мелких борозд, но, если шпатлевка небрежно наложена, приходится снимать толстый слой.
Отшлифованная поверхность готова для нанесения окрасочных составов.
§ 30. Заделка значительных трещин и рустов. Бетонные поверхности
Трещины разрезают за несколько раз металлическим шпателем или мастерком, затем грунтуют, чтобы снизить тянущую способность их поверхности (способность впитывать влагу) и не допускать впитывания в нее связующих веществ из шпатлевки. Для заделки трещин применяют гипсополимерцементные или гипсомеловые шпатлевки, которые при твердении вследствие увеличения объема гипса не дают усадки. Применять масляно-клеевые и синтетические шпатлевки не рекомендуется, так как они в толстых слоях дают большую усадку, что приводит к образованию трещин.
Трещины подмазывают шпателем вручную: вначале движением шпателя поперек трещины (заполняют трещину шпатлевкой) , а затем вдоль выравнивают уложенный слой. Подмазанные места через 1...2 сут шлифуют наждачной или стеклянной шкуркой № 1 или № 2.
Швы между плитами перекрытий прочищают стальной щеткой или насекают зубилом, заполняют паклей, смоченной цементным раствором, которым затем будут заполнять шов, и уплотняют ее так, чтобы она не доходила до лицевой поверхности на 15...20 мм. Поверх уплотненной пакли шов заполняют раствором заподлицо с плитами, разравнивают его и затирают. Чтобы сделать менее заметными осадочные трещины между плитами, по раствору устраивают небольшое полукруглое углубление — руст.
Существует два способа устройства рустов. Первый — по затертому слегка схватившемуся раствору руст прорезают рустовкой (76, а), второй — руст вытягивают по свежему не-схватившемуся раствору, применяя шаблон (76, б), изготовленный из доски нужной ширины, срезанной под углом 45° с одной стороны.
Чтобы русты были прямолинейными, их выполняют по правилу, которое крепят к потолку с помощью двух-трех тонких реек длиной на 10...15 см больше высоты помещения (76, в). Рейки ставят наклонно на пол и сначала прижимают ими концы правила, а затем дополнительной рейкой середину правила. При этом рейки немного изгибаются, пружинят и прочно прижимают правило к потолку. Если прорезанный по правилу руст недостаточно чистый, его исправляют полутерком с прибитой по форме руста реечкой. Предварительно руст и реечку смачивают водой.
Вытягивают русты шаблоном за несколько приемов, раствор наносят тонкими слоями. После вытягивания руста правило снимают и выполняют зачистку и затирку. Руст должен находиться строго против шва или щели между плитами.
Места примыканий встроенных шкафов к потолкам, стенам, перегородкам, не прикрываемые раскладками, промазывают клейстером на основе КМЦ и мела, а затем оклеивают серпянкой (марлей). Для этого ткань разрезают на полосы шириной 8... 10 см и скатывают в рулоны. Полосу серпянки укладывают на клейстерную пленку, разглаживают ее по поверхности кистью, смоченной в клейстере. Свежеуложенную серпянку разравнивают шпателем, снимают излишки клейстера.
Серпянку наклеивают и на масляно-клеевую шпатлевку: к свежеуложенной шпатлевке, наложенной на поверхность тонким слоем, прижимают полоску серпянки и тщательно разглаживают ее шпателем.
Выровненные шпатлевкой поверхности штукатурки или железобетонных панелей тщательно очищают от пыли и грязи, а затем огрунтовывают под окраску. При простой окраске поверхность огрунтовывают за один раз. Если поверхность очень пористая, огрунтовку повторяют. Под клеевые краски в грунтовку добавляют 2...3 кг мела на 10 л грунтовки, чтобы лучше заполнить неровности и поры в шпатлевке или штукатурке.
При улучшенной и высококачественной окраске поверхности грунтуют за два-три раза, причем в последнюю грунтовку для подцветки добавляют ту же краску, которой будут окрашивать поверхность, или грунтуют этой же краской, разжиженной связующим или разбавителем. Грунтовки выбирают в зависимости от материала, который будет использован при окраске: под клеевые и известковые краски — различные составы мыловара, под масляные краски — проолифку, под все виды краски — синтетические грунтовки на основе поливинилацетатной дисперсии или латексов. Для некоторых красок и эмалей применяют специальные грунтовки, в основу которых входят те же связующие, что и в состав этих красок или эмалей.
