Ювелирное искусство. Справочник по ювелирным украшениям Оригинальное издание Understandingjewellery
 Скачать 16.31 Mb.
|
|
Кольцо с золотой филигранью, эмалью и бриллиантами. Ок. 1830. Камни в закрытых оправах. 94. Кольцо с кластером из сапфира и бриллиантов. Ок. 1820-1830. Сапфир в открытой оправе, что нетипично для того времени возможно, выбор оправы продиктован высоким качеством камня. Обратите внимание на чеканку по бокам кластера. Эскизы колец с растительными узорами, Дж.П. Робин. Ок. 1850. По H.Vever, La Bijouterie Francaise au XIX Steele. Париж, 1908. Кольца Для колец по-прежнему использовались кластеры в форме цветочных головок с разноцветными камнями, золотой филигранью или зернением, либо с пятью камнями, образующими полукруги или. В х годах самым модным было кольцо-полукруг со словом привет. Пряжки Платья в е годы носили пышные, перехваченные широкими кушаками. Для них в большом количестве изготавливали пряжки крупные, вертикальной или горизонтальной овальной формы - из железа, стали, золота, зачастую украшенные выемчатой эмалью. Булавки для галстука Украшением, пользовавшимся широкой популярностью среди джентльменов, была булавка для галстука такие булавки часто бывали любопытных эксцентричных форм. Самыми стильными мотивами для них считались головы животных, змеи или птицы. Для изготовления булавок использовались самые разные материалы эмаль, оникс, бирюза, сердолик, бриллианты и прочие драгоценные камни в обрамлении чеканного золота с растительным узором. Эскизы пряжек. Ок. 1830. По H.Vever, La Bijouterie Francaise au XIX Steele. Париж, 1908. Эскиз булавки для галстука, головка украшена змеей, склонившейся над гнездом. Ок. 1830. По H.Vever, La Bijouterie Frangaise au XIX Steele. Париж, 1908. Змеи были одним из самых популярных мотивов в дизайне ювелирных изделий последующих двух десятилетий. Печати Для джентльмена, следующего моде, печать в е годы была необходимым аксессуаром. Первые экземпляры были простого дизайна с куполообразной печатью, непритязательной формы лиры, стремени, свитка, балясины. В х годах печати стали более изощренными, их украшали растительными узорами из разноцветного золота или затейливой резьбой, печать могла быть в форме собаки, птицы, головы оленя и т.д. (ил. 95). Обычными для печатей являлись родовой герб, щит, который гравировали на кровавике, сердолике, цитрине, аметисте, дымчатом кварце или халцедоне редкие экземпляры гравировались на драгоценных камнях, например сапфире. Лучшие выполнялись из 22-каратного золота с драгоценными камнями самые дешевые - из цветных металлов с тонким слоем позолоты и разноцветными стразами, родовой герб в этих случаях заменялся девизом. Печати среднего качества и стоимости состояли из кварцев, сердоликов и кровавиков в оправах из чеканного золота. Печати на шарнирах также были популярны в х годах обычно они состояли из трехсторонней призмы с полудрагоценным камнем, на котором вырезалась печать, и гравировкой на различные мотивы с каждой стороны они подвешивались вертикально, и шарниры свободно двигались. 95. Флакон для нюхательной соли - печать из золота трех цветов с самоцветами. Ок. 1825-1830 Очаровательный и необычный сюжет делает этот объект весьма привлекательным для коллекционеров. Нижняя часть корзины снабжена камнем с печатью, который отодвигается, открывая емкость для нюхательной соли. 97 ГЛАВА ТРЕТЬЯ С 1 8 4 0 ПО ГОД остояния, накопленные представителями среднего класса к исходу первой половины XIX века, и новые золотые прииски, открытые в Калифорнии и Австралии, бесперебойно поставлявшие драгоценные металлы, оказали благотворное влияние на ювелирную промышленность, пережившую во второй половине XIX века подлинный расцвет. Королева Виктория стала законодательницей мод в Британской империи. Ее украшения тщательно копировались сначала при дворе, а затем ив прочих слоях общества. Ювелирных изделий надевали помногу, особым спросом пользовались сентиментальные украшения, носимые стайным смыслом. Во Франции Луи Наполеон возродил тягу к роскоши, угасшую было под влиянием умеренных вкусов Луи Филиппа. Чтобы оживить французскую промышленность и торговлю, он в 1851 году частично оплатил участие французских производителей в знаменитой Всемирной выставке в лондонском Кристал Палас. Поехали туда и французские ювелиры, их изделия вызвали бурю восхищения, а затраты окупились за счет многочисленных заказов. Лемонье, любимый ювелир Луи Филиппа, получил приз за две парюры, выполненные по заказу королевы Испании, в которых растительные мотивы сочетались с уравновешенным структурным дизайном. Лемонье прославился благодаря тонкому вкусу и особому чувству ансамбля. Также на лондонской выставке отличились Дафрик, Рувена, Маррель, Рудольфи и Фроман-Мерис. В х основными источниками вдохновения для ювелиров оставались мир природы, эпохи Возрождения и Средневековья. Приверженность средневековым мотивам, свойственная Фроман-Мерису (1802-1855), распространилась ив Англии одним из ювелиров, изготовлявших подобные изделия, можно считать Роберта Филлипса (1810-1881). Фантазия и оригинальность были характерными свойствами его работ, на которых человеческие фигуры, ангелы, геральдические и архитектурные мотивы свободно встраивались в сложные обрамления с растительными узорами и переплетающимися орнаментами (ил. 137). В ювелирном искусстве царил натурализм реалистично изображались букеты цветов, ветки, листья, побеги, виноградные гроздья и разнообразные ягоды. Интерес к природе, свойственный романтизму, выражался в составлении гербариев и использовании новых для Европы экзотических специй. Язык цветов, завоевавший популярность вначале ХГХ века, по-прежнему был входу, о нем начали забывать только во второй половине века. В х годах броши и украшения для волос в форме усыпанных бриллиантами букетиков цветов украшали каскадами бриллиантовых капель, изображавших капли дождя или высыпающиеся из цветка семена. Этот элемент, известный под названием «en pampille» (навесу, оставался в моде до середины х годов (ил. 113). Эмаль в середине века выполнялась на поверхности с пересекающимися лучеобраз ными или концентрическими узорами, была синего или ярко-зеленого цвета и, как правило, являлась составной частью бриллиантовых украшений с растительными мотивами (ил. 118). Очень часто бриллиантовые броши-ветви монтировались «en trerablant» (с дрожью, головки цветов крепились на часовых пружинках и подрагивали при каждом движении. Энгр. Мадам Муатессье. 1856 Национальная галерея, Лондон .98 99 На парижской Выставке 1855 года Меллерио, Рувена и другие французские ювелиры продемонстрировали восхитительные венки и букеты цветов, усыпанные бриллиантами, с синей и зеленой эмалью. Из всех декоративных мотивов в ранний викторианский период в Англии самыми популярными были змеи. Кольца и браслеты в форме змеи известны с античных времен, эта мода сохранялась в течение всего XIX века, а в х была на пике популярности. В мифологии змея считалась символом мудрости и вечности, ее образ обладал таинственной притягательностью, которой добавляло остроты всеобщее отвращение к живым змеям (ил. 198, 109, 138-142). Еще одним типичным украшением того времени был крест а-ля Жанетт»; в своем простейшем варианте это был латинский крест, подвешенный на основание в форме сердца. Такие кресты характерны для французской крестьянской традиции. Парижские и лондонские ювелиры приспособили их форму к вкусам своей утонченной клиентуры, не изменив при этом их форму, кресты делали в большом количестве из карбункулов, эмали, украшали цветочными головками из бриллиантов или растительными мотивами. Своим названием они обязаны бытовавшей во французских провинциях традиции дарить такие кресты-подвески на День святого Иоанна. Оккупация Францией Алжира (1830-1847) и массовый ввоз в Европу кафтанов, бурнусов и прочих экзотических товаров мавританского происхождения привели к возникновению нового направления в моде. Европейские ювелиры никогда не копировали изделия, произведенные на Среднем Востоке, однако узлы, ленты, вьющиеся шнурки, фестоны и кисточки североафриканских костюмов, воспроизведенные в золоте, превращались в броши, серьги и центральные звенья браслетов. В х сложные переплетения золотых лент с самоцветами или синей эмалью, украшенных бриллиантами, встречались в изделиях лондонских и парижских ювелиров или. Дешевые экземпляры делались из позолоченного металла с цветными стразами. В Париже Эдуард Маршан (ок. 1791-1867) ввел в моду мотив алжирского узла это произошло вначале х годов, и мода эта просуществовала как минимум десятилетие, а затем вернулась еще разв конце х, во времена последней