Ювелирное искусство. Справочник по ювелирным украшениям Оригинальное издание Understandingjewellery
 Скачать 16.31 Mb.
|
|
Biographical Dictionary of Medallists. Лондон, 1904. С. 587), но иона не всегда спасала от махинаций. Известными резчиками начала XIX века были также Джузеппе Джирометти (1780-1851), работавший в Монетном дворе понтифика в Риме (ил. 37), Луиджи Пичлер (1773-1854), Николо Амастини (1780-1851), Никола Бернини (ок. 1770), Филиппо Рега (1761-1833) и Марчант (1755-1812) - англичанин, прошедший обучение в Риме. Но даже если на инталии стоит одно из этих имен, не стоит обольщаться - ими часто подписывали гораздо более поздние работы. Пичлер подписывал свои изделия собственным именем, но греческими буквами. Увеличение спроса на классические камеи привело к бурному росту индустрии подделок, а обработка под старину современных изделий стала чуть лине самостоятельным искусством. С помощью абразивных растворов легко достигался эффект обесцвечивания, а последний штрих заключался в том, что часть камня откалывали, закрывая щербинку золотом. В отличие от изощренных подделок, дешевые имитации камей из стекла и фарфора было легко отличить по отсутствию следов резца и небольшим пузырькам воздуха внутри стекла. Многие стеклянные имитации отливали по настоящим камеям, поэтому на них была даже подпись. Дублеты, более сложный тип имитации, делали из матового белого стекла с рельефом, приклеенного к темному основанию, обычно к пластине из оникса или сердолика (ил. 45). Пристальное изучение линии склеивания, плоский однородный характер основания и отсутствие следов резца на рельефе помогут выявить такой дублет. Наряду с камеями и инталиями в моду вошли ожерелья, звенья которых были выполнены в виде римской мозаики из полихромного матового стекла, заключенной в темно-синие или черные стеклянные рамки. Любимыми сюжетами для такой мозаики были виды древнеримских архитектурных сооружений, пейзажи, животные, а чаще птицы и деревенские праздники (ил. 18). Как и камеи, их соединяли между собой изящными цепочками, и, войдя в моду в е годы, они сохраняли популярность весь ХГХ век, разве что оправы им делали разные, в соответствии с требованиями моды. Итальянская кампания Наполеона вернула моду на камеи, а Египетская кампания 1789 года привнесла мотивы Древнего Египта сфинксы, пирамиды, пальметты и папирусы нашли широкое применение в дизайне разных предметов и украшений. Когда Пруссия восстала против наполеоновской оккупации, там вошли в моду украшения из берлинского железа, которые изготавливались в Берлине с 1804 года. Между и годами, когда было необходимо собрать средства для экипировки прусского войска, дамы-патриотки жертвовали свои золотые украшения в пользу государства, взамен получая железные, часто с надписью «Gold gab ich fur Eisen, 1813» Поменяла золото на железо, 1813»). Изделия из этого необычного материала обычно украшали нежные цветочные или неоклассические мотивы, поверхность их покрывали сверкающим черным лакомил. Мода на железо и технология его обработки недолго оставалась монополией Германии. Вскоре после войны производство таких украшений началось и во 53 Франции. В новом материале умело воссоздавались украшения, уже существующие в золоте браслеты и ожерелья с камеями, соединенными рядами цепочек. Любопытно, что берлинская традиция железных украшений сохранялась вплоть до середины XIX века, следуя всем современным традициям в дизайне. Еще одним популярным, но необычным для ювелирного дела материалом начала XIX века была сталь, ограненная и отшлифованная как драгоценный камень, которой украшали недорогие изделия. Мода на нее, равно как и техника обработки, зародились в XVIII веке в Англии, а затем распространились по всей Европе, поскольку это была отличная замена дорогостоящим украшениям (ил. 6). Марказит, разновидность железного пирита, добывавшийся в Швейцарии, часто использовался для замены бриллиантов благодаря своему металлическому блеску. Сентиментальные украшения появились во Франции как реакция на торжественную строгость неоклассического стиля, и модники носили небольшие круглые фермуары, украшенные жемчугами или бриллиантами, с асимметрично встроенным отделением, где хранился локон возлюбленной (ил. 34). Популярны были также украшения из камней, заглавные буквы в названиях которых образовывали имена или тайные клятвы влюбленных (ил. 35). Сентиментальные и траурные украшения были особенно распространены в Англии на протяжении XIX века, поскольку траурные ритуалы были там важной частью социальной и семейной жизни. Одно и тоже украшение могло быть как траурным, таки сентиментальным фермуар с прядью волос мог напоминать как об умершем родственнике, таки о пылком возлюбленном. В первом двадцатилетии XIX века траурные и сентиментальные украшения часто заказывались в форме кольца, в котором локон был закрыт сверху кабошоном из горного хрусталя. Бархотки на шее или на запястье украшали брошами-фермуарами с прядями волос, в жемчужных, гранатовых или гагатовых рамках. В глубоком трауре полагалось носить черные украшения - из гагата или берлинского железа, реже - из жемчуга или бриллиантов. Впервые два десятилетия XIX века бриллианты пользовались огромным спросом, а представители английской земельной аристократии горели желанием приобретать драгоценные камни. В дизайне украшений господствовала французская традиция, в первую очередь потому, что лондонские ювелиры внимательно следили за модой, рождающейся во Франции, кроме того, большое количество ювелирных изделий в Англию привозили французские аристократы, вынужденные продавать свои сокровища, чтобы выжить. До конца XVIII века драгоценные камни вставляли исключительно в закрытые оправы, не пропускавшие свет с оборотной стороны камня. Такой тип оправы позволял ювелирам усиливать, подправлять и изменять цвет камня, подкладывая под него в оправу цветную фольгу или. Кроме того, эта техника значительно уменьшала блеск и огонь в камне. На рубеже веков ювелиры, признав влияние света на игру бриллиантов, стали закреплять их цангами. С этого момента алмазы бриллиантовой огранки вставлялись только в открытые оправы для мелких камней, бриллиантов огранки роза, а также для большинства прочих самоцветов еще некоторое время использовались оправы закрытые. В украшениях этого периода крупные камни обычно находятся в открытых оправах и окружены мелкими камнями в закрытых оправах (ил. 15). На протяжении всего XIX века, за редким исключением, в украшениях из бриллиантов присутствовало и золото, и серебро серебро - сверху, чтобы подчеркнуть белый цвет камня, золото - снизу, чтобы сделать украшение прочными избежать окрашивания кожи или одежды. 