Водные г р у н т о в к и. Под клеевые краски чаще применяют медно-купоросную или квасцовую грунтовку.
Медный купорос кристаллический, (или, алюмокалиевые квасцы) — 1,1; клей животный (галерта) —3; мыло хозяйственное 40 %-ное— 1,8; олифа-оксоль 55 %-ная — 0,2; вода — 71,9.
Медный купорос (или квасцы) растворяют в воде. В отдельной посуде в воде разваривают набухший клей. В горячем клее растворяют мыльную стружку и вливают олифу. В полученный раствор при постоянном помешивании постепенно вливают раствор купороса или квасцов, а затем оставшееся количество воды. Охлаждают массу введением части холодной воды. Полученную грунтовку процеживают через сито.
Под клеевые водоэмульсионные синтетические (Э-ВА-27, Э-КЧ-26) и известковые краски — клеемыловарную грунтовку.
Мыло хозяйственное 40 %-ное — 4; клей галерта 50 %-ный -2,2...2,5; олифа-оксоль 55 %-ная — 2; вода — 9.
Одну часть мелко настроганного мыла растворяют в двух частях горячей воды, (не ниже 50 °С) и одновременно приготовляют 10 %-ный клеевой раствор, из 1 ч. галерты 50 %-ной влажности и 4 ч. воды. В раствор клея при быстром перемешивании вводят мыльный раствор, олифу и остальную воду. Приготовленную грунтовку процеживают.
Под известковые краски — известково-мыловарную грунтовку.
Мыло хозяйственное— 1,5...2; известь-кипелка — 12...20; олифа-оксоль — 0,25...0,3; вода — 10.
Известь-кипелку перемешивают с водой. Мыло растворяют в 0,5 л горячей воды и вводят туда олифу, тщательно перемешивают состав. Полученную эмульсию вливают в кипящую известь, взбалтывая ее до однородного состояния, разбавляют водой до 10 л и процеживают на вибросите.
Под силикатные краски грунтовку готовят из жидкого калиевого стекла, разбавленного водой до плотности 1,15 г/см3.
Водные грунтовки наносят краскопультами или пневматическими окрасочными установками тонким ровным сплошным слоем без пропусков. Показателем достаточного насыщения поверхности грунтовкой является переход от матового вида поверхности к глянцевому.
Масляные г р у н т о в к и. Под масляные и некоторые алкидные (глифталевые и пентафталевые) краски поверхности олифят. Олифу-оксоль или натуральную олифу при необходимости разбавляют уайт-спиритом или скипидаром. Олифят поверхность вручную, так как при распылении ее расход увеличивается почти на 20%, а прочность образующейся пленки снижается. Небольшие площади олифят кистями, а большие — валиками. В олифу добавляют около 5 % пигмента (от массы олифы) под цвет краски, что позволяет замечать пропуски на поверхности и тут же покрывать их. Кроме того, добавление пигмента увеличивает прочность отвердевшей пленки.
Проолифленную поверхность просушивают при благоприятных атмосферных условиях в течение суток (не менее). При минимально допустимой температуре (8 °С) и относительной влажности воздуха Fie выше 70 % высыхание пленки олифы может продолжаться несколько суток. Преждевременное закрытие пленки олифы окрасочными составами приводит к образованию пузырей и отслаиванию покрытия.
При выполнении неответственных малярных покрытий масляными красками допускается закреплять отделываемые поверхности эмульсией типа ВМ (вода в масле), в которой мельчайшие капельки водной жидкости находятся в равномерно взвешенном состоянии в масляном пленкообразователе. Эмульсию наносят теми же инструментами и рабочими приемами, что и олифу. Состав эмульсии типа ВМ:
Олифа натуральная илиоксоль — 1; клей животный 10 %-ный — 2,5; известковое молоко —- 0,3; густотертая масляная краска (или сухой пигмент) — 0,1...0,2; уайт-спирит (или скипидар) — 0,8...