алжирской кампании, возродившей интерес к Среднему Востоку. Еще одним источником вдохновения для ювелирного и других прикладных искусств стала Ассирия. Огромный интерес вызвал вышедший в 1848 году труд сэра Остина Генри Леярда Ниневия и ее останки описывающий раскопки древнего города, и вскоре на рынке появились украшения с ассирийскими узорами. В викторианской Англии предпочтение отдавалось цветку лотоса, который оставался модным мотивом для ювелирных изделий в течение долгого времени. Приверженность ассирийским украшениям предвосхитила увлечение археологическими украшениями началах годов. Помимо бриллиантов популярными камнями в то время были карбункулы и бирюза. Вставленные в растительные узоры из бриллиантов или золотых завитков, карбункулы благодаря своим сочным, ярким цветам отлично изображали ягоды или фрукты или. Бирюза чаще всего использовалась для изделий в форме змеи (ил. 108), кроме того, ею украшали броши с цветами, подвески-сердечки и медальоны. К середине XIX века в моду вернулись камеи они были крупнее и массивнее, чем в наполеоновскую эпоху, их вырезали с высоким рельефом из оникса, халцедона и аметиста, что позволяло создать сильный контраст двух цветов. Пальма первенства врезке камей по-прежнему принадлежала итальянцам, работы Саулини из Рима лучше всего иллюстрируют новый стиль камей. Камеи из раковин также вырезались большего размера, источником материала для них служили тропические моря Африки и Вест-Индии. На них изображали героев 100 96. Эта великолепная тиара Габриэля Лемонье имела важное историческое значение она была частью масштабного заказа Наполеона III, который в честь своего бракосочетания с Эжени де Гузман, графиней де Теба, поручил лучшим парижским ювелирам создать украшения из драгоценных жемчужин, хранившихся в государственной казне. В дизайне тиары натурализм сочетается со строгостью, необходимой для королевских украшений. Жемчужины изначально являлись частью парюры, изготовленной в 1810 г. для второй жены Наполеона I, эрцгерцогини Марии- Луизы; в 1820 г. эта парюра была переделана для герцогини Ангулемской. После падения монархии королевские драгоценности были выставлены на аукцион в Париже в 1887 г тиару приобрел Джулиус Якоби, а затем, в 1890 гона перешла к принцу Альберту фон Турн унд Таксис и была подарена на свадьбу австрийской эрцгерцогине, Маргарет. Продана с аукциона «Сотби» в Женеве в 1992 году, в настоящий момент выставлена в Лувре. 101 102 греческой мифологии Ареса, Минерву, Диану, Диониса, Зевса, Медузу, Геракла, Де- метру. С середины XIX века предпочтение отдавалось женским портретам, возможно, благодаря росту социальной активности женщин (ил. 124). С х годов в Италии в больших количествах стали производиться камеи «habilles» (в одежде, их делали из раковин в основном, такие камеи изображали женщин, одетых в платья, - инкрустация из поделочного камня - с украшениями из самоцветов. Изобретателем этой техники был французский ювелир Дафрик, прославившийся своими живыми камеями, изображавшими негритянок в украшениях из рубинов и бриллиантов огранки роза они стали популярны во второй половине XIX века (ил. 211). Кораллы оказались на пике популярности между 1845 и 1865 годами, их носили во всех возможных формах, из них вырезали шарики, цветы, листья или оставляли 98. Отличная парюра с бирюзой и бриллиантами, включающая ожерелье с отстегивающимся центральным звеном-бантом, пару раздвигающихся браслетов, одну большую, две средние и две маленькие броши-банта. Изделия с бирюзой были особенно модными в х гг., чаще всего их изготавливали в форме змей, птиц, стилизованных ветвей с цветами. 103 97. Фердинанд Георг Вальдмюллер (1793-1865). Портрет девушки в розовом платье. Ок. 1830. 66 х 53,5 см в естественной форме, веточками. В моде были также коралловые камеи. Большая часть изделий с резьбой по кораллу производилась в Италии, особенно в Генуе и Неаполе или, наибольшим спросом пользовались темно-красные и бледно- розовые кораллы. Изделия из мелкого жемчуга были в моде в хи начале х годов. Основание для таких украшений вырезалось из листов перламутра, на нем дырочками наносился узор в виде завитков, цветов и растительных мотивов. Крошечные жемчужины, в основном из Мадраса и Китая, пришивались к этому основанию конским волосом. Очень немного таких изделий сохранилось в хорошем состоянии из-за их крайней хрупкости, починка же слишком сложна, отнимает много времени и стоит достаточно дорого (ил. 102). Благодаря интересу к природе в Викторианскую эпоху в поле зрения ювелиров оказались новые, непривычные материалы. Мореный дуб, рог, аммонит, окаменевшее дерево, гранит, оперкулум (ил. 122), мрамор - резные и полированные - становились браслетами и брошами. Благодаря любви королевы Виктории к Шотландии, очень модными стали шотландские ювелирные изделия из серебра с цитринами и агатами. Путешествия стали доступнее, многие семьи теперь проводили каникулы заграницей. Италия привлекала особенно много туристов, поэтому итальянские ювелиры начали в большом количестве производить изделия умеренной стоимости, которые можно было привезти домой в качестве сувениров. Римские стеклянные и флорентийские инкрустированные из поделочного камня мозаики (ил. 146) покидали Италию вместе с многочисленными камеями из поделочного камня, раковин и лавы Везувия. Камеи из лавы с женскими профилями часто вставлялись в простые золотые или позолоченные оправы и соединялись в браслеты и ожерелья. Несмотря на мрачные цвета (серый, коричневый, зеленый, украшения из лавы былине лишены очарования. Эмали из Швейцарии и Северной Италии часто вставляли в броши, браслеты и ожерелья или. Примерно в 1840 году в Англии вошла в моду техника окрашивания золота. Изделие погружали в кислый раствор, растворявший верхний слой сплавав результате на поверхности оставался тонкий слой золота теплой желтой окраски, с приятной и нежной матовой поверхностью. В х годах недорогие золотые изделия изготавливались, в основном, механическим способом. Бирмингем стал центром производства не только штампованных золотых украшений с полудрагоценными камнями, но и изделий с позолотой и стразами ил. 121). Изобретение гальванопокрытия ускорило процесс нанесения позолоты и сократило стоимость таких изделий. Большинство из них делалось с помощью ручного пресса из листового золота. Для некоторых применялся метод тяжелой штамповки, когда груз падал на металл, заставляя его принять форму матрицы. Все эти механизмы приводились в действие человеком. Паровые и газовые двигатели нашли свое применение в ювелирном деле не раньше началах годов. В 1854 году было легализовано использование 9-, 12- и 15-каратного золота. Из такого золота в огромных количествах производились изделия, по цене почти равные позолоченным. Повсеместно носились траурные и сентиментальные украшения между ми ими годами броши из волос изготавливали не только профессионалы, но и викторианские леди, превратившие это ремесло в разновидность рукоделия. Кроме простых плетеных узоров, сюжетами таких изделий становились пейзажи, дамы в трауре, рыдающие вдовы и отплывающие суда. Крымская война и восстание в Индии привели к тому, что множество женщин нуждались в подобных памятных украшениях. 104 Изделия из гагата были единственными разрешенными украшениями в период глубокого траура, это были либо ожерелья из ограненных, тщательно отполированных бусин, или цепочки с причудливой резьбой на каждом звене. Имитации из черного стекла продавались повсеместно под названием французский гагат. Черное стекло легко отличить от гагата, на ощупь гагат тяжелее и холоднее. Для траурных украшений использовался также вулканит. Мода конца 1840 - началах годов подразумевала узкую талию, широкий кринолин, тесный корсажи очень глубокое декольте. Бюст был в центре внимания ювелиров в большом количестве производились крупные броши и украшения для корсажа, их носили в сочетании с букетиками живых цветов. Волосы расчесывали на прямой пробор, боковыми прядями прикрывали уши, поэтому в течение целого десятилетия серьги надевались достаточно редко. На Всемирной выставке в Кристал Палас в 1851 году среди ювелирных изделий серьги занимали далеко не лидирующую позицию. Тиары и украшения для волос Тиара из трех элементов в форме ветви с цветами, которая скорее окружала лицо, чем увенчивала голову, впервые появившись в конце х годов, сохраняла свою популярность (ил. 100). К середине XIX века боковые элементы стали украшать подвесками «en pampille» с каскадами бриллиантов, имитирующих струи дождя, капли росы или семена, высыпающиеся из цветов. Еще одной распространенной формой тиары был венок из роз, ягод или колосьев (ил. 99). В х годах благодаря повальному увлечению Средневековьем и Ренессансом в больших количествах изготавливались тиары из золота с самоцветами архитектурного, готического дизайна. В х самыми модными считались тиары из коралллов. 