54 Гребни Гребни входили в состав многих парюр: их носили на макушке или на затылке, верхнюю прямоугольную часть гребней обычно украшали узоры в виде бантов, зигзагов или дут, инкрустированные жемчугом и драгоценными камнями. Популярны были испанские гребни, с металлическими или черепаховыми зубцами, украшенные камнями или камеями в обрамлении золотых узоров (ил. 5). Другой распространенный вид гребня сверху украшался филигранью, в основании которой лежал ряд гладких или резных коралловых или янтарных бусин. 2. Три бриллиантовых украшения. Кон. XVIII в. Обратите внимание на вид оправы с внутренней стороны, выполненной из серебра. При установлении даты изготовления подобных изделий следует быть предельно внимательными украшения традиционного дизайна, подобные этим, делались на протяжении всего XIX в. в отдаленных уголках Европы. 55 3. Диадема из золота, эмали, мелкого жемчуга и бриллиантов. Ок. 1800. Пример дизайна, который мы называем эллинистическим. Дубовые листья и военный трофей в центре типичны для стиля ампир. 4. Бриллиантовая тиара. Первая четв. XIX в. Из коллекции принцессы фон Тюрн унд Так сис. Закругленная форма тиары соответствует моде, царившей при дворе императора Франции и распространившейся повсеместно с конца первого десятилетия XIX в. Эта форма оставалась в моде после реставрации династии Бурбонов в 1814-1815 гг. наряду с тиарами в форме парных завитков, оканчивающихся подобием запятой. 5. Позолоченная диадема с кораллами. Ок. 1810-1820. Возможно, изначально была прикреплена к гребню. Завитки из рифленой проволоки, розетки во фризе и штампованные узоры в основании типичны для этого периода. Тиары Типичным ювелирным изделием наполеоновской эпохи является тиара с мотивами лавровых листьев, украшенная бриллиантами и рубиновыми ягодками. Широко распространены были тиары в виде лаврового венка, декорированные бриллиантами, а также тиары прочих изысканных форм, часто с подвесками из грушевидных жемчужин и камней, ограненных со всех сторон в форме той же груши, и тиары эллинистического дизайна, выступающие в центральной точке надо лбом и сужающиеся к краям или. Альтернативой тиары были бандо из кластеров драгоценных камней или из камей, которые носили надо лбом отдельно или с подходящим гребнем. Прически многих дам украшали бриллиантовые ривьеры (ожерелья из последовательно расположенных камней. 57 6. Коллекция украшений из ограненной стали. Кон. XVIII - нач. XIX в. На оборотной стороне броши видно, как ограненные головки приклепаны к корпусу изделия. Парюры Для парюр (полных комплектов украшений) и полупарюр (неполных комплектов) использовались как драгоценные, таки полудрагоценные камни аквамарины, розовые и желтые топазы (ил. 8), аметисты, оливины, сердолики, гранаты (или даже полосчатые агаты, которые были многим по карману. Парижские ювелиры вставляли камни в изящные кружева из драгоценных металлов, украшенные мотивами листьев и розеток. Мода эта быстро достигла Англии и других стран, где топазы и аметисты были очень популярны, и продолжалась дох годов. Между 1805 и 1810 годами мода уже требовала носить как можно больше украшений одновременно, поэтому вне государственных и придворных мероприятий, куда надевались парюры, модницы щеголяли обилием золота унизывали пальцы кольцами, обвивали шеи цепочками, которые носили также через плечо, в уши вдевали длинные висячие серьги, волосы украшали гребнями, а запястья - браслетами. 58 7. Полупарюра из золота и гранатов. Кон. XVIII в. Камни в закрытых оправах, цвет усилен фольгой. Украшения этого периода встречаются крайне редко. Камни огранены розой. 59 8. Полупарюра с топазами и бриллиантами. я четв. XIX в. Обратите внимание на плоский цветочный узор, мелкие бриллианты на оправе топазов и дизайн серег, более характерный для XVIII в. 60 9. Сочетание гранатов на подложке из фольги, мелкого жемчуга и тонких золотых пластин делают эту парюру типичной для конца XVIII в. Она сохранилась в первоначальном виде благодаря низкой стоимости, переделаны были только крепления серег. Оригинальный футляр защитил хрупкие детали, в особенности пластины из тонких золотых листов. 61 Серьги Серьги были модны длинные, состоящие из одного, двух или трех плоских геометрических элементов, размещенных друг над другом, часто это были камеи. В этом же стиле выполнялись серьги-«пуассарды» с петельными застежками, проходящими по всей длине серьги (ил. 12). Для важных событий приберегали серьги грушевидной формы, это могли быть как простые грушевидные жемчужины, таки подвески с бриллиантами грушевидной огранки или. Пара гранатовых серег в серебре. Испания или Португалия, XVIII в. Серьги в форме жирандолей, или подсвечников, были типичны во второй половине XVIII в, в XIX в. эта форма также несколько раз входила в моду. Закрытые оправы с подложкой из фольги. 11. Пара бриллиантовых серег в характерной серебряной оправе. Кон. XVIII в. Бриллианты огранки роза редко встречаются в изделиях английских и французских ювелиров, изготовленных после 1820 г, если они и использовались, то только маленьких размеров, чтобы подчеркнуть другие элементы украшения. 12. Пара золотых серег со стразами и смел ким жемчугом. Ок. 1800. Тонкое вафельное золото, мелкий жемчуг и двухмерный дизайн характерны для украшений, выполненных на рубеже веков. Узор, скорее всего, французского происхождения. 62 13. Серебряные серьги со стразами - редкие, но характерные для этого периода. XVTII в. Обратите внимание на популярные в то время опалесцирующие стразы. 14. Пара золотых серег с хессонитовыми гранатами. Каталония. Возможно, нач. XIX в. Непривычный дизайн, встречается исключительно в северо-восточ ной части Испании, особенно в Барселоне. Установление даты изготовления затруднено, поскольку серьги такого дизайна производились на протяжении трех веков. Специальные застежки, иногда окружающие все ухо, требовались, чтобы удерживать их впечатляющие длину и вес. 15. Пара бриллиантовых серег-подвесок. Ок. 1800-1820. В изделиях этого переходного периода встречаются бриллианты как в открытых, таки в устаревших закрытых оправах. Последние изготавливались исключительно из серебра, открытые же оправы были с золотой задней частью и серебряной передней. Данные серьги являются примером сочетания открытых и закрытых оправ. 