Э.Лантери Лепка. Перевод с английского А. Е. Кроль издательство В. Шевчук москва 2006
 Скачать 18.38 Mb.
|
|
350 Мышцы задней конечности лошади — левой и правой (вид сзади) 1 — широкая-длинная мышца (m. vastus longus); 2 полуперепончатан мышца (m. semimembranosus); 3 полусухожильная мышца (m. semifelclinosus); Л двуглавая мышца бедра (m. triceps femoris); 5 — нежная, или грациозная, мышца (m. gracilis); 6 икроножная мышца (m. gastrocnemius); 7 камбаловидная мышца (m. soleus): 8 длинный сгибатель пальцев (m. flexor digitorum longus); 9 — длинный сгибатель большого пальца (m. flexor- pollicis longus); 10 — короткая мало берцовая мышца (m. peronaeus brevis); 11 — задняя rpexглавая мышца (m. triceps posticus); 12 — сухожилие глубокого сгибателя фаланг; 13 сухожилие поверх ностного сгибателя фаланг; 14 — поддерживающая связ ка «щетки»: 15 сухожилие поверхностного сгибателя фаланг: 16 сухожилие глубокого сгибателя фаланг 351 Скелет задней конечности лошади — левой и правой (вид сзади) 1 бедренная кость (os femur); 2 — надколенная ча шечка (patella); 3 — малая берцовая кость (fibula); 4 большая берцовая кость (tibia); 5 — пяточная кость (os calcaneum); 6 — надпяточная, или таранная, кость (ta lus sen astragalus); 7 — ладьевидная кость (os navicula re); 8 — клиновидная кость (os cunciforme); 9 — наруж ная рудиментарная плюсневая кость: 10 — внутренняя рудиментарная плюсневая кость; 12 — основная плюс невая кость; 13 — сесамовидная кость: 14 — первая фаланга, или «большая бабка»: 15 — вторая фаланга, или «малая бабка»; 16 — третья фаланга (копыто) 352 Мышцы задней конечности лошади правой и левой (вид с внутренней стороны) 1 прямая мышца бедра (m. rectus femoris); 2 внутренняя широкая мышца (m. vastus internus); 3 портняжная мышца (m. sartorius): 4 нежная, или гра циозная, мышца (m. gracilis): 5 - полуперепончатая мышца (m. .semimembranosus); 6 — полусухожильпая мышца (m. semitendinosus): 7 — внутренняя надколен ная связка; 8 подколенное пространство; 9 — ик роножная мышца (m. gastrocnemius); 10 — подколенная мышца (m. popliteus); 11 -- длинный сгибатель паль цев (m. flexor ' digitorum longus); 12 длинный сгиба тель большого пальца (m. flexor pollicis longus); 13 длинный разгибатель пальцев (m. extensor digitorum iongus); 14 — передняя большеберцовая мышца ( т . ti bialis anterior); 15 — задняя большеберцовая мышца (m. tibialis posterior-); 16 — сухожилие передней боль шеберцовой мышцы; 17 — клиновидная ветвь сухожи лия передней большеберцовой мышцы: 18 -— сухожилие короткого сгибателя пальцев; 19 — сухожилие глубо кого сгибателя фаланг; 20