99. Бриллиантовая тиара, узор из листьев и ягод. Сер. XIX в. 105 100. Украшение для волос с бриллиантами. Натуралистические мотивы характерны для середины ХГХ в. Украшение разбирается натри броши (тиары, носимые исключительно как тиары, были крайне редки в то время. Обратите внимание на выпуклую огранку камней, которые, скорее всего, извлечены из более раннего изделия. Гребень вертикального дизайна (ок. 1840), и эскиз украшения для волосок. По H.Vever, La Bijouterie Francaise au XIX Siecle. Париж, 1908. 106 К концу этого периода впервые появились диадемы со звездами, усыпанными бриллиантами. Женщины дополняли прически не только специальными украшениями для волос - шпильками и плюмажами, - но и прочим содержимым своих шкатулок брошами, ожерельями и жемчужными нитями. Плюмажи и шпильки украшали цветами, листьями, ягодами и гроздьями винограда распространенными мотивами были также звезды и стрелы, усыпанные жемчугом, бриллиантами и самоцветами. Гребни Для причесок, модных в е годы, когда волосы собирались в несколько шиньонов на затылке, изготавливались узкие невысокие гребни, обычно украшенные бусинами из кораллов или камеями, жемчугами и бриллиантами. 101. Гарнитур из резных кораллов, возможно неаполитанский. Сер. ХГХ в. Кораллы такого цвета в то время добывали в Неаполитанском заливе и окружающих водах. В наше время в Средиземном море кораллы встречаются крайне редко из-за загрязнения окружающей среды и усиленной добычи. Парю р ы Для середины XIX века были характерны парюры: из кораллов с резными растительными узорами (ил. 101); с целыми веточками кораллов из отдельных коралловых камей из мелкого жемчуга с растительными узорами (ил. 102); из золотых завитков с полудрагоценными камнями и, зачастую, с эмалью (ил. 103), бриллиантами и цветными камнями, чаще всего рубинами с камеями из лавы с мозаиками, римскими или флорентийскими из резной слоновой кости. 107 102. Парюра из мелкого жемчуга (ок. 1850) в оригинальном футляре (размер уменьшен. Образец в хорошем состоянии, что очень важно, поскольку ремонт таких изделий дорог. Обратите внимание на парные браслеты, длинные серьги-подвески и природные мотивы. Такие изделия редко становятся предметом подделки. Посмотрев на иллюстрацию слева, можно себе представить, как трудно соединить перламутровую основу и мелкие жемчужины, продевая в них конский волос. 103. Справа Золотая парюра с эмалью и самоцветами. Ок. 1840. Швейцария или Северная Италия. Обратите внимание наштампованные завитки, яркие цвета эмали и использование бирюзы. Слащавые сентиментальные сюжеты характерны для эмалей, встречающихся в подобных изделиях. 108 104. Две пары золотых серег, типичных для нач. х как по размеру, таки по дизайну. Менее строгие полупарюры также пользовались спросом в хи х годах. Обычно их изготавливали из штампованного золота с полудрагоценными камнями в них могли входить два или три различных предмета, например, ожерелье и серьги, брошь и серьги, ожерелье и брошь, и т.д. Серьги В е годы серьги практически не носили, поскольку уши, как правило, полностью закрывали волосами. Постепенно в х серьги вернулись в моду, поскольку теперь волосы зачесывали назад. По размеру такие серьги были небольшими и часто длинными (ил. 102). Креольские серьги, в виде полумесяцев, - типичны для началах годов, кроме того, были в моде серьги в виде плоских колец, небольших сфер или вытянутых бусина также из небольших чеканных золотых листьев с полудрагоценными камнями, заменяющими ягоды (ил. 104). Серьги-подвески часто выполнялись в форме колец или резных цветов из кораллов (ил. 101). Более дорогие бриллиантовые серьги были с привычными растительными мотивами. 110 105. Коллекция ювелирных изделий из кораллов, датирующихся сер. XIX в, демонстрирует различные способы использования кораллов. 111 106. Передняя часть ожерелья с пятилепестковыми цветками. Сер. ХГХ в. Нетипично использование бриллиантов огранки роза в промежутках между звеньями. Ожерелья Ожерелья были, как правило, короткими, облегающими шею, с растительными мотивами (ил. 106). Типичное ожерелье х годов представляло собой змею с телом из звеньев-чешуек, головкой, украшенной эмалью с узором из бриллиантов, и глазами из рубиновых кабошонов. Менее дорогостоящие экземпляры делались из золотых чешуек, усыпанных бирюзой, с головкой, полностью покрытой бирюзой, и глазами из рубинов и бриллиантов. Были также экземпляры с золотыми чешуйками и головкой, украшенной различными полудрагоценными камнями. Весьма схожие с настоящей змеей, такие ожерелья часто дополнялись подвеской в форме сердца или медальоном, свисающим из пасти или. Прочие ожерелья делались в форме кластеров из самоцветов, соединенных золотыми или жемчужными звеньями, или в форме цепочек с многочисленными каплевидными подвесками из разноцветных камней в обрамлении растительных узоров. Еще одна разновидность ожерелья состояла из золотой цепи с центральным мотивом картуш с самоцветами свободные концы цепи проходили под этим мотивом или свисали фестонами по обеим его сторонам (ил. 107). Ожерелья из коралловых или лавовых камей были в моде наравне с коралловыми бусами и жемчужными нитями. Как и ранее, популярны были ривьеры из разноцветных камней в простых золотых оправах-ободках с подвеской-крестом в центре. На шее носили также бархатные или шелковые ленточки с крестом, застегивающиеся ювелирной пряжкой или пуговицей. Золотые цепочки носили на всем протяжении этого периода, с часами или без, часто украшенные золотыми и самоцветными застежками в форме перчатки (ил. 145). 107. Золотое ожерелье с карбункулами. Ок. 1850-1855. Альмандиновые гранаты огранки кабошон (карбункул) былина пике моды в сер. ХГХ в. Ожерелье из завитков свиток кожи. Кисточки свидетельствуют о влиянии североафриканских художественных мотивов. L2 112 113 108. Золотое ожерелье с бирюзой, рубинами и бриллиантами. Ок. 1845. Отличный пример популярного дизайна. На иллюстрации видно, что некоторые камни ожерелья приобрели зеленый оттенок, впитывая жир с кожи. 109, 110. Два примера ожерелий х гг. в форме змеи, тело из чешуеобразных звеньев, голова с самоцветами. Такие ожерелья можно приобрести достаточно легко, однако ремонт звеньев может быть очень дорог. 114 115 116 111. Слева и вверху Современные копии изделий-змей, подражание ожерелью нас. При сравнении видно грубое качество оправы у позднейшего изделия. Будь оно изготовлено в середине XIX в, оно было бы полностью усыпано бирюзой. Замки серег, без сомнения, послевоенные. 117 112. Бриллиантовое украшение для корсажа. е. Три больших цветка в окружении побегов и листьев и пять подвесок «en pampille» с растительными мотивами типичны для этого времени. Как и многие корсажные украшения такого размера, оно разделяется на две части, а подвески отстегиваются. 118 113. Бриллиантовое украшение для корсажа. Ок. 1850-1855. В дизайне заметны североафриканские мотивы узлов и натуралистические - листьев . 114. Брошь с эмалью и бриллиантами. Ок. 1850. Дизайн сочетает перевитую ленту и кольцо, изделие украшено характерной синей эмалью и растительным узором с бриллиантами. Отличный экземпляр. Броши Броши были преимущественно крупными, овальной, продолговатой или ромбовидной формы. Мотив на них располагался по горизонтальной оси, часто они снабжались одной, двумя или тремя подвесками или кисточками или. В большинстве случаев их можно было носить и как подвески. В конце х годов броши стали меньше. Бриллиантовые броши-ветви и крупные украшения для корсажа в форме букетов были в моде в хи х годах. Часто их дополняли листья с зеленой эмалью или, каскады бриллиантов или жемчуга «en pampille», а головки цветков прикреплялись «en tremblant». Недорогие броши с природными мотивами состояли из золотых листьев и веток, переплетающихся вокруг камня. Типичными для хи началах годов были броши с алжирскими мотивами, в форме узлов, ремешков, перевитых лент, кисточек и шнурков из золота, окружающих полудрагоценные камни, в частности аметисты, аквамарины и гранаты (ил. 121). Среди модных мотивов для брошей в середине XIX века почетное место занимала змея (ил. 121), за ней шли листья и цветы (ила также банты и узлы с бирюзой и бриллиантами (ил. 115). Очень популярны были броши в форме ленточек из синей 115. Золотая брошь с эмалью, жемчугом и бриллиантами. Ок. 1850. Дизайн, схожий с изделием № 114, однако более дешевый вместо эмали на ленте гравировка. Две броши с женевской эмалью, сюжет одинаковый -Фиалки. Ок. 1850. Начерно- белой иллюстрации видно, что на обороте обоих изделий имеются подписи «Мерсье». Оправы эмалей с типичными натуралистическими мотивами листья плюща в то время были особенно популярны. Такие же оправы делались из металла с позолотой. эмали, переплетающихся с бриллиантовыми растительными узорами (ила также золотые ленточки с филигранью и гранатами. Броши из менее дорогих материалов изготавливались в форме щитов, подвязок и крестов с шотландской галькой, резной слоновой костью, кораллами или мореным дубом. Камеи, мозаики и женевские эмали превращались в броши при помощи золотых оправ с узорами из переплетающихся листьев или. Комплект из трех брошей с опалами и бриллиантами. Растительный узор с завитками и крупные оправы-ободки для крупных бриллиантов типичны для того времени. Подобные броши часто могли соединяться водно массивное украшение для корсажа. 