63 17. Бриллиантовая ривь- ера. Нач. XIX в. Образец с редкими для этого времени закрытыми оправами. Овальная застежка характерна для первой четверти XIX в. 16. Впечатляющая бриллиантовая ривьера. Ок. 1820. Подарена Георгом IV его любовнице Элизабет, леди Канингем, прославившейся тем, что стоимость некоторых украшений, полученных ею в подарок, в те времена достигала £80 000. Открытая оправа из золота и серебра. Ожерелья Ожерелья представляли собой ряды камей (ил. 19), инталий, римских мозаик или драгоценных камней в легких золотых оправах, соединенных между собой цепочками, простого или сложного плетения, иногда украшенными мелким жемчугом. Как уже говорилось, длинные золотые цепочки из мелких или крупных звеньев, иногда с камеями, которые носили на шее или через плечо, не выходили из моды на протяжении всего XIX века. На торжественные мероприятия бриллиантовые ривьеры или) часто надевали парами. Для них использовались камни бриллиантовой огранки или огранки роза, звенья, соединяющие их, были овальными или продолговатыми. Изготавливались также ожерелья из нескольких рядов бриллиантов разной длины. 64 18. Вверху Золотое ожерелье с римской мозаикой. Нач. XIX в. Обратите внимание на крошечные размеры мозаик, характерные для этого времени. Внизу Ожерелье. Берлинское художественное литье. Обратите внимание на блестящее черное лаковое покрытие и тонкую работу цепи. В центре крест украшен сердечком, крестом и якорем, символами любви, веры и надежды. Производство подобных украшений началось в Берлине в 1804 году, они оставались в моде дох годов (см. с. 53-54). 65 19. Золотое ожерелье с камеями из агата в оправе. Ок. 1800. Обратите внимание нарезные края оправ и изящные цепочки, соединяющие камеи между собой. Сюжеты камей типичны для неоклассицизма. 66 20. Бриллиантовая брошь в форме звезды. Кон. XVIII в. Оправа закрытая, полностью из серебра. Солнце, звезды и полумесяцы - типичные мотивы конца XVIII - начала XIX в, возвращались в моду в хи х гг. 21. Брошь с цитрином и бриллиантами, напоминающая о военных трофеях. Ок. 1800. Обратите внимание намел кие бриллианты огранки роза, украшающие оправу цитрина, и на его необычную окраску, говорящую о том, что это может быть прошедший термическую обработку аметист. Броши Звезды, солнце и полумесяц - наиболее типичные формы для брошей конца XVIII века и первых двух десятилетий XIX века Для бриллиантов использовали закрытые оправы, и все подобные изделия выглядели двухмерными, плоскими или. Броши в форме банта, характерные для XVIII века, также изготавливались ив первой четверти XIX века, их украшали не только бриллиантами, но и цветными камнями (ил. 27). 22. Брошь-полумесяц с бриллиантами. Кон. XVIII в. Полумесяц напоминает о Диане, богине охоты. Обратите внимание на устаревшую огранку камней. Оправа полностью из серебра. 23. Прекрасная бриллиантовая брошь, с мотивами военных трофеев. Ок. 1800. Возможно, связана с наполеоновскими завоеваниями. Редкий экземпляр. 67 24. Золотая брошь, эмаль с узором из пересекающихся линий (гильошн ровной. Ок. 1800. Такие броши часто носили в знак траура. 25. Бриллиантовая брошь в форме ветви. Ок. 1800. Ветви лавра были популярным мотивом во времена правления Наполеона. Обратите внимание на устаревшую огранку камней. 26. Бриллиантовая брошь в форме змеи. я четв. XIX в. Мотив змеи вернулся в моду в х гг., а в сентиментальных украшениях он использовался на протяжении всего ХГХ в. 27. Бриллиантовая брошь в форме банта. Кон. XVIII в. Уплощенная форма этой броши и качество металла, использованного во внешней части оправы, характерны для этого периода. Экземпляр, скорее, типичный, чем выдающийся. 28. Пара бриллиантовых кластеров. Ок. 1800. Застежки, превращающие их в броши, сделаны позднее, возможно, изначально они использовались в качестве пуговиц, с равной вероятностью в мужских или женских нарядах. 29. Пара бриллиантовых кластеров в форме цветка. Кон. XVIII в. Зачастую такие кластеры, изначально служившие пуговицами, использовали не только в брошах, но ив кольцах. В этом же дизайне выполняли кластеры из стразов. 68 30. Две бриллиантовые броши. Кон. ХУШ в. Четырехлистник мог быть изготовлен из элементов броши-цветка, похожей на ту, что на снимке рядом, или из звеньев ожерелья. На оборотной стороне хорошо видны закрытые оправы из серебра. В обоих случаях застежка добавлена позднее в случае с четырехлистником поздний золотой контур использован для скрепления элементов между собой. Изначально такие броши просто пришивали к платьям. Пластины из синей эмали в форме маркиза или многоугольник, украшенные по центру декоративным бриллиантовым узором-урной, монограммой, букетом цветов, - часто превращались в броши с рамкой из бриллиантов огранки роза или валик (ил. 24). Возможно, в связи с наполеоновскими войнами в моду вошли броши, напоминающие о военных трофеях, также с бриллиантами огранки роза или валики иногда с цветными камнями или. С конца XVHI века и на протяжении первых двух десятилетий XIX века оставались популярными броши в виде цветов и колосьев (ил. 30). Для периода наполеоновского классицизма характерны были броши в форме лавровой ветви, но без натурализма, свойственного последующим десятилетиям (ил. 25). 69 31. Подвеска в форме мальтийского креста с бриллиантами. Ок. 1800. Концы креста напоминают лучи звезды - мотива, характерного для брошей XYI11 вони выполнены из серебра и помогают установить дату изготовления украшения. 32. Подвеска в форме латинского креста с бриллиантами. Ок. 1800. Характерное использование мелких камней для рамок, окружающих крупные камни. Подвески Основной формой подвесок в то время был крест, украшенный полудрагоценными камнями, обычно его носили на ожерелье с такими же камнями (ил. 32). В Англии в моде были мальтийские кресты, как на подвесках, таки на брошах. Впервые такие кресты, украшенные бриллиантами, появились вначале века, однако только в е и е их стали носить повсеместно. Этот же мотив возродился в поздний викторианский и эдвардианский периоды (ил. 31). Памятные подвески (ил. 34) спереди обычно украшала миниатюра, а сзади у них имелось отделение для пряди волос. 33. Справа Подвеска в форме лиры с бриллиантами. Ок. 1810-1820. Мотив лиры ассоциируется с неоклассицизмом. Отличный экземпляр. 34. Подвеска с миниатюрой. Золото, половинки жемчужин. Ок. 1810. Асимметричное расположение миниатюры также типично, как и обрамление из половинок жемчужин. С оборотной стороны - отделение для пряди волос. 70 Браслеты Впервые годы XIX века браслеты изготавливались в форме полоски из золотых ячеек с филигранной застежкой. Предпочтение отдавалось браслетам, представлявшим собой ряд камней, камей, инталий или римских мозаик, соединенных тонкими изысканными золотыми цепочками, или состоявшим из нескольких рядов золотых цепочек разного плетения с одним камнем, камеей или инталией в центре либо на застежке (ил. 35). Браслеты с бриллиантами или цветными драгоценными камнями, как правило, имели лаконичные геометрические формы (ил. 36). Браслеты носили по нескольку штуки они необязательно были парными. Эта мода продлилась дох годов. 