ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ МОТОЦИКЛОВ ЯВА. Обслуживание и ремонт мотоциклов яваиржи Дочкал
 Скачать 10.66 Mb.
|
|
2. Передняя вилка Можно сказать, что передняя вилка - это самый нагруженный узел из всей ходовой части. Она должна поглощать все удары, которым подвергается переднее колесо, так, чтобы они не передавались на раму мотоцикла. Подвеска должна быть поэтому мягкой и чувствительной. Требуется, чтобы подвеска была с амортизатором для быстрого затухания колебаний переднего колеса. Вилка должна обеспечивать непрерывный контакт переднего колеса с дорогой, независимо от наличия неровностей. Передняя вилка выпускаемых на сегодня моделей мотоциклов ЯВА всем этим требованиям удовлетворяет. Поэтому вилка для мотоцикла мод. 634 была заимствована с предыдущих моделей без изменений, 236 Опишем разборку вилки и одновременно обратим внимание на возможные неисправности. Снимаем переднее колесо и передний грязевой щиток. Вилка состоит из двух перьев, правого и левого. Их внутреннее устройство аналогично. По внешнему виду одно перо отличается от другого только формой узла крепления оси переднего колеса. Основными элементами каждого пера являются неподвижная труба, подвижный наконечник и пружина. Неподвижная труба вставлена конусным концом в верхний мостик и затянута гайкой. К этой гайке на мотоцикле мод, 634 имеется доступ снаружи; на старых моделях гайка находится внутри кожуха фары. Следовательно, сначала снимаем фару. Отсоединим привод спидометра и снимем верхнюю половину кожуха фары. Гайку отвертывают ключом S32 (рис. 288), а вместо нее ввертывают приспособление S80, как видно на рис. 289. Перо проходит одновременно через отверстие в нижнем мостике, в котором оно зажато стяжным болтом. Каждое перо, следовательно, надежно закреплено в двух местах. Если ослабить стяжной болт М8 в нижнем мостике (рис. 290), то перо можно вытащить вниз. Однако выполнить это обычно нелегко, так как конусная часть находится в верхнем мостике. Освобождают перо с помощью молотка, которым слегка ударяют по державке приспособления S80. 237 На рис. 291 показано перо в сборе. На неподвижную трубу насажена пружина, упирающаяся нижним концом в концевую гайку уплотнения подвижного наконечника. На пружину надет кожух, который в собранном виде упирается верхним концом в.нижний мостик. Но теперь его вместе с пружиной можно снять вверх. При этом имеется доступ к гайке уплотнения подвижного наконечника. На наружной поверхности гайки сделаны два противолежащих выреза, в которые вставляют губки специального ключа для разборки вилки (рис. 292). Однако гайку можно отвернуть также накидным ключом из комплекта инструмента, который входит в снаряжение каждого мотоцикла. Чтобы при отвертывании гайки наконечник не вращался, его придерживают за нижний конец. Гайку отвертывают и оставляют на неподвижной трубе. Торцовым ключом S10 ослабляют винт Мб х 16 на нижнем конце подвижного наконечника и вывинчивают его приблизительно на 7-10 мм (рис. 293). Нажимают на винт внутрь и поворачивают наконечник на 90:, при этом штифт выходит из заглубления. Содержимое амортизатора вытекает наружу. После опорожнения пера нижний винт Мб х 16 вывинчивают полностью и снимают подвижный наконечник вниз. На конце неподвижной трубы расположены две направляющие втулки, а между ними— распорная втулка (рис. 294). Над верхней направляющей втулкой остались еще верхняя втулка неподвижного наконечника и накидная гайка. 238 239 Самой обычной неисправностью вилки кроме плохой амортизации является износ направляющих втулок на неподвижной трубе. Признаком износа является свободное качание подвижного наконечника при нажатии на его нижний конец. Неисправность легко можно устранить, установив новые направляющие втулки. Однако прежде всего необходимо снять изношенные втулки. Вынув стопорное кольцо (рис. 295), освобождают нижнюю втулку и специальным съемником стягивают обе направляющие и распорную втулки (рис. 296). Верхнюю втулку подвижного наконечника можно легко снять рукой. Накидную гайку тоже снимают с неподвижной трубы (рис. 297). Необходимо обратить внимание на уплотнительное кольцо, надетое на неподвижную трубу между накидной гайкой и втулкой подвижного наконечника. Если требуется, то можно заменить осевшие пружины или их кожухи. 240 Замена направляющих втулок показана на рис. 298. Перед установкой новых втулок для облегчения монтажа рекомендуем нагреть их до температуры 60-80 °С. Новые втулки надевают после установки накидной гайки, ушютни-тельного кольца и верхней втулки подвижного 241 наконечника. Вместе с распорной втулкой их устанавливают в нужное положение (с помощью втулки большого внутреннего диаметра) и потом фиксируют от смещения стопорным кольцом на нижнем конце неподвижной трубы (рис. 299). Надевают подвижный наконечник, на его верхний конец навинчивают накидную гайку (рис. 300), нижний упор наконечника устанавливают в положение, зафиксированное штифтом, и завинчивают винт Мб х 16. После заливки в каждое перо 140 см масла для амортизаторов оба пера можно устанавливать в мостики. Масло заливают, вывернув полностью гайку на верхнем конце подвижной трубы. 