121 118. Брошь с эмалью и бриллиантами в форме вьюнка. Ок. 1850. Возможно, Франция. Именно в это время изготавливались бропш с реалистическим изображением природных мотивов. 119. Украшение для корсажа с карбункулом (альмандиновый гранат, эмалью и бриллиантами. Ок. 1850. Зеленая эмаль обычно ассоциируется с французской ювелирной традицией, в изделиях английских ювелиров она встречается редко. Украшение отличает экзотическое сочетание камней и эмали. 120. Брошь с розовым жемчугом и бриллиантами в виде ветви с бутонами розы. Ок. 1850. Розовые жемчужины редки, их легко спутать с кораллами, а стоят они значительно дороже. В середине XJX в. такой жемчуг часто использовали в качестве головки на булавке для галстука. 121. Две броши из позолоченного металла со стразами, типичные для середины XIX в. Оба экземпляра удачно имитируют подлинные изделия. 122. Нетипичная брошь из золота с оперкулумом. Сер. XIX в. Оперкулум или кошачий глаз из раковины) - это двери в раковины некоторых моллюсков, чаще всего морской улитки Turbo Petholatus. Эти улитки во множестве обитают в дальневосточных морях и используются в местных украшениях. В викторианской Англии этот материал сходил за новинку, нов ювелирных изделиях он встречается редко. Дизайн броши прозрачно намекает на его морское происхождение. 123. Золотая брошь с изумрудами и бриллиантами. Ок. 1845. Обратите внимание на ромбовидное обрамление с завитками и подвеску в форме груши. 124. Камея из раковины в золотой оправе. Ок. 1850-1860. Сюжет типичен для того времени, высокое качество резьбы напоминает об изделиях, изготовленных Саулини. 125. Золотая брошь с росписью по женевской эмали. Ок. 1850. Обратите внимание на листья плюща, украшающие оправу, и типичный сентиментальный сюжет. 123 Подвески В х годах наибольшей популярностью пользовались подвески в форме крест а-ля-Жанетт»; такой крест мог быть перевит змеей, он подвешивался к сердечку, обычно просто золотому, но иногда украшенному эмалью и усыпанному жемчугом, бирюзой, рубинами и прочими камнями. Особенно выигрышно смотрелись кресты, вырезанные из граната и украшенные бриллиантами. Мальтийские кресты с синей эмалью и бриллиантами также пользовались спросом. Медальоны, круглые и небольшие в х годах, овальные и массивные в х, носили как на цепочках, таки на бархатных ленточках внутри обычно имелась надпись и хранилась прядь волос. Лицевая сторона была из золота с гравировкой или эмалью, ее мог украшать узор в виде насекомого или растения из полудрагоценных камней. Подвески из карбункулов и бриллиантов с природными мотивами были в большом почете. Медальоны и подвески сентиментального назначения часто изготавливались в форме сердца с эмалью и самоцветами (ил. 127). 126. Вверху Подвеска с эмалью и бриллиантами. Сер. ХГХ в. Сентиментальный сюжет, характерный для открыток того времени. 127. Слева Цепочка и медальон с синей эмалью, жемчугом и бриллиантами. Сер. ХГХ в. Обратите внимание на узор из пересекающихся линий подслоем эмали, на звенья цепочки в форме валика и бриллиантовый цветок, возможно, незабудку - атрибут сентиментального украшения. 128. Справа Подвеска с карбункулами (альмандиновый гранат) и бриллиантами в форме соплодия из нескольких ягод. 129. Золотой браслет с синей эмалью и бриллиантами. Ок. 1855. Центральный элемент отстегивается и может быть использован в качестве броши. Очертания цветка, похожие на звезду, предвосхищают характерные мотивы х годов. Браслеты Браслеты были самым распространенным украшением романтического периода, их в больших количествах надевали на каждую руку, как парньге, таки одиночные. Днем они украшали запястья, вечером - перчатки или обнаженную руку между перчаткой и локтем. В х годах можно было не надевать никаких других украшений, кроме браслетов. Типичный для того времени браслет представлял собой змею, обвивающую руку. Недорогие образцы изготавливались из золотых чешуеобразных звеньев, иногда с бирюзой, с застежкой в форме змеиной головки с эмалью или самоцветами. Дорогостоящие же состояли из шарнирных сегментов с эмалью, они могли растягиваться и не нуждались в застежке. Головка и звенья тела могли быть усыпаны бриллиантами, изредка - венгерскими опалами, глаза же практически всегда делались из рубиновых или гранатовых кабошонов. Некоторые экземпляры были полностью покрыты бирюзой (ил. 138-142). Между ми ими годами во множестве распространились браслеты из бархатных или шелковых ленточек, кружев, бусин, волосяного плетения или золотых 130. Название «жаретьер» подвязка) использовалось для браслетов в форме ленты с пряжкой. Такой тип браслетов был популярен в середине XIX в, однако экземпляры, щедро украшенные бриллиантами, подобно этому, встречались достаточно редко либо впоследствии подвергались переделке. 125 131. Браслет-жаретьер из золота с синей эмалью, рубинами и бриллиантами. Ок. 1855. Растительные узоры на его звеньях напоминают те, что можно видеть на традиционных эмалевых украшениях из Шахпура (Индия, и, возможно, были скопированы с подобных изделий, ввезенных в Британию во времена ее владычества над Индией. 132. Золотой браслет с жемчугом и полихромной эмалью в форме плодоносящей виноградной лозы. Ок. 1850-1855. Несмотря на то, что этот образец английского производства, подобные браслеты с растительными мотивами впервые появились во Франции в середине XIX в. Это особенно изысканный экземпляр, сохранившийся в хорошем состоянии эмаль на браслетах часто повреждалась вовремя носки. 133. Золотой браслет с портретными миниатюрами, на обороте расположены отделения для волос с глазурованным покрытием. Ок. 1850. До появления фотографии миниатюры, подобные этим, были единственным способом запечатлеть памятные места и лица. 134. Золотой браслет с эмалью, жемчугом и бриллиантами. Ок. 1850. Раздвигающиеся браслеты состояли из секций с шарнирами, в данном случае украшенных эмалью, с бриллиантовым узором поверх нее. Удачной находкой кажется складка на ленте, закрепленная кольцом с булавкой. 135. Золотой браслет с эмалью, изумрудами и бриллиантами. Ок. 1850. Лицевая часть в форме любовного трофея это луки стрелы Купидона, а рядом - эмалевое сердечко. Мотив перевивающейся ленты, типичный для этого периода (см. также № 134). нитей с орнаментальной застежкой. Для застежек использовались миниатюры или камеи в золотых оправах с жемчугом или бриллиантами, встречаются и застежки из крупного камня в обрамлении растительных узоров или завитков, а также простые золотые пряжки. Нередки были и браслеты сентиментального назначения, состоящие из портретных миниатюр (ил. 133). Вначале х годов появились растягивающиеся браслеты. В самом простом варианте они состояли из золотых звеньев, соединенных эластичной лентой, продетой через специальные отверстия более сложные модели составлялись из золотых звеньев с шарнирами (ил. 141). Такие браслеты сразу стали популярными, поскольку их можно было надевать на запястье любого размера или на руку в любой точке. Еще одна типичная разновидность браслета, сохранявшая свою популярность в течение некоторого времени, называлась «жаретьер» (подвязка такой браслет состоял из золотой ленточки, застегнутой крупной пряжкой или зажимом с эмалью или самоцветами (ил. 131). Свободный конец ленты часто заканчивался подобием бахромы из золота с самоцветами. 136. Золотой браслет с рубинами и оливином, с типичной плоской гравировкой на звеньях. Хроматическая комбинация рубина, оливина и золота выглядит смелой и, безусловно, удачной. 127 137. Браслет из золота и серебра с эмалью, мелким жемчугом и карбункулом (альмандиновый гранат. Фроман- Мерис. Ок. 1850-1855. Франция. Две серебряные фигурки олицетворяют Живопись и Скульптуру. Образец отличается высочайшим качеством работы, всегда свойственным этому мастеру. 