35. Набор из трех золотых браслетов-акростихов с самоцветами, напоминающих о событиях из жизни Марии Луизы и Наполеона один составляет слова Наполеон, 15 августа 1769 г (дата рождения Наполеона, второй - Мария Луиза, 12 декабря 1791 г (дата рождения Марии Луизы, третий - «27 марта 1810 г. - 2 апреля 1810 г даты их встречи в Компьене и свадьбы в Париже. Слова составлены изначальных букв в названиях камней. Эти браслеты уникальны, они упоминаются в работе Н. Vever. La Bijouterie Fran- gaise au XIXe Siecle (А.Веве. Ювелирное искусство Франции XIX в, Париж, 1906. С. 56. Том 1) как одни из немногих украшений, заказанных императрицей. 36. Бриллиантовый браслет. я четв. XIX в. Обратите внимание на простой геометрический дизайн. Большинство бриллиантов в закрытых оправах, поэтому можно предположить, что украшение изготовлено дох гг. 71 Кольца Впервые два десятилетия XIX века самыми модными были незамкнутые кольца из двух золотых полос, спаянных между собой, украшенные стилизованными листьями. Также популярны были кольца в форме цветка-кластера с крупным камнем в центре ил. 38) или с камнем в форме маркиза. Небольшие камеи и римские мозаики просто вставлялись в золотую оправу-ободок правильной формы или. Часто встречались и кольца с пластинами из синей эмали, овальные или в форме эллипса, по центру украшенные декоративным мотивом из бриллиантов или. И по форме, и по функциям кольца мало менялись на всем протяжении XIX века. 37. Золотое кольцо с камеей из оникса. Подписано «Джиро- метти», копия с античного образца. Ок. 1820. Джузеппе Джирометти (1780-1851) был признанным резчиком по камню, скульптором и медальером. 38. Кольца с рубином и бриллиантом. Оба ок. 1800 г. (второе может быть датировано 1820 г. Рубин в характерной закрытой оправе с подложкой из фольги, усиливающей цвет камня. Обратите внимание на непривычную огранку бриллианта и широкую площадку. Еще один характерный признак - боковые крепления в виде трилистников. 39. Кольцо с эмалью и бриллиантами. Ок. 1800. Гильоширо- ванная эмаль в то время пользовалась большой популярностью, часто пластины из нее украшали монограммой из бриллиантов. В ХГХ и XX вв. эта техника снова вошла в моду. 40. Памятное кольцо с эмалью и бриллиантами. 1790-1820. Многие подобные экземпляры снабжены датами и подписями. Похоронные урны были популярным символом, заимствованным у неоклассицизма XVHI в, их использовали для масонских и траурных украшений. Выдающийся экземпляр. 41. Поздняя римская камея из полосчатого агата с гротескной маской, вставленная в кольцо. я четв. XIX в. Пример второй жизни античных изделий в неоклассическом дизайне. 42. Камея из полосчатого агата с изображением гриллия, вставленная в простое золотое кольцо. Ок. 1800-1820. Грил- лии - гротескные изображения голов с человеческими и звериными чертами, часто наделялись астрологическим или мистическим смыслом. Считалось, что они обладают свойствами талисмана Об этом говорилось в книге. C.W. King. The Book of Engraved Gems (СВ. Кинг. Гравировка камней. Лондон, 1866). 43. Агатовая камея по античному образцу, вставленная в золотое кольцо. Ок. 1800-1820. Похожая на блюдо оправа, называемая римской, часто использовалась для камей. 72 44. Редкая римская камея из сар доникса, вставленная в подвеску. Ок. 1800. Петля, скорее всего, более поздней работы. 45. Камея-дублет из стеклянной пасты, вставленная в золотую брошь. Ок. 1810. Сбоку отчетливо видно, что резная часть наклеена на основание. Мода на камеи сделала производство таких дублетов коммерчески оправданным. Этот образец, сего яркими цветами, трудно принять за настоящую камею. 46. Камея из сердолика с профилем Веспасиана, вставленная в золотую брошь. Ок. 1800. Возможно, резьба выполнена в тоже время, что и оправа. Пряжки Пряжки носили на поясах и бантах, которыми подчеркивали завышенную линию талии, однако иногда их изготавливали просто в качестве сувениров, не предназначенных для практического использования. Как правило, они были маленькие, круглой или овальной формы, часто украшенные камеями, жемчугом, топазами, аметистами или просто золотые. 47. Необычная печатка с резьбой, украшенная бриллиантами. Ок. 1800. Эта печатка предвосхищает возникновение новых традиций камеи второй половины XIX в. На ней изображен, скорее всего, Туссен-Лувертюр, предводитель восстания негров против французов, вспыхнувшего на Гаити 23 августа 1791 г. 73 ГЛАВА ВТОРАЯ С 1 8 2 0 ПО ГОД. Изысканная работа по металлу, включающая крошечные листья, цветы и завитки из розового, желтого и зеленого золота, которые украшают эту парюру, характерна для х гт. Топазы, отлично подобранные по цвету и чистоте, закреплены в открытые оправы. Следует учесть, что в то время камни были малодоступны, поэтому их обычно вставляли в закрытые оправы с подложкой из фольги, чтобы выровнять цвет. Обратите внимание на сафьяновый футляр с золотым тиснением, также характерный для первых двух десятилетий XIX в. 1820 году мода на одежду и украшения претерпела значительные изменения. Линия талии опустилась, силуэт приобрел более реалистичные и естественные пропорции, и именно этот год ознаменовал собой конец эпохи наполеоновского классицизма. Господствовал натуралистический стиль. Листья и цветы, стилизованные в соответствии уже с требованиями неоклассицизма, теперь становились более правдоподобными. После 1830 года украшения изобиловали розами, ипомеями, фуксиями, васильками, колосьями и листьями или. Возрождение стиля эпохи Марии Антуанетты продолжалось несколько лет при поддержке не самых изобретательных ювелиров, которые с радостью копировали такие типичные для XVIII века мотивы, как изящные завитки и жирандоли (ила также использовали кластеры правильной формы в обрамлении узоров из листьев, только теперь камни были в открытых оправах. Компромисс между натурализмом и формализмом, часто наблюдаемый в подобных изделиях, проявляется в сочетаниях стилизованных цветочных головок со сложными узорами из завитков или. После долгих лет войны в Европе драгоценные металлы и камни стали относительно редкими и очень дорогими. Во Франции бриллианты вставляли в широкие серебряные оправы-ободки, которые зрительно увеличивали камень, что позволяло использовать меньше бриллиантов водном изделии. Ювелиры стремились к тому, чтобы изделие производило максимальный эффект при минимальных затратах, поэтому волей-неволей обращались к полудрагоценным камням. Чаще всего это были аметисты, топазы, аквамарины, хризобериллы, как правило, бразильского происхождения, в обрамлении сложных узоров из золотой канители. Камни, обычно