242 Слабое сопротивление амортизатора подвески вызвано .недостаточным количеством масла в амортизаторе. Масло может вытекать через неплотности в нижнем конце подвижного наконечника либо через негерметичный сальник в накидной гайке, если винт не полностью прилегает опорной поверхностью головки или он слишком длинный и его нельзя как следует затянуть, или же шайба под его головкой прилегает не по всей окружности (у нее поврежден край). Поверхности следует выровнять, обеспечив их правильный cтык, а тем самым и уплотнение. Если сальник в гайке уплотнения непригоден, необходимо заменить или его, или гайку уплотнения в сборе. К текущему обслуживанию относятся своевременный контроль и замена масла в амортизаторе и его промывка. Мотоциклы ЯВА старых моделей (семейства 353 и 354) оборудованы вилками с другим устройством, Основное различие состоит в том, что в вилке мотоцикла современного выпуска цилиндр амортизатора закреплен в неподвижной части каждого пера, т.е. в его неподвижной трубе. В вилках мотоциклов прежней конструкции цилиндр установлен в подвижном наконечника. Общее расположение у них по существу такое же. Новая вилка обеспечивает, однако, намного лучшие эксплуатационные свойства. Сопротивление амортизатора передней вилки может уменьшиться, если мотоцикл эксплуатируют в очень жаркую погоду. Вязкость масла существенно уменьшается, амортизатор не сможет погасить сильные удары, и вилка дойдет до жесткого упора. Для таких временных условий эксплуатации сопротивление амортизаторов можно увеличить самим, залив в вилки масло большей вязкости. Из каждого пера вилки масло (в количестве 140 см3) сливаем и заменяем смесью, состоящей из масла для амортизаторов (120 см3) и масла М6А для двигателя (20 см3). Амортизатор будет безотказно работать при эксплуатации в условиях высоких температур. Если, однако, температура во время эксплуатации снизится до 5 "С, эту смесь с высокой вязкостью оставлять в вилке не следует. При таких низких температурах вязкость намного возрастает, и вилка будет, наоборот, слишком жесткой. Ошибочно мнение, что эффективность амортизации повышается с увеличением объема масла. Каждый мотоциклист убеждается в этом, когда маслоотражательные перегородки не способны удержать вытесненное масло и оно вытекает через воздушное отверстие наружу в пространство под кожухом фары. На новых мотоциклах верхние воздушные отверстия в перьях закрыты резиновыми пробками для того, чтобы масло не вытекало из вилки. Эти пробки следует удалить до начала эксплуатации мотоцикла. Приведенное ниже замечание касается повторной сборки передней вилки и ее установки на ходовую часть. Когда будут в обратной последовательности собраны оба пера и закреплены сначала в верхнем, а потом в нижнем мостике, установлен грязевой щиток и надето колесо на ось, не следует сразу затягивать ось до конца в отверстиях подвижного наконечника. Сначала покачаем несколько раз вилку с незатянутой осью, чтобы перья заняли свое положение и чтобы внизу они не сходились и не расходились. Только после этого крепко затянем винт М8 на правом наконечнике (рис. 301). 243 2. Задняя качающаяся вилка При обслуживании задней вилки современных мотоциклов мод. 634 не возникает никаких забот поскольку вилка соединена с рамой широким шарниром, ее втулки не так сильно нагружены и практически не изнашиваются. Кроме того, они изготовлены из самосмазывающегося материала и не требуют обслуживания. На мотоциклах старых моделей с одинарной трубчатой рамой шарнирное соединение задней вилки не обладало такими преимуществами. Поэтому ремонт задних вилок этих моделей приходится проводить довольно часто. Их ремонту уделяли должное внимание. Ось задней вилки на мотоциклах с рамой старой конструкции запрессована средней частью во втулку рамы с большим натягом. На обоих ее концах свободно поворачивается на проушинах вилка. Кроме того, ось зафиксирована посередине снизу стопорным винтом. В проушинах задней вилки имеются бронзовые втулки. Втулки в проушинах вилки в процессе эксплуатации изнашиваются по внутреннему диаметру, в проушинах вилки появляется радиальный зазор, и возникает качание в поперечном направлении. Это может послужить причиной ухудшения управляемости, и мотоцикл, главным образом при больших скоростях, как говорят специалисты, «ведет». Улучшить