138. Золотой браслет в форме змеи с эмалью и бриллиантами, с шарнирами в четырех местах и узором из пересекающихся линий в основании эмали. Ок. 1845. Очень немного подобных браслетов сохранилось до нашего времени без значительных повреждений. Для них характерны сколы эмали, замаскированные дополнительными золотыми колечками. Починка такого изделия стоит крайне дорого, и за исключением случаев, когда она выполняется именитым ювелиром, значительно уменьшает продажную стоимость. Обратите внимание на неизменные глаза-рубины. Новинкой х годов был браслет в форме стилизованной широкой манжеты из золота с эмалью и самоцветами. В е годы золотые браслеты с шарнирными звеньями часто украшались съемной подвеской из самоцветов в обрамлении растительных узоров. Встречались браслеты из звеньев в форме золотых завитков с центральным мотивом картуш (ил. 136) или в форме широкой золотой ленты с алжирским узлом в центре. Возникшее в середине XIX века увлечение карбункулами (из альмандиновых гранатов) вдохновило ювелиров на создание чудесных браслетов с крупными звеньями, вырезанными из граната, в обрамлении завитков из золота или бриллиантов (ил. 144). Изготавливались также браслеты в форме широкой или узкой ленты с центральным звеном из самоцветного кластера, в который обычно входили гранаты, бирюза и жемчуг, или с алжирским узлом или. В х годах под влиянием готического стиля, свойственного Фроман-Мерису, появилось множество браслетов со звеньями в форме стрельчатых окон, украшенных рыцарями, ангелами и геральдическими мотивами (ил. 137). 8 139. Золотой браслет с бирюзой и гранатами, тело змеи из звеньев с шарнирами. Ок. 1845. Образец менее ценный, чем № 138, однако он наглядно демонстрирует популярность мотива змеи браслеты этой формы изготавливались на любой кошелек, вместо рубинов для глаз использовались гранаты. 140. Золотой браслет с бирюзой и бриллиантами. Ок. 1845. Образец хорошего качества обратите внимание на отделку шарниров, усыпанных бирюзой также, как и все тело змеи. 141. Слева вверх' и внизу Необычный расширяющийся золотой браслет с бирюзой, датированный 1841 г, по сторонами сзади снабжен шарнирами, хорошо заметными на увеличенном снимке вариация на популярный мотив змеи см. № 139). Расширяющиеся браслеты появились около 1840 г. 129 я ч я и 142. Золотой браслет с эмалью и бриллиантами. Ок. 1840. Очень изобретательно реализована застежка. Достаточно редко встречаются изделия в оригинальных футлярах в форме гроба. Грушевидный бриллиант, свисающий из пасти змеи, скорее всего, является позднейшей заменой подвески с эмалью и самоцветами, более типичной для подобных изделий. 143. Еще одна версия браслета-змеи, популярного в середине х гг. Золотая сетка, образующая тело змеи, является альтернативой более традиционным звеньям-чешуйкам. Нетипичное сочетание крупных бриллиантов и достаточно крупных рубинов на головке. 30 144. Браслет с карбункулом (альмандиновый гранат) и бриллиантами. Ок. 1845. На браслете стоит отметка о том, что его дизайн запатентован в 1843 г. В то время украшения часто включали в себя крупный карбункул из альмандино- вого граната в отполированной золотой оправе, отражающей свет изнутри камня. 145. Собрание золотых и самоцветных застежек для ожерелий в форме руки в перчатке. Ок. 1840. Очаровательно выглядят детали кольца на пальчиках и браслеты. Такими застежками часто снабжали длинные цепочки, пользовавшиеся популярностью между 1830 и 1840 гг. 131 146. Собрание римских мозаик сер. XIX в. На иллюстрации наглядно продемонстрирован спектр сюжетов для подобных изделий. Практически единственным способом установить дату изготовления мозаик является исследование изделия, в которое они вставлены, поскольку точно такие же мозаики изготавливаются в Риме посей день. Бриллиантовые браслеты с жемчугом и эмалью были простого, привычного дизайна ленты из звеньев - круглые, образные или в форме завитка, - иногда с более сложным мотивом в центре. Также в середине XIX века пользовались спросом браслеты с эмалью и самоцветами на природные мотивы головки цветов, ягоды, виноградная лоза в центре такой браслет мог быть украшен крупным звеном с растительными узорами или. Кольца Модный мотив змеи присутствовали в дизайне колец это могла быть змея, обвивающая палец, с глазами из самоцветов. Увлечение Средневековьем и Ренессансом привело к созданию золотых колец с чеканкой высокого рельефа с фантазийным сюжетом. В большом количестве производились кольца-полуокружности с рубинами, сапфирами, изумрудами, кораллами и бриллиантами. При помолвке в е годы, как правило, дарилось кольцо-полуокружность с половинками жемчужин. Кольца с кластерами были очень натуралистичных форм (ил. 147), чаще всего это был цветок. Км годам появились кольца в виде золотой ленты с пряжкой. Траурные кольца состояли из золотого ободка с полоской, сплетенной из волос, или с черной эмалью. 147. Кольцо с карбункулом (альмандиновый гранат) и бриллиантами в форме ягоды. Сер. ХГХ в. 148. Коллекция разнообразных золотых, эмалевых и самоцветных замочков-сердечек, служивших застежками и подвесками. Этот мотив использовался на протяжении всего ХГХ в. изделия в коллекции датируются с 1835 по 1855 г. 133 ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ эти два десятилетия мода достигла предела эксцентричности. Огромные кринолины причудливых форм контрастировали с теснейшими, неудобными корсетами декольте бальных платьев были предельной глубины. Волосы зачесывали от ушей к затылку, откуда они спускались каскадами завитков или закреплялись в сложные шиньоны. Украшения носили в большом количестве, в особом почете были серьги. Торговля ювелирными изделиями процветала. Во Франции у власти вновь оказался император. Эжени, супруга нового Наполеона, была законодательницей моды как в одежде, таки в украшениях предпочтение она отдавала стилю XVIII века, считая Марию Антуанетту образцом для подражания. С ее легкой руки в моду вернулись кринолины, по ее же заказу Бапст переделал часть королевских драгоценностей в стиле Людовика XVI. Ее любимыми камнями были изумруды, поэтому во Франции того времени они пользовались наибольшим спросом после бриллиантов. Вторая империя во Франции стала эпохой возрождения наполеоновских мотивов. Вернулась мода на тиары с узорами из завитков и подвесками-каплями из бриллиантов, жемчугов и изумрудов, а также на изделия с камеями. Лучшими резчиками камей по-прежнему считались итальянцы, хотя конкуренцию им пытались составить немецкие гранильщики драгоценных камней из Идар-Оберштейн. Их любимым материалом был агат, как правило, искусственно окрашенный при помощи методики, известной исстари камень погружается в сахарный раствор, заполняющий пористый слой, затем его обжигают, сахар сгорает, и впитавший его слой приобретает черный или темно-коричневый цвет. Затем на белой, непористой части камня вырезается декоративный мотив, фон его оказывается темным. Металлические соли использовались для искусственного изменения цвета сердолика, хризопраза и подобных материалов или. Ноне только стиль украшений XVIII века вновь оказался в моде. Хотя пик увлечения Средневековьем и Ренессансом пришелся на е, ювелиры еще два десятилетия продолжали создавать изделия с подобными мотивами. Вначале х такой эклектизм был дополнен волной интереса к греческому и этрусскому классицизму. Пионером возрождения греческого и этрусского стилей стал Фортунато Пио Кастеллани (1794-1865). Известно, что ранние работы его мастерской в Риме были в современном английском и французском стиле, однако их происхождение невозможно установить из-за непримечательности и отсутствия клейма автора. Свои изделия в античном стиле Кастеллани производил в сотрудничестве с сыновьями Алессандро (1823-1883) и Аугусто (1829-1914). К концу х мастерская Ка стеллани в Риме стала местом паломничества англичан, стремившихся приобрести восхитительные золотые украшения с декоративными мотивами из арсенала классицизма раковинами, розетками, урнами, амфорами, овнами и т.