собранные в кластеры, зачастую вставлялись в закрытые оправы с подложкой из фольги, делающей их одинаковыми по цвету. Золото зерни ли, вытягивали в нити, покрывали завитками, спиралями и прочими мотивами, дополняя их крошечными листьями, раковинами, штампованными из листового золота разных цветов или. Мода на филигрань во Франции ив Англии возникла одновременно и достигла пика своей популярности в х годах. Эту технику в Европе использовали на протяжении многих веков, и вполне возможно, что лондонские и парижские ювелиры черпали вдохновение в Португалии, с ее традицией крестьянских украшений из золотой и серебряной филиграни. Золотая филигрань широко использовалась также в Северной Африке и на Средиземноморье, и тот факт, что она вошла в моду, можно объяснить возрождением интереса к народным промыслами относительной легкостью путешествий. К 1840 году сложный и длительный процесс изготовления филиграни был вытеснен техникой чеканки, которая значительно упростилась после того, как в Англии вовремя индустриальной революции был изобретен механический пресс. С помощью чеканки создавались относительно недорогие изделия с полудрагоценными камнями (ил. 86). В е годы началось широкое использование цветного золота, из которого создавались небольшие изделия с природными мотивами. Высокий процент меди в сплаве придавал ему красный оттенок, а серебро - зеленый. Небольшие броши, кольца и пряжки изобиловали причудливыми сочетаниями красного, желтого и зеленого золота, игрой матовых и блестящих поверхностей, чеканными узорами в форме цветов или стьев, резными деталями и украшались мелкими гранатами или бирюзой. После 1835 года талантливый парижский ювелир Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) впервые использовал узор, получивший название свитки кожи, который впоследствии стал очень популярным. Обычно этим узором обрамляли броши, камеи, эмали, центральные звенья браслетов, а выполнялся он из очень тонкого золотого листа, скрученного в свиток и разрезанного на детали, которые покрывали чеканкой или гравировкой с разнообразными декоративными мотивами или. Км годам парижские ювелиры и их лондонские коллеги в огромных количествах производили украшения с узором свиток кожи, чаще всего это были золотые оправы для камей из раковин. Этаже техника применялась для изготовления изделий в виде бантов брошей и подвесок. Во второй четверти ХЕХ века возродился интерес к эмали, которую снова стали широко использовать в ювелирном деле. Женева быстро завоевала славу главного поставщика росписей по эмали. Небольшие медные пластины с изображением местных пейзажей или девушек в национальных костюмах, на оборотной стороне которых располагалась эмаль с названием соответствующего кантона, производились в большом количестве и вставлялись в браслеты с золотой филигранью и небольшими цветными камнями либо в изделия, штампованные из тонких золотых листов или. Умелые мастера воспроизводили на эмали шедевры изобразительного искусства неисчерпаемым источником вдохновения служила живопись Ренессанса, явное предпочтение отдавалось картине Рафаэля Мадонна натроне. А.Дж.Б. Хессе. Потрет матери с ребенком. Подписан и датирован 1828.100 х 80 см Тогда же в Европе пережила второе рождение техника выемчатой эмали, и производство изящных пряжек, ожерелий и браслетов с разноцветными узорами из листьев и цветов на темном фоне процветало (ил. 52). В моде была также оконная эмаль на основании с узором из пересекающихся линий или концентрических кругов. Самым популярным цветом для таких эмалей был синий, за ним следовал ярко-зеленый; геометрические узоры на золотых основаниях принимали форму спиралей, лучей или окружностей. Начиная с х годов, романтизм сего поклонением всему, что хоть отдаленно напоминало о Средневековье и последующем Возрождении, из литературы и изобразительного искусства распространился на моду и дизайн. В ювелирное дело он привнес мотивы стрел, луков, щитов, геральдические фигуры, ангелов и путти. К 1840 году браслеты и подвески принято было украшать готическими элементами или фантастическими фигурами цепи и броши декорировались миниатюрными средневековыми скульптурками. В Париже в конце х - начале х годов Фроман-Мерис создавал поистине уникальные украшения в стиле итальянского и французского Ренессанса, служившие образцом для других ювелиров на протяжении следующего десятилетия. Его любимыми материалами были матовое золото и окисленное серебро, кораллы и ляпис-лазурь; смешение архитектурных и изобразительных элементов в его изделиях произвело настоящую сенсацию. Вместе с романтизмом широко распространились сентиментализм и символизм. Повсеместно воцарилась мода наполеоновской эпохи на изделия-акростихи, в которых слова состоят из заглавных букв в названии камня. В Англии самыми популярными были кольца и броши со словами Привет и «Дорогая(ой)», которые образовывали бриллианты, рубины, изумруды, гранаты, аметисты и сапфиры, расставленные в нужном порядке. На оборотной стороне многих украшений располагались отделения для пряди волос. Завуалированные и открытые любовные признания, клятвы и шарады запечатлевались на оборотах брошей и подвесок или на внутренней стороне колец. В качестве секретного кода использовался язык цветов и растений, чаще всего на сентиментальных украшениях появлялись те, что обозначали любовь, дружбу и симпатию, например, плющили незабудки (ил. 62). В х годах в моду вошли сюжеты, остававшиеся популярными в течение еще двух десятилетий сердце, крести якорь символы любви, веры и надежды, птицы, защищающие гнездо от нападения змеи или несущие в клюве сердце, оливковую ветвь или незабудки. Вначале х годов к мемориальным украшениям добавились кольца с черной эмалью в золотой рамке с чеканными растительными узорами. Десять лет спустя незабудки пополнили список мотивов, приемлемых для траурных украшений, - их либо вырезали на ониксовых пластинах, либо выкладывали из половинок жемчужин на основании из того же оникса или черной эмали. Отделения для пряди волос, расположенные в центре бриллиантовой или жемчужной подвески либо на обороте золотого фермуара, были характерным признаком памятных украшений или. Изделия из ограненной стали по-прежнему пользовались популярностью, между 1819 и 1830 годами и во Франции, ив Англии изготавливались полные комплекты украшений из крошечных, тщательно отполированных стальных шариков. В 1819 году с подачи герцогини Ангулемской возродилась мода на кораллы. Парю- ра из кораллов в виде зерен, веточек или с резьбой должна была наличествовать у любой модницы на протяжении последующих трех десятилетий. Вслед за новыми веяниями х, когда линия талии