Синтетические грунтовки. Под водоэмульсионные поливинилацетатные и стирол-бутадиеновые окрасочные составы поверхности грунтуют теми же составами, разбавленными водой до рабочей вязкости (обычно в соотношении 1:5...6).
Синтетические водные грунтовки, применяемые под многие окраски, приготовляют, разбавляя поливинилацетатную дисперсию или стирол-бутадиеновый латекс водой в соотношении 1:6...8.
Под водонерастворимые краски (например, перхлорвиниловые) поверхность грунтуют раствором перхлорвинилового лака или краски, разбавленной в ксилоле до рабочей вязкости. Под все остальные синтетические водонерастворимые краски грунтовку приготовляют, разбавляя эти же краски растворителями или разбавителями до рабочей вязкости 30...40 с (по вискозиметру ВЗ-4).
Синтетические грунтовки наносят на поверхности кистями, валиками или краскопультами.
§ 31. Деревянные поверхности
Составы для отделки деревянных поверхностей под окраску и методы нанесения такие же, как и для оштукатуренных поверхностей. Олифу, чтобы она лучше' впитывалась в древесину, перед нанесением подогревают и добавляют в нее небольшое количество желтого или коричневого сухого пигмента для создания некоторой шероховатости поверхности, что повышает сцепление, подмазочные и шпатлевочных слоев с поверхностью, а также устраняет возможность пропусков при проолифке. Когда пленка олифы высохнет, расчищенные и разрезанные трещины подмазывают составом из следующих компонентов (в частях по массе): олифа (лак) — 1; животный клей (10 %-ный раствор) —0,1;, мел — 3. Для этих же целей используют синтетическую шпатлевку КЛМ (карбоксилатексномеловую).
Поступающие на строительство готовые столярные изделия (оконные переплеты и двери) с дефектами (заусенцы, необрезанные волокна в местах стыков отдельных элементов, выступающие нагели, деревянные гвозди и др.) подготавливают к окраске. Дефекты удаляют до проолифки с помощью стамески, цикли или шлифованием. При усыхании древесины крупные сучки выступают из поверхности, нарушая слой красочной пленки, а иногда и совсем выпадают, поэтому их вырубают: сначала стамеской отмечают границу удаления древесины, после чего сучок вырубают на глубину до 5 мм, а на его место вставляют кусок древесины той же породы. Кусок дерева закрепляют на клею так, чтобы направление волокон в нем соответствовало направлению волокон основного изделия.
Места засмолов также вырубают стамеской на глубину 2... 3 мм и после проолифки подмазывают густой пастой и шлифуют. Жидкая паста при высыхании уменьшается в объеме, трескается и плохо удерживается на поверхности. Затем наносят сплошной слой шпатлевки. На профильные участки поверхности в дверных оконных заполнениях шпатлевку наносят с помощью резиновых пластинок различной ширины, устраняя искажение профиля шпатлевкой.
Высохший слой шпатлевки шлифуют, очищают ветошью от пыли и огрунтовывают. Грунтовочный слой растушевывают кистями-флейцами. Высохший слой грунтовки слегка шлифуют мелкой шкуркой.
При обработке деревянных полов выполняют те же операции, что и при обработке прочих деревянных поверхностей, применяя для проолифки, подмазки и шпатлевания те же составы.
Шпатлевку наносят следующим образом: при большой площади полов 10...12 л шпатлевочного состава выкладывают на проолифленный пол в противоположном от входной двери углу. Затем шпателем (с шириной лезвия не менее 25 см) перемещают шпатлевку вдоль волокон досок в сторону входной двери, заполняя все неровности. По мере необходимости выкладывают дополнительную порцию шпатлевки и продолжают работу. Толщина первого слоя шпатлевки местами равна 2...3 мм, поэтому для уменьшения ее усадки в состав вводят до 30...35 % мелкого песка (от объема мела). После просушивания первый слой шлифуют лещадью или силикатным кирпичом и сметают пыль щетинной щеткой.