п. Кастеллани по-но вому переосмысливал греческий и этрусский стили до него ювелиры полагали, что из этого периода ничего нового почерпнуть нельзя, и искали вдохновение в недавнем прошлом. Кастеллани также обращался к недавнему прошлому, изучал методы обработки золота, но затем поставил перед собой нелегкую задачу открыть секрет этрусской грануляции. Ему удалось достичь впечатляющих результатов и создать метод, С 1 8 6 0 ПО ГОД похожий, хотя и не полностью идентичный, на тот, что использовали этруски. Этрусская грануляция состоит в покрытии поверхности золота микроскопическими золотыми сферами, при взгляде на которые кажется, что легчайшее дуновение унесет их прочь. Сложность здесь не в том, как изготовить такие шарики, а в том, как прикрепить их к поверхности, избежав деформации. В 1870 году Кастеллани объявило том, что ему удалось открыть секрет древних этрусков, изучая технику работы с золотом в отдаленной деревушке в Апеннинах. Даже если Кастеллани действительно открыл технику, использовавшуюся этрусками, по вполне понятным причинам он никогда ее не описывал. Однако, скорее всего, он просто работал всхожей технике, позволявшей добиваться хорошего результата, ноне подлинной тонкости и легкости оригинала. Этруски же предположительно использовали метод коллоидной твердой пайки, описанный Х.А.П. Литтлдейлом в х годах. Он заключается в прикреплении золотых шариков к золотой поверхности с помощью органического клея, в котором растворена соль меди. После этого изделие помещается на слабый огонь, клей тает, высвобождая медь, которая амальгамирует с поверхностью золота - так осуществляется пайка. Изделия Кастеллани - собственные и скопированные - базировались на древних оригиналах, обнаруженных при вскрытии гробницы Реголини Галасси в Черветери в 1836 году, а также при раскопках Вульчи, Чиузи, Орвието и Тарквинии. Свою лепту внесли и открытия Милоса, Родоса и Кноссоса. Кроме того, у Кастеллани всегда был доступ к знаменитой коллекции Кампаны, куда входили, помимо прочего, сотни греческих, этрусских и римских украшений высочайшего качества ожерелья, диадемы, фибулы, висячие серьги, кольца и браслеты, часто с грануляцией и филигранью или. Кастеллани, связанные с кавалером Кампана тесной дружбой, помогали последнему в формировании его коллекции. В документальных целях они воссоздали все входившие в нее золотые изделия. Мастерская Кастеллани была в привилегированном положении в том, что касалось коммерческого воспроизведения украшений из собрания Кампаны. Булла с орнаментом в форме чечевицы, которую юные этруски носили в качестве амулета, использовалась для элегантных подвесок (ил. 192). Фибулы, браслеты и бахромчатые ожерелья в греческом стиле пользовались большим спросом у модниц, что поддерживало интерес к изящным изделиям Кастеллани. Они же изготавливали броши с римской мозаикой в византийском духе с религиозными греческими ила тинскими изречениями или, изделия со скарабеями (или диадемы из дубовых и лавровых листьев (ил. 152). Практически все свои изделия Кастеллани помечали монограммой из двух переплетающихся С, припаянной к изделию. Известно три типа подписей Кастеллани: это монограмма в центре картуша просто монограмма и - самая редкая - монограмма АСС, которой помечались, скорее всего, только работы Алессандро Кастеллани или. Тяготение к античным мотивам было характерно для итальянского, французского и английского ювелирного дела в течение двух десятилетий. Только в х этот интерес стал спадать. Среди прочих итальянских мастеров, работавших в археологическом стиле, стоит упомянуть также Гиацинто Мелилло (1846-1915). Он руководил мастерской Кастел лани в Неаполе до 1870 года, когда в Рим вернулся Алессандро Кастеллани, изгнанный из этого города по политическим мотивам в 1859 году. Изделия Мелилло похожи нате, что изготавливали Кастеллани, они также базируются на образцах из коллекции 136 Кампаны и украшениях, обнаруженных при раскопках Помпеи и Геркуланума. Некоторые из своих изделий Мелилло подписывал монограммой «GM», однако большинство из них не подписаны вообще. Работать в археологическом стиле он продолжали в XX веке или. Эрнесто Пьерре (1824-1870), француз по происхождению, обосновался в Риме в 1857 году и работал в стиле Кастеллани, однако был менее привязан к древним образцам. В своих изделиях он часто использовал мозаики, инталии и древние монеты ила подписывал их либо полным именем, либо, реже, сложной монограммой ЕР, вписанной в щит. Достойны упоминания также Антонио Карли (1830-1870), изготавливавший украшения в духе Кастеллани с 1857 года в Риме, и Антонио Чивилотти (1798-1870), также работавший в Риме в х годах. В результате политических интриг кавалер Кампана был обвинен в злоупотреблениях ив году заключен в тюрьму. Вся его собственность была конфискована. Коллекция попала на рынок ив году была приобретена Наполеоном Ш, что вызвало волну интереса к ней. Еще до открытия ее официальной выставки в Лувре в 1862 году, украшения неогреческого стиля стали появляться на ювелирном рынке. Эжен Фонтене (1823-1887), очарованный этой коллекцией и горящий желанием подражать Кастеллани, тщательно изучил оригиналы из нее и других частных собраний. Он избегал делать точные имитации, поэтому вскоре стал автором новых восхитительных, качественных, тонких и оригинальных изделий, выполненных с блестящим вкусом и чувством стиля. В Лондоне, где изделия Кастеллани в археологическом стиле были выставлены в 1862 году, ведущими ювелирами, работавшими в классической традиции, были Роберт Филлипс (1810-1881) (или Джон Брогден (работал между 1842 и 1885). Греческое и этрусское искусство оказало влияние на ювелирное дело не только в том, что касается форм и дизайна, но ив работе позолоту. Использование гравировки и чеканки уступило место игре на контрастах между блестящими и матовыми поверхностями, инкрустированными филигранью и грануляцией. Мода на употребление в ювелирных изделиях старинных монет вернулась вместе с археологическим стилем. Между 1860 и 1870 годами Кастеллани и Пьерре в Риме и Неаполе, а также Жюль Вьез в Париже, изготавливали броши, ожерелья и браслеты с римскими и греческими монетами, обычно мелкого достоинства и низкой нумизматической ценности, в простом золотом обрамлении или. В Париже сначала х годов Ренессанс и готика питали вдохновение таких ювелиров, как Фредерик Филиппи и Фроман-Мерис (ил. 236), однако своего расцвета этот стиль достиг в работах Карло Джулиано вначале х годов. Скорее всего, Карло Джулиано, уроженец Неаполя (ок. 1831-1895), проходил обучение в мастерской Кастеллано в Риме, где изготавливал украшения в археологическом стиле. Приблизительно в 1860 году он прибыл в Лондон и открыл мастерскую на Фритт-стрит, в которой производил ювелирные изделия для таких фирм, как «Хант и Роскелл», Роберт Филлипс» и «К.Ф. Хэнкок», продававших работы сего клеймом в собственных фирменных футлярах. Иногда на таких украшениях имеется как отметка ювелира, «C.G.» (ил. нас вверху и слева, таки отметка продавца. Его изделия пользовались спросом, ив году Джулиано открыл собственный магазин на улице Пиккадилли, 115, в котором, уже после смерти мастера, его сыновья Карло-Джозеф и Артур продолжали семейное дело вплоть до 1912 года, когда магазин переехал в Найтсбридж, а затем закрылся из-за начала Первой мировой войны. 137 Трепетно относившийся к античному классицизму Карло Джулиано славился своими украшениями в стиле неоренессанса или. Он сумел адаптировать его к современной моде с неизменно отличным вкусом. Его изделия крайне редко копировались с оригиналов времен Ренессанса. Известность ему принесли также ромбовидные подвески с дырчатым растительным узором, украшенные эмалью, жемчугом и самоцветами или, браслеты-полоски (или ожерелья из нескольких рядов мелкого жемчуга с изящными подвесками (ил. 219). Джулиано практически устранил яркие цвета из своих композиций, покрывая украшения белой и синей или черной эмалыо-пике (ил. 256). Неяркие кабошоны он предпочитал сверкающим ограненным камням (ил. 257). Стечением времени, когда мода на стиль времен Ренессанса пошла на убыль, он стал меньше использовать мотивы этого периода, однако никогда полностью не отказывался от них. Изделия Джу лиано высоко ценились ив начале XX века (ил. 297). Карло-Джозеф и Артур Джулиано работали в стиле своего отца, возможно, даже с большей тонкостью и вниманием к пастельным цветами растительным узорам или. Карло Джулиано также использовал египетские мотивы - с середины х до середины х из-под его рук выходили броши с эмалью и фаянсовыми скарабеями и парюры в духе фараонов (ил. 160). Сыновья Джулиано впоследствии изготовили некоторое количество украшений в стиле ар нуво, однако в целом это художественное движение не оказало на них особого влияния. Подобно Кастеллано, Джулиано обычно подписывали свои изделия. Ранние работы Карло Джулиано в археологическом стиле часто были помечены монограммой «C.G.», похожей на переплетенные С Кастеллани. С 1863 года практически все изделия Джулиано подписаны монограммой «C.G.» в овале (см. ил. вверху. После смерти отца в 1896 году Карло-Джозеф и Артур разработали новую подпись - монограмму Св овале этой подписью они пользовались до закрытия своего дела (с. 140). Среди лондонских ювелиров, работавших между 1860 и 1880 годами в стиле неоре нессанса, были Джон Брогден (работал с 1842 по 1885), Роберт Филлипс, Эрнесто Ринци (1836-1909) и фирма «Чайлд и Чайлд». Одним из самых популярных украшений в стиле неоренессанса в Англии х была подвеска с овальным камнем центре, в рамке из выемчатой разноцветной эмали, украшенная бриллиантами или хризобериллами с ромбовидной подвеской (ил. 223). Клейма Карло Джулиано на застежках браслетов. Клейма Карло Джулиано на оборотной стороне подвесок. Клеймо Карло Джулиано на изделии, проданном Хаитом и Роскеллом. 