опустилась чуть лине до бедер, парижские портные в 1829 году придумали новую деталь, значительно изменившую женский силуэт рукава «жиго», раздутые до необычайных размеров и присобран ные на запястьях, придавали верхней части тела выраженную треугольную форму. Голова стала центром внимания ювелиров, парикмахеров и модисток прически превратились в замысловатые композиции из искусственных локонов, натуральных перьев и плюмажей с драгоценными камнями. Декольте вечерних нарядов были столь глубоки, что оставляли предостаточно места для ожерелий. Браслеты, часто парные, по-прежнему обильно украшали запястья и предплечья, манжеты. Украшения для волос Сложные прически началах годов обычно украшались самыми разнообразными изделиями с бриллиантами плюмажами, пшеничными колосьями, птичками и гребнями, к которым крепились перья и искусственные локоны (ил. 72). Этот замысловатый и довольно безвкусный стиль не задержался надолго, и когда в 1835-1836 78 50. Великолепная бриллиантовая тиара, или корона. Ок. 1830. Обратите внимание на выпуклые растительные узоры и исключительный размер изделия. Отчетливо видна форма валика у камней бриллиантовой огранки. Сохранилось лишь несколько тиар такого размера и исторического значения. годах прически стали проще, а волосы стали убирать со лба, в моду вошло новое украшение ферроньер (ferroniere). (Идею ювелирам подсказал портрет, приписываемый кисти Леонардо, под названием Прекрасная Ферроньер.) Это тонкая цепочка, которую носили надо лбом, с небольшой подвеской по центру - такое украшение было популярно в Италии в конце XV века. Ферроньеры XIX века выполнялись в форме цепочек со звеньями из мелких бриллиантов с подвеской в центре. Лишь несколько таких украшений сохранилось в их оригинальном виде, в основном же они известны нам по картинами гравюрам большинство ферроньер было переделано в браслеты и ожерелья после того, как мода на них прошла. К концу х годов волосы стали причесывать на прямой пробор, обрамляя лицо волнистыми локонами. Для этой прически требовалось новое украшение - так появилась тиара, которая, скорее, окружала лицо, чем увенчивала его. Обычно она состояла из трех деталей двух боковых элементов со сложными растительными мотивами, соединенных между собой похожим по рисунку, но облегченным обручем, который проходил надо лбом. Боковые элементы можно было использовать в качестве брошей. Это украшение было удачным по дизайну, и оставалось модным более десятилетия. 79 51. Золотая парюра с гранатами. Ок. 1820. Камни в закрытых оправах. Мотивы цветов и листьев типичны для этого периода. Многие экземпляры сохранились в собственных оригинальных футлярах. Позднейшие изделия с гранатами, особенно из Богемии, делались в основном для туристов из низкокаратного золота и были достаточно грубыми. 52. Полупарюра из золота с амалью и самоцветами. Ок. 1830. Возможно, Северная Италия. Камни невысокого качества, в оправах с подложкой из фольги, усиливающей цвет. Черная выемчатая эмаль срасти тельным узором типична для Северной Италии. Парюры Дизайн ювелирных изделий между 1820 и 1840 годами чутко следовал всем модными техническим инновациям. Золотые филигранные парюры х, с полудрагоценными камнями и иногда (особенно английские) с рубинами и изумрудами, ноне сапфирами, украшались листьями, цветами и завитками, отчеканенными из листового золота разных цветов (ил. 53). Практически всегда они включали, наряду с ожерельем, браслетом и серьгами-подвесками, еще и подвеску-крест; впоследствии их носили как броши. К 1840 году стали появляться парюры с полудрагоценными камнями и сложными узорами из чеканных завитков. Парюры с римскими мозаиками оставались в моде, однако их оправы стали более сложные филигранные (ил. 54). Серьги В хи х годах наиболее популярны были серьги с грушевидными подвеска ми-каплями, прикрепленными к небольшому круглому основанию с одним камнем или несколькими камнями, объединенными в кластер. К обнаженным плечами высоким прическам теперь требовались по-настоящему длинные и массивные серьги. 80 53. Полупарюра из золота с рубинами и бриллиантами. Ок. 1830. Филигранное обрамление абсолютно типично для х гг. Обратите внимание на то, как украшены звенья цепи, и на дизайн серег и броши в виде жирандолей. Застежки-винты приделаны позже, изначально серьги крепились на простых крючках. Плоские золотые листья являются отголоском традиций первой четверти XIX в. 54. Отличная золотая парюра с римской мозаикой и бирюзой. Ок. 1820. Завитки из золотой филиграни предвосхищают филигранные украшениях гг. Сюжет мозаик необычен - они изображают сцены «комеди дель арте» и крестьянские костюмы. 82 83 55. Золотое филигранное ожерелье с бирюзой и половинками жемчужин. Ок. 1830. Обратите внимание на то, что один камень частично разрушился и приобрел зеленый оттенок, впитывая жир с кожи. Аметистовая ривьера. я четв. XIX в. Этот простой дизайн оставался в моде на протяжении всего века. 56. Бриллиантовое ожерелье, переделанное из пары браслетов. Ок. 1820-1830. Обратите внимание на огранку бриллиантов четыре камня, прилегающие с боков к самому крупному, выглядят так, как будто их заменили или огранили повторно, что заметно по их контурами более крупным граням. Ожерелья Ривьеры были очень популярны в х годах, их делали как из бриллиантов, таки из полудрагоценных камней топазов, аметистов и цитринов часто к ним прилагалась подвеска-крест или пара грушевидных серег (ил. 55). Оправы-ободки делались обычно широкими и массивными, особенно для ривьер с бриллиантами, камни в них казались крупнее. Модницы носили также длинные жемчужные нити и цепочки с плоскими звеньями в форме щита с гравировкой, эмалью или самоцветами. Между 1820 и 1830 годами было изготовлено множество гранатовых ожерелий-це почек, звеньями которых служили кластеры в форме цветка или гирлянды из листьев, усыпанные камнями круглыми, огранки роза или груша, с подложкой из ярко- розовой фольги, усиливающей мрачный коричнево-красный цвет гранатов. Многие из этих ожерелий сохранились посей день, причем в своих оригинальных футлярах, равно как и сопровождавшие их браслеты, броши и серьги, застежки которых позднее были переделаны (ил. 51). 