Второй слой выполняют так же, но песок в шпатлевку не вводят. Шлифуют его пемзой или шкуркой, а затем грунтуют масляным составом, пользуясь маховыми кистями, валиками или ручными краскораспылителями. Оставшиеся на огрунтованной поверхности борозды от шлифования выравнивают шпатлевкой.
При высококачественной отделке поверхности полов свежую только что наложенную первую шпатлевку затягивают редким полотном или мешковиной и тщательно приглаживают полотно до появления шпатлевки в его порах. В этом случае вводить песок в шпатлевку не рекомендуется. Затем по этому полотну шпатлюют не менее двух раз, не считая выправки неровностей
При небольших объемах работ металлические поверхности (радиаторы, конвекторы, решетки, перила и др.) очищают от ржавчины, окалины и старой краски стальными ручными щетками или ручными шлифовальными электрическими машинами, принципиальная схема которых показана на 78. Рабочими органами этих инструментов являются шлифовальный круг или шарошка для снятия слоев старой краски и стальная щетка для снятия раствора, тонких слоев краски и налетов ржавчины. Радиаторы и конвекторы очищают и проолифливают до установки на место.
Большие поверхности очищают пескоструйными аппаратами (79) или электромеханическими щетками. Аппарат состоит из резервуара 4 вместимостью 110 л с укрепленными на нем приборами контроля подачи воздуха и песка и рукава длиной 50 М с рабочим, соплом 9. Сжатый воздух подается от компрессора под давлением 0,5...0,7 МПа. Производительность аппарата 32...40 м2/ч; масса — 122 кг; расход воздуха — 216 м'3/ч, песка — 380 кг/ч.
Старую краску и ржавчину с металлических конструкций в неогнеопасных помещениях можно удалять термическим способом: обжигают пламенем горелки и сразу же очищают металлическими щетками или шпателями. Образовавшуюся на поверхности копоть смывают 1—2 %-ным раствором соляной кислоты. Грунтовочный состав лучше наносить на еще теплую поверхность, что улучшает сцепление пленки с металлом.
Химический способ очистки заключается в обработке поверхности водными растворами различных кислот: серной, соляной, фосфорной или азотной. Чаще применяют раствор фосфорной кислоты в воде в соотношении 1:2с добавкой небольшого количества бутанола или денатурированного спирта (5...6 % от кислоты). Полученный состав наносят на металлическую поверхность кистью в количестве 0,1...0,2 л/м2. При толстом слое ржавчины или краски поверхность через 30...60 мин после нанесения состава очищают щетками или шпателями, и вновь покрывают раствором фосфорной кислоты. Очищенную и промытую водой поверхность нейтрализуют 25 %-ным раствором аммиака, разбавленным водой в количестве 20 г на 10 л воды. При отсутствии аммиака промытую и вытертую насухо поверхность протирают бензином, ацетоном или другим растворителем.
При химической очистке металлических конструкций фосфорной кислотой на их поверхности образуется слой нерастворимого фосфата железа, который задерживает процесс коррозии и обеспечивает лучшее сцепление красочной пленки с металлом. Чтобы не возобновлялась коррозия, очищенную поверхность сразу же грунтуют натуральной олифой или олифой-оксоль, в которую добавляют железный сурик. Олифу наносят кистями, валиками или ручными краскораспылителями слоем толщиной 15...20 мкм. Пример окраски металлических конструкций антикоррозионной и огнезащитной краской приведен, на 80 (см. цв. вклейку).
Новые кровли из листовой стали, предварительно проолифленной в мастерской, очищают от пыли и грязи, а затем окрашивают распылителем или валиком (81, см. цв. вклейку). При подготовке старой кровли к окраске, прежде всего заменяют новыми проржавевшие листы, затем старую краску и ржавчину очищают электромеханическими щетками, а при малом объеме работ — стальными щетками или скребками. Чем тщательнее очищены поверхности от ржавчины, тем прочнее и дольше держится на них краска.
Для подмазки фальцевых соединений и заплат на старых металлических кровлях применяют подмазочную пасту (в частях по массе): железный сурик (1) перемешивают с сухим молотым и просеянным мелом (2), а затем затирают на олифе (1) до образования пластичной пасты.
|
|
|
Скачать 0.98 Mb.