138 Золотая брошь с жемчугом, эмалью и бриллиантами в форме кадуцея, с поддельным клеймом Карло Джу- лиано. Ок. 1880. Расположение подписи под шарниром характерно для Джулиано. Качество изделия высокое, однако установить подделку можно, сравнив подпись с оригиналами на противоположной стороне. Золотая брошь с эмалью и изумрудами с поддельным клеймом Карло Джулиано. Ок. 1870. Низкое качество эмали и оправ камней. Во Франции неоренессанс проявился в изделиях с силуэтами грифонов и мифологических животных, отчеканенных из золота и серебра, часто украшенных полихромной эмалью (ил. 224). В этом стиле работали Люсьен Фализ (1838-1897), братья Фаньер (Огюст, 1819-1901, и Жозеф, 1820-1897), а также ЖюльВьез (1818-1890). Самые недорогие украшения в стиле неоренессанса изготавливались в Австрии. Венские украшения того времени из позолоченного металла с эмалью и полудрагоценными камнями или стразами, грубого дизайна и примитивной техники, встречаются повсеместно. Они чаще литые, чем чеканные, лишь слегка подправленные резцом, а эмаль на самых дешевых из них заменена цветным лакомил. Самый популярный сюжет - св. 1еоргий, убивающий дракона. В Ирландии интерес к древности выразился в производстве незамкнутых брошей в духе железного века в Шотландии - в украшениях, инкрустированных местной 139 галькой, обычно яшмой. В Скандинавии изготавливались украшения в духе древних викингов массивные золотые броши и браслеты с нордическими мотивами - мифологическими животными и рунами. На Всемирной выставке 1867 года в Париже было выставлено немало ювелирных изделий. Там былине только украшения в стиле Древнего мира, Ренессанса ив стиле Людовика XVI, но и множество изделий с натуралистическими мотивами. В любом случае, новинкой стали украшения в египетском духе. Возрождение интереса к Древнему Египту было обусловлено строительством Суэцкого канала, близившимся к завершению. Еще одним важным фактором, привлекшим внимание к египетской теме, стала публикация записок Огюста Марьетта с описанием его раскопок в долине Нила, ставшая источником новых идей и декоративных мотивов. Фроман-Мерис, Меллерио и Бушерон в Париже, восхищенные страной фараонов, выпустили большой ассортимент украшений, основными мотивами которых были соколы, скарабеи, папирусы, изображенные на непрозрачных зеленых, красных и синих эмалях. Скарабеи из фаянса и поделочного камня, изредка античные, чаще - копии, становились центральными звеньями браслетов и брошами. Джулиано, сам владевший коллекцией скарабеев, особенно любил вставлять их в центр золотых брошей или. Джон Брогден и Роберт Филлипс также работали в этом стиле. Иногда украшения с египетскими мотивами изготавливались из римских мозаик с крупнозернистыми, но яркими элементами, придававшими поверхности достаточно грубый вид. Впечатляющего эффекта эти украшения достигали с помощью цветового контраста между непрозрачным белым фоном и яркими, сияющими синими, красными и бирюзовыми изображениями сфинксов, папирусов, скарабеев и геометрических паттернов ил. 238). Натурализм достиг своей вершины под влиянием Оскара Массина (род. 1829, перестал работать в 1892), который довел до совершенства техники «tremblant» и «рат- pille». Его изделия стали образцом для подражания для ювелиров по всей Европе (ил. 204). Его композиции из округлых цветов и заостренных листьев, и наоборот, изготовленные в х, теперь достигли ботанической точности - с соблюдением формы и структуры листьев и цветов — и включали в себя также ленты, перья, пшеничные колосья и дождевые капли из бриллиантов. Он привнес в свои работы легкость и движение, свел до минимума количество металла в изделии, положив начало изготовлению «monture illusion» (изделий с невидимой основой. Леон Рувена (1809-1874), также использовавший в своей работе природные мотивы, на парижской выставке 1867 года произвел фурор своим великолепным изделием, приобретенным императрицей Эжени (Евгенией, в виде букетика фиалок в натуральную величину, которое можно было носить и как брошь, и как украшение для волос. В х набирала силу мода на бесцветные камни, идеалом которых были, безусловно, бриллианты. Км цветные камни, казалось, совсем вышли из моды. Растущая популярность бриллиантов была обусловлена открытием алмазных месторождений в Южной Африке в 1867 году, в результате которого в х количество бриллиантов на рынке стало возрастать, а цена их - снижаться. 149. Золотое ожерелье в археологическом стиле и пара серег. е. Несмотря на отсутствие подписи, можно предположить, что это замечательное изделие было изготовлено Гиацинто Мелилло. Дизайн ожерелья практически в точности повторяет этрусский образец из Руво, датируемый V в. до н.э., который в настоящее время хранится в Музее археологии в Неаполе. Клеймо Карло и Артура Джулиано на застежке браслета. Клеймо Карло и Артура Джулиано на петле подвески. 150. Редкое ожерелье х гг. и пара серег с восхитительной коллекцией камей на мифологические сюжеты, датирующихся приблизительно 1800 гс несколькими исключениями из сер. ХГХ в. и эпохи Ренессанса. В оправе сочетаются архитектурные мотивы в археологическом стиле с гирляндами листьев и цветов, развевающимися лентами и раковинами в стиле Людовика XVI, позволяющими предположить, что это изделие французского происхождения. Военные экспедиции и политические событиях их годов оказывали значительное влияние на моду, как в одежде, таки в дизайне украшений. После французской экспедиции в Китай, захвата Пекина и Летнего дворца в I860 году, большое количество императорских нефритов было вывезено во Францию, где их успешно использовал в своих изделиях Фонтене. Французская кампания в Мексике привела к всплеску моды на экзотику - броши и украшения для волос с самоцветами в форме птички-колибри; однако мексиканское и южноафриканское искусство сих абстрактными, линейными формами не оказали значимого влияния на викторианских ювелиров и их коллег на континенте. Вследствие того, что с х годов западные страны начали торговать с Японией, а также в результате революции 1866 года, в Европу начали поступать доселе неизвестные образцы японского искусства, значительно повлиявшие на эволюцию теми орнаментов. Алексис Фализ (1811-1898) был в числе первых ювелиров, обративших внимание на элегантную стилизацию мира природы, свойственную японскому искусству. Однажды он уже восстановил производство лиможских эмалей теперь же, с 1860 по 1865 год, он посвятил себя изучению восточной техники перегородчатой эмали. В сотрудничестве с Тардом, талантливым мастером эмалей, он изготовил удивительные украшения с непрозрачными эмалями в оправах из матового золота, с новаторскими мотивами, почерпнутыми им в персидском, индийском и, прежде всего, японском искусстве или. Его сын Люсьен (1839-1897) продолжил работать в той же традиции и прославился своими украшениями с перегородчатой эмалью, близкой к искусству Японии по цветовой гамме, стилю, уравновешенности и декоративным мотивам (ил. 234). В середине х годов в Европе стало модным вставлять в ювелирные изделия небольшие пластинки с японской работой по металлу. Словарь ювелиров обогатился новыми терминами «шибуичи» и «шакудо», обозначавшими техники украшения самурайских мечей. Они состояли в инкрустации золотом, серебром и медью по темной основе - сплаву серебра (шибуичи) или сплаву меди (шакудо). Пластины шибуичи и шакудо, с крошечными бабочками, бамбуком, цветами и птицами, часто вставляли в золотые броши, браслеты и серьги (ил. 260). Объединение Италии пробудило интерес ко всему итальянскому в ювелирном деле это привело вначале х годов к росту популярности кораллов, которые в то время по-прежнему широко добывались в Средиземном море, а признанным центром резьбы по кораллу оставался Торре дель Греко, вблизи Неаполя. Из-под рук искусных резчиков выходили прекрасные парюры с археологическими или натуралистическими мотивами, изысканные камеи или. Сюжеты для камей были, как правило, заимствованы из античной эпохи, но часто встречались и камеи с портретами трех человек, объединивших Италию, - Маззини, Кавора и Гарибальди. Чаще всего их изображения попадаются на лавовых камеях, вместе с профилями великих итальянских поэтов Данте, Петрарки и Боккаччо (ил. 153). Характерной чертой ювелирного искусствах их годов был новый, полный фантазии и разнообразия подход к металлами камням, драгоценными полудрагоценным они стали материалом, который приспосабливался, по форме или огранке, к дизайну изделия, а не наоборот. Кораллы и бирюзу гранили так, чтобы они точно встали на нужное место в изделии (ил. 245); богемские гранаты гранили розой, чтобы собрать кластер вокруг карбункула (гранатового кабошона) и создать мотив звезды карбункулы вырезали в форме лепестков и собирали в цветок или гранили в форме звеньев браслета (ил. 250). 