управляемость можно при замене втулок в проушинах задней вилки. Эта операция неприятна тем, что необходимо сначала снять с рамы двигатель, чтобы получить доступ к оси вилки. Кроме того, даже после вывинчивания стопорного винта оси может оказаться, что запрессованная ось подверглась коррозии средней части. Выбить такую ось трудно, необходимо следить за тем, чтобы не повредить раму мотоцикла. Отсоединив трубку подвода масла, соединяющую отверстие в оси с пространством под левой крышкой двигателя, подложим под раму около оси хорошую подставку и выбьем ось тяжелым молотком. Если конец оси уже вошел в отверстие вилки, то при дальнейшей выбивке используют соответствующую оправку (круглую). После отсоединения вилки от рамы выбьем втулки из проушин вилки или разрежем втулки изнутри ножовкой и потом выбьем их. При установке новых втулок в проушины вилки следует операции выполнять в определенной последовательности. Не забудьте надеть на втулки тонкостенные чашки для ушютнительных колец и сами кольца, потом вставить втулку изнутри в отверстие и через другое отверстие забить ее до упора при помощи соответствующей круглой оправки. Таким же способом забивают вторую втулку. При запрессовке втулок в проушины вилки их внутренний диаметр уменьшается. Однако втулки обрабатывают с таким расчетом, чтобы после запрессовки они имели нормальный рабочий размер. Если, однако, ось входит во втулки слишком туго, что необходимо определить еще до забивки оси, то отверстия во втулках следует развернуть до соответствующего диаметра-20 Н8. После этого запрессовывают ось. Отверстие во втулке рамы, в которое вставляют ось, как следует очистим от ржавчины и обильно смажем консистентной смазкой. Этим мы облегчим установку оси. Очень внимательно следует устанавливать перед запрессовкой ось в такое положение, при котором имеющееся углубление для стопорного винта соответствовало бы расположению этого винта. Если после сборки отверстие для винта не совпадает с углублением в оси, то ось необходимо будет снова выбивать из рамы. Ось запрессовывают уже продетой в одну проушину вилки, которую устанавливают в нормальное положение. Эту работу рекомендуем сделать в мастерской, в которой новую ось устанавливают при помощи пресса. Намного проще снимается задняя качающаяся вилка мотоцикла мод. 634/4. Снимем заднее колесо, отвернем от вилки заднюю звездочку, которую вместе с кожухом оставим висеть на цепи. Потом отсоединим только от вилки задние амортизаторы. Отсоединим пружину включателя стоп- сигнала от тормозной педали и снимем захват тросика заднего тормоза. На левом конце вала тормозной педали отвернем гайку М10 и выбьем мягким молотком вал вместе с тормозной педалью на правую сторону. Ослабим и отвернем одну из гаек оси качающейся вилки, вынем ось из отверстия втулки и потом снимем вилку. После снятия уплотнений опоры вилки освобождаются втулки, и их вынимают. 244 При повторной сборке необходимо обратить внимание на то, чтобы не поставить вилку в другое положение. Поэтому проследите за тем, чтобы палец, удерживающий реактивный рычаг тормоза, находился на левой стороне. Перед установкой вилки на ось приподнимите ее задний конец над глушителями шума выпуска. Проследите также за тем, чтобы не выпали чашечки уплотнений опоры вилки. 4. Колеса и кожух задней передачи На мотоциклы ЯВА в продолжение ряда лет устанавливают колеса с цельнолитой ступицей. Они имеют широкие тормозные барабаны, позволяющие применять такие же широкие тормозные колодки. Форма краев барабанов дает возможность устанавливать прямые спицы, без загибов на концах, в результате наблюдавшиеся ранее частые обрывы спиц устранены. На рис. 302 представлен разрез ступицы переднего колеса. Крышка тормозного барабана удерживается так называемым реактивным упором на подвижном наконечнике левого пера, и на ней закреплено рычажное устройство тормоза. Внутри тормозного барабана расположены тормозные колодки с фрикционными накладками. Колодки разжимаются при повороте тормозного кулачка только на одной стороне,-говорят, что колодки с односторонним расположением шарнирных опор. Заднее колесо также имеет цельнолитую ступицу. Крышка тормозного барабана находится также с левой стороны, а реакция воспринимается выштампованным захватом, который расположен продольно по отношению к левому перу качающейся вилки и штампованным пазом заходит на палец на вилке. Паз расположен продольно для того, чтобы захват мог передвигаться при натяжении цепи или при установке колеса в продольной плоскости. С правой стороны тормозного барабана вставлен привод колеса со звездочкой цепи задней передачи. На некоторых мотоциклах старых моделей привод был соединен со ступицей заднего колеса зубчатой муфтой (рис. 303), т.