84 57. Подвеска-крест с мотивом 58. Брошь-подвеска с золотой филигранью 59. Подвеска с золотой филигранью геральдических лилий из грана- и самоцветами. Лопасти из резного халцедона, и розовыми топазами. Ок. 1830. От - тов с бриллиантами. Ок. 1840. в центре розовый топаз с подложкой из фольги личный пример филигранной рабо- и изумруды. Некоторые подобные кресты соты. Прошедшие тепловую обработку хранились вместе с сопровождающими их кап- розовые топазы вставлены в оправы левидными серьгами-подвесками. с подложкой из фольги. Глубокие декольте вечерних и бальных платьев х требовалось украшать широкими ожерельями, которые скорее лежали на плечах, чем обвивали шею они состояли из бриллиантов и драгоценных цветных камней в изысканных оправах, или из кластеров, соединенных цепочками, или из бриллиантовых фестонов с жемчужными подвесками-каплями (ил. 56). В х годах было принято носить длинные цепи их надевали вокруг шеи, через плечо, 1грикрепляли к поясу или прикалывали к корсажу так, чтобы они свисали двумя симметричными или асимметричными фестонами. Они выглядели довольно массивными, однако на самом деле были легкими - их чеканили из тонких золотых листов и украшали крошечными геометрическими узорами на матовом фоне. Застежки обычно делали в форме бочонка или катушки и украшали крошечными камнями. Часто встречались изощренные застежки в форме женской ручки, со всеми деталями перчатками, манжетами и кольцами с драгоценными камнями (ил. 145). К концу этого периода во Франции появились также ожерелья в форме змеи, однако повальное увлечение ими началось не раньше х годов. Подвески Подвески часто носили на горжетках или бархотках, ими дополняли и модные ривье- ры. Самой популярной формой для них был крест - латинский, греческий или мальтийский, - резной или с полудрагоценными камнями, чаще всего карбункулами (ил. 57), с драгоценными камнями или просто золотой. Мальтийский крест, обычно украшенный бриллиантами (ил. 63) или халцедонами и агатами с резьбой (ил. 58), чаще всего встречался в Англии. 85 60. Подвеска с розовыми топазами и бриллиантами. Ок. 1830. Рассеивающийся растительный узор по краям предвосхищает легкость, свойственную изделиям середины XIX в. Обратите внимание на каплевидный топаз с признаками начинающегося раскола. Оба топаза прошли тепловую обработку, чтобы приобрести данный оттенок. 61. Памятная подвеска с бриллиантами. Ок. 1820-1830. Камни в открытых оправах, устаревшая форма бриллиантовой огранки. По цвету бриллианты не совпадают из-за редкости камней, ей же они обязаны своими тяжеловесными пропорциями, поскольку их гранили так, чтобы максимально сохранить вес. 62. Золотая подвеска с аметистами, хризобериллами и бирюзой. Ок. 1825. Незабудки в центре означают, что украшение могло использоваться как медальон на обороте имеется отделение для пряди волос. Дату изготовления легко определить по филигранным завиткам на краях изделия. 63. Подвеска в форме мальтийского креста с бриллиантами. Ок. 1825. Обратите внимание на оправу-ободок самых крупных камней. Оборотная сторона оправы золотая, лицевая - серебряная. Подвески в форме латинского креста из золотой филиграни с полудрагоценными камнями обычно прилагались к комплекту из ожерелья, серег-подвесок и браслетов. В моде были и подвески, напоминавшие по дизайну жирандоли или панделоки XVIII века, украшенные драгоценными и полудрагоценными камнями в обрамлении растительных узоров с бриллиантами (ил. 60); их можно было носить и как броши. В Англии носили много подвесок сентиментального и памятного назначения, фер муаров из золота с эмалью и драгоценными камнями, украшенных символическими мотивами вроде незабудок, с отделением для локона на обороте (ил. 62). 86 64. Сэр Вильям Бичи. Ок. 1830-1837. Аделаида, королева-консорт Вильяма IV (1792-1849). Мода на длинные цепочки из переплетения золотых нитей или из отдельных звеньев распространилась вначале х. Броши Самой распространенной формой броши в х была ветвь с цветами и листьями, усыпанная бриллиантами, или, в более экономичном, но столь же привлекательном варианте, различными полудрагоценными камнями, в обрамлении чеканки из разноцветного золота или. Около 1835 года золотую чеканку вытеснила штамповка, с помощью которой изготавливались листья и цветы, окружавшие разноцветные камни. Выражением натуралистических и романтических настроений того времени стали броши в форме птичек из разноцветного золота с драгоценными и полудрагоценными камнями, в клюве они могли держать сердечко, оливковую ветвь или букетик незабудок. В моде были эмали овальной формы с копиями живописных полотен времен Ренессанса, оправленные в рамки с узором свиток кожи. Подвески в виде мальтийского креста обычно снабжались застежкой и могли служить брошью их украшали бриллиантами, халцедонами или сердоликами с резьбой, а по центру - золотой филигранью с растительными мотивами и полудрагоценными камнями. Зачастую недорогие броши из поделочного камня продавались с грушевидными серьгами-подвесками или. Бриллиантовая брошь для корсажа. Ок. 1830-1840. Обратите внимание на переплетения завитков в растительном узоре. В х гг. этот экземпляр был покрыт родием, имитирующим платину. 65. Удивительная брошь с изумрудами и бриллиантами, бывш. собственность герцога Нортумберленд ского. Ок. 1825. Круглый изумруд из Мугала с резьбой началах мог быть вывезен из Индии Робертом Клайвом (1725-1774). Изделие изготовлено мастерской «Ранделл, Бриджи Ранделл», ювелирами королевского двора, к услугам которых часто прибегал й герцог Нортумбер лендский в 1824-1826 и 1828-1829 гг. Возможно, именно оно упоминается в счете, составленном ювелирами 17 марта 1829 г Изготовление броши с подвеской из резного изумруда и бриллиантов, предоставленных Его светлостью, с добавлением двух собственных бриллиантов - £80». Не вызывает сомнений колумбийское происхождение изумруда. 67. Бриллиантовая брошь. Ок. 1820. Возможно, изначально являлась застежкой для пояса. Такой дизайн получил название Бранденбург. Сравнение сил помогает установить дату изготовления этой броши. 69. Бриллиантовая брошь для корсажа. Ок. 1830. Архаичное использование крупных бриллиантов огранки роза. Три подвески, образующие жирандоль, характерны для х, однако встречаются они достаточно редко, поскольку большинство из них было переделано в серьги. 66. Бриллиантовая брошь в форме пера. Ок. 1820. Выпуклые дуги, образующие перо, характерны для изделий этого периода. Наиболее крупные бриллианты, скорее всего, из Индии (в то время они добывались только там ив Бразилии. 88 70. Брошь с женевской эмалью и бирюзой. Ок. 1830. Типичные разноцветные выпуклые завитки. При увеличении хорошо видны повреждения эмали, практически неподдающиеся восстановлению. Приобретая изделия с эмалью, обращайте внимание на ее целостность, в противном случае покупка не оправдает затрат. Повреждения, закрытые лаком, можно заметить через лупу и проверить с помощью иглы (лак мягче, чем эмаль. На оборотной стороне броши заметны царапины там, где делались соскобы золота для проверки. Обратите внимание на застежку, которая была заменена. Общее состояние изделия делает его продажу затруднительной. 