142 Широко применялись оптические эффекты геометрические узоры из концентрических кругов внутри камня, эмали контрастных цветов и текстур, узоры из золота и эмали или из бриллиантов и цветных драгоценных камней или. В моде снова были римские и флорентийские мозаики, а также шотландская галька или. Кабошоны, обычно гранатовые или аметистовые, часто оказывались в центре звезды из жемчуга или бриллиантов, или крошечного цветка, или насекомого из полудрагоценных камней или. Мода на инкрустацию камнями привела к росту спроса на камеи в одежде (ил. 211). Окрашенное матовое золото успешно сочеталось с сияющими бриллиантами и блестящими поверхностями золота полированного. Кулоны и броши украшались характерными подвесками с бахромой или кисточками или. Изделия из панциря черепахи, инкрустированные золотом и серебром, встречались ив первой половине XIX века, однако пика своей популярности они достигли в х годах. Техника инкрустации по панцирю черепахи, которая распространилась в Англии благодаря французским гугенотам, заключается в нагревании пластин панциря, которые затем выгибают до нужной формы. Пока изделие теплое, на его поверхности процарапывают узор и выкладывают его крошеными точками и полосками из золота и серебра. Остывая, изделие сжимается, и металл оказывается надежно закрепленным. Дох годов этот процесс выполнялся исключительно вручную, узоры на изделиях были, в основном, растительными. Когда же в Бирмингеме вначале х годов началось массовое производство инкрустированных изделий из панциря черепахи, растительные узоры уступили место геометрическим. Украшения стали грубее, но и дешевле. Характерной приметой хи х годов было также увлечение обыденными мотивами, часто наивными и забавными серьги, например, могли принимать формы мельниц, весов, корзиночек с цветами, животных, молоточков, светильников, кувшинов и прочих предметов повседневного обихода. Созданные по капризу изменчивой моды, такие изделия быстро обрели популярность, но также быстро и лишились ее, когда мода на них прошла. Более жизнеспособной оказалась мода на спортивные украшения, традиционные для Англии, постепенно распространившаяся по всей Европе. Первыми образцами спортивных украшений стали броши в форме подковы, но их репертуар очень быстро пополнился кнутами, жокейскими шапочками, уздечками, стременами, мордочками лисиц, охотничьими собаками, седлами и клюшками для гольфа. Спортивные украшения сохраняли свою популярность до конца века или. Долгие годы тесных связей и торговли с Индией привели к тому, что в х годах образовался рынок сбыта для украшений, произведенных в Индии или в индийском стиле (ил. 157). Сувенирами, которые было принято привозить оттуда, были ожерелья и подвески с когтем тигра в золотой оправе (ил. 158). В ювелирных изделиях широко использовались написанные в Дели миниатюры с изображениями знаменитых индийских дворцов и правителей. Пластины сияющей зеленой эмали из Пертабхара с гравировкой позолоту, изображающей мифологические сюжеты или сцены охоты, цветы, листья, птиц, слонов, тигров и других животных, часто использовались в браслетах и ожерельях (ил. 159). Изнаночные инталии стали еще одной новинкой началах годов и сохранили популярность вплоть до начала Первой мировой войны. Такие инталии выполнялись из кабошонов горного хрусталя, причем резьба делалась с оборотной стороны, заполнялась масляными красителями, а затем апертура закрывалась слоем перламутра. 144 Аксессуары костюма джентльмена - пуговицы, булавки для галстука и запонки - обычно украшали изображения лошадей, собак (или сцен охоты леди же носили броши и подвески с инталиями, где были вырезаны букетики цветов и монограммы ил. 233). Эрнест Уильям Прадье (род. в 1855) и его сын Эрнест Мариус (род. в 1881) были, пожалуй, самыми известными поставщиками таких поделок (ил. 389). Вскоре на рынке появились и дешевые имитации изнаночных инталий из грубого стекла с рисунком из цветных картинок, помещенных под стеклянный купол. В х годах звезда стала одним из самых распространенных мотивов в ювелирном искусстве. Чуть лине каждый медальон, брошь или браслет в центре был украшен звездой с эмалью, жемчугом и бриллиантами. Звезды вырезали на карбункулах и кабошонах из аметиста и выкладывали их бриллиантами звезды из половинок жемчужин и бриллиантов носили как броши и украшения для волос или. В х годах звезды делали простыми, плоскими их легко отличить от более изысканных, трехмерных звезд конца ХГХ века. Мода на украшения в форме насекомых началась впервые годы х, когда появились нежные бабочки, пчелки и стрекозы, а вслед за ними - менее привлекательные жуки-олени, пауки, мухи и осы из золота с разноцветными камнями. Ими украшали броши, которые носили помногу одновременно на корсажах, рукавах, вуалях, чепцах ив волосах. В последние два десятилетия XIX века их популярность только росла или. К 1860 году большинство ювелирных мастерских было оснащено газовыми и паровыми двигателями, что позволяло производить большое количество недорогих, но одинаковых украшений. Неизбежно снизилось качество изделий, раскатанное золото, или «золото-дубле», практически полностью заменило позолоченный металл, использовавшийся для дешевых украшений. «Золото-дубле» состояло из тонкого слоя золота, который скрепляли с листом латуни, а затем раскатывали до толщины бумаги. Изделия, штампованные из раскатанного золота, заполняли цветными металлами, чтобы придать им вес. Механизация пришла в ювелирные мастерские Европы и Соединенных Штатов Америки практически одновременно. В Европе основными центрами массового производства ювелирных изделий стали Англия - особенно Бирмингем - и Германия. В Амстердаме колеса, с помощью которых гранили бриллианты и цветные драгоценные камни, приводились теперь в действие с помощью паровых двигателей, а в Идар-Оберштейне, в Германии, агаты обрабатывали с применением гидравлики. Тиары и украшения для волос Для х годов типичными были тиары из золотых листьев в археологическом стиле или «а-ля Грек, с наивысшей точкой в середине лба и понижающиеся к краям, а также тиары из бриллиантовых завитков в стиле Людовика XVI с жемчужными, бриллиантовыми или изумрудными подвесками-каплями или. К концу х годов в моду вошла русская тиара, состоящая из небольших бриллиантовых зубцов постепенно этот дизайн развился до сложных лучеобразных форм и оставался популярным на протяжении последних двух десятилетий века (ил. 280). Шиньоны обычно украшали шпильками. Головки на них могли быть выполнены в форме изысканных бриллиантовых звезд, птичек, цветов, солнц, полумесяцев, бабочек и колибри, на недорогих шпильках это были просто шарики из гагата, золотой филиграни или панциря черепахи с инкрустацией. 145 151. Тиара с рубинами и бриллиантами. Ок. 1870-1880. Гребни Гребень был распространенным украшением для волос того периода, его носили и надо лбом, как диадему, и на затылке, там, где волосы собирались в шиньон. Верхнюю часть гребня, обычно золотую, украшали кораллы, полудрагоценные камни или эмаль с геометрическими узорами в греческом стиле, зубцы гребня делались из панциря черепахи. Испанские гребни, полностью вырезанные из панциря черепахи, также пользовались популярностью. В х годах изготавливались также гребни в форме золотой ленты, бандо, с разнообразными узорами, окружающие голову надо лбом от уха до уха. Парю р ы Парюры с бриллиантами и цветными драгоценными камнями встречались не очень часто, их, скорее, заменяли гарнитуры из броши и серег или подвески и серег или. Золотые парюры, однако, по-прежнему были в почете, их делали либо в археологическом стиле, либо из окрашенного золота с мелкими самоцветами, либо с эмалью, обычно бирюзового цвета или. Типичная парюра х включала в себя ожерелье из трубчатых подвижных деталей, поддерживающих овальные подвески, а также серьги и браслет многие подобные экземпляры сохранились посей день в своих оригинальных футлярах. |