е. приводное усилие передавалось через жесткое соединение, что не давало никаких преимуществ. Значительным улучшением стало внедрение резиновых вкладышей в приводе, которые видно (рис. 304) при снятом заднем колесе и разобранном заднем кожухе цепи из тонкого листа. При разгоне мотоцикла заднее колесо с таким устройством работает мягче, разгон происходит плавно и увеличивается также долговечность деталей привода. 245 Задний кожух цепи соединен с передним кожухом (тоже из тонколистовой стали) нижней и верхней упругими резиновыми втулками, которые спереди и сзади закреплены на кожухах хомутиками (см. рис. 228). Это наиболее совершенный кожух, при котором работающая цепь издает меньший шум по сравнению с цепями мотоциклов старых моделей, кожух которых был изготовлен из тонколистовой стали и разделен в горизонтальной плоскости на верхнюю и нижнюю половины (см. рис. 215). 246 С тормозных барабанов следует периодически удалять пыль и маслянистую грязь. Внутри их лучше всего промыть ацетоном, который полностью удаляет масляный налет. Если тормозные колодки очень сглажены, то их поверхности делают шероховатыми грубой шлифовальной шкуркой и потом опять тщательно моют. После сборки колес и регулировки тормозов необходимо всегда сначала проверить надежность работы тормозов. Опору разжимного кулака периодически надо смазывать консистентной смазкой, однако осторожно и лишь настолько, чтобы избыточная смазка не проникла в тормозной барабан. За невнимательность при смазывании оси разжимного кулака поплатился не один мотоциклист. Правила ухода за шинами настолько общеизвестны, что нет необходимости еще раз их излагать. Соответствующие монтаж, накачку и очистку шин нельзя, однако, никогда недооценивать, так как от них в значительной степени зависит безопасность езды. 5. Глушители шума выпуска Очистка двигателя от нагара, как нам уже известно, не самая приятная работа. Еще труднее удалить нагар из глушителей шума выпуска, в которых скапливается густая, черная, маслянистая каша. Глушители шума выпуска имеют настолько простую конструкцию, что эта периодическая, но необходимая операция по обслуживанию не создает больших трудностей. В задней половине глушителя (рис. 305) приварены точечной сваркой три круговые перегородки с отверстиями в центре. В них находится вставка глушителя, которую можно вынуть, отвернув крепежный болт на внутренней стороне заднего конца корпуса глушителя. Если изготовить простой захват из прочной стальной проволоки (рис. 306) и вставить его внутрь вставки глушителя, то загнутыми концами можно зацепить вставку и вынуть ее из глушителя (рис. 307). 247 248 С вынутой вставки нагар, конечно, не соскребаем, а применяем такой способ: в безопасном месте обольем ее керосином или (с большой осторожностью) бензином и после удаления сосудов с этим, топливом на безопасное расстояние облитую вставку подожжем. Нагар выгорит, а оставшийся пепел из вставки легко вытрясти или выскрести. 6. Разборка рулевого управления мотоцикла мод. 634 Описание последовательности операций приводим лишь «на всякий случай», если необходимо будет заменить шариковые опоры колонки. Ремонт этот довольно редкий. Снимем переднее колесо. С помощью тонких отверток {поддевая ими) вынем кожух, установленный на рулевой колонке. Плоским ключом S32 осторожно вывернем верхние хромированные гайки из обоих перьев вилки. Отогнем стопорную шайбу верхней гайки на рулевом стержне и отвернем гайку торцовым ключом S81 (41 мм). Отсоединим провода заземления, которые закреплены болтами кронштейна руля. Постучав по нижней стороне верхнего мостика вилки, снимем его с конусов вилки и вместе с рулем, проводами и оболочками тросов осторожно положим на бак, накрытый во избежание повреждений куском материи (или же бак до этого снимем). Оболочку троса переднего тормоза вынем из направляющей в нижнем мостике. Отсоединим провода от звукового сигнала и привод тахометра от двигателя. Торцовым ключом S81 с двумя выступами отвернем нижнюю гайку со стержня, при этом придержим вилку, чтобы не выпали шарики подшипника. Вилку в сборе выдвинем вниз из рулевой колонки вместе с сигналом и грязевым щитком. Фару, верхние кожухи вилки и указатели поворота не отсоединяем от проводов. Если необходимо заменить чашки подшипников, то выбьем чашки из рулевой колонки при помощи длинного стержня. При повторной сборке проследите, чтобы чашки рулевой колонки были наполнены рекомендуемым смазочным материалом, а в верхнем и нижнем подшипниках было по 19 шариков диаметром 1/4" (6,35 мм). При сборке или регулировке только зазора в рулевой колонке затянем сначала нижнюю гайку на рулевом стержне, а потом отпустим ее настолько, чтобы вилка свободно поворачивалась без зазора в подшипнике. 249 |