71. Брошь с одонтолитом, бирюзой и бриллиантами. Ок. 1840. Единственный попавшийся нам экземпляр, в котором используется одонтолит. Его легко перепутать с бирюзой, возможно, именно это случилось с ювелиром, изготовившим брошь правда, эта ошибка лишь увеличивает стоимость изделия. Броши-анаграммы формы картуш с несколькими камнями, образующими слово привет по центру в середине х были самым желанным подарком. Украшения для корсажа, включающие три бриллиантовые броши одного дизайна с растительными мотивами, которые прикалывались вертикально одна над другой, считались очень модными. На пике популярности в х годах были по-настоящему крупные броши картуш со сложным растительным узором из завитков, с бриллиантами и, иногда, цветными камнями. К ним могли прикрепляться три грушевидные подвески, образуя жирандоль в стиле XVIII века или. Менее дорогостоящие экземпляры делались из штампованного золота и полудрагоценных камней (ил. 79). 89 72. Коллекция бриллиантовых брошей и украшений для волос позднего георгианского периода. 90 73. Бриллиантовая брошь в форме ветви. Ок. 1830-1840. Листья и стилизованный дизайн цветов предполагают более раннюю дату изготовления, хотя контур для побегов сделан навесу. Обратите внимание на то, что бриллианты разных размеров, усыпающие листья, выступают за края изделия В конце XIX в, когда бриллиантов на рынке стало больше, появилась возможность подбирать камни точно под размер изделия. 74. Бриллиантовая брошь в форме дубовой ветви. Ок. 1830. Обратите внимание на натуралистичность в изображении дубовых листьев, характерную для й четв. XIX в. Более ранние изделия выглядели менее естественно. 75. Брошь-«привет» из золота с самоцветами. Слово привет (Regard) состоит из первых букв в латинских названиях рубина, изумруда, граната, аметиста и бриллианта. 76. Брошь с розовым шпинелем и бриллиантами. Ок. 1825-1830. Нежные завитки, окружающие шпинель, уравновешивают массивность бриллиантов. Оправа шпинеля изготовлена из желтого золота, а бриллиантов - из серебра. 91 77. Бриллиантовая брошь с эмалью в форме банта. Ок. 1840. Обратите внимание на узор из линий в основании эмали. Вместе повреждения узор на золоте в основании эмали особенно заметен. 80. Необычная брошь, напоминающая о победе аболиционизма в Британской империи и ее колониях в 1833-1834. Трехмерное изображение, подчеркнутое наложением золотых цепочек, встречается в памятных кольцах и брошах конца XVIII в. Практически все изображение создано из микроскопических кусочков волоса. Обратите внимание на свитки кожи на оправе. 78. Брошь - центральное звено браслета с сапфиром и бриллиантами. Ок. 1840. Узкая полоса бриллиантов огранки роза, прилегающая к кабошону, была в то время характерна для России. 79. Брошь из золота с аметистами. Ок. 1840. Возможно, является переходным звеном от филигранных узоров к штампованным. Типичные фестончатые цепочки. 81. Бриллиантовая брошь в форме змеи. Ок. 1820-1840. Типичные небольшие бриллиантовые точки между крупными камнями. Обратите внимание на глаза змеи, выполненные из рубиновых кабошонов. Броши попроще, ноне менее привлекательные, состояли из крупного цветного камня, расположенного по центру, в овальной или прямоугольной бриллиантовой рамке или. Браслеты Браслеты обычно одевали на обе руки, по две-три пары одновременно, на протяжении всего этого периода. Вначале х появились браслеты «а-ля Жанет», состоявшие из шелковой ленточки с золотой застежкой. В конце хи в е годы в моде были широкие браслеты с переплетенными звеньями, украшенные золотой филигранной застежкой овальной или прямоугольной формы с цветными камнями (ил. 87). В х годах модными стали также браслеты с эмалью пластины с женевскими эмалями, изображавшими девушек в национальных костюмах, вставлялись в широкие золотые звенья, украшенные завитками, растительными и цветочными узорами, инкрустированные мелкими самоцветами или. Часто встречались и золотые браслеты из крупных звеньев с растительными узорами и полихромной выемчатой эмалью (ил. 86). 92 83. Золотой браслет с самоцветами. Ок. 1825. Цветовое сочетание бирюзы, жемчуга и граната было популярно в хи х гг. Контраст матового и блестящего золота помогает отнести этот браслет скорее км, чем км гг. Обратите внимание на повторяющиеся звенья с завитками на конце. 84. Золотой браслет с эмалью и самоцветами. Ок. 1830. Швейцария. Выдающийся образец кантональных браслетов х гг. Внизу расположены гербы кантонов. 93 К концу этого периода наибольшим спросом у модных дам пользовались браслеты в форме широкой плоской ленты с синей эмалью и жемчужными или гранатовыми застежками. Браслеты с бриллиантами и цветными драгоценными камнями в е годы часто снабжались центральным элементом - он мог быть съемным - формы картуш, как правило, с растительными узорами, звенья же выполнялись в форме витых «S» или сердец или. Бриллиантовый браслет. Ок. 1840. Обратите внимание на повторяющиеся звенья в форме сердца и массивное центральное звено-картуш. 85. Золотой браслет с бирюзой и бриллиантами. Ок. 1830. Кластеры из бирюзы и бриллиантов, скорее всего, символизируют незабудки, поэтому браслет вполне мог выполнять сентиментальные или траурные функции. 86. Золотой браслет с оливином. Ок. 1835-1840. Оливины были в большом почете в этот период, лучшие из них добывались на острове Сент-Джон в Красном море. Штампованные звенья изготовлены, скорее всего, механическим способом, а затем собраны в браслет. 87. Браслет с золотой филигранью, рубинами, изумрудами и половинками жемчужин. Плетение браслета характерно для 1830 г. 88. Золотой браслет с половинками жемчужин и изумрудами. Ок. 1840 Возможно, Франция. Подписан и датирован 1841 г. 4 89. Золотой браслет с эмалью и самоцветами. Ок. 1830. Швейцария. После 1840 г. такие браслеты почти не изготавливались. На оборотной стороне женевских эмалей, изображающих девушек в национальных костюмах, стоит название соответствующего кантона, обычно написанное крапчатым серо-синим цветом. 90. Золотой браслет с римской мозаикой. Ок. 1830. Чтобы удовлетворить запросы туристов, производство мозаик из микроскопических кусочков стекла в Риме в х гг. постоянно расширялось. Большинство мозаик, подобно этим, изображали ведуты с достопримечательностями города. К концу ХГХ в. качество мозаик ухудшилось, теперь их делали из более крупных деталей. 91. Браслет сред кими хессонито- выми фанатами и бриллиантами. Ок. 1840. Сияющий оранжево-корич невый оттенок хессонитовых гранатов высоко ценился в этот период бриллиантовые обрамления подчеркивают красоту гранатов. 92. Золотой браслет с хессонитовыми гранатами. Ок. 1830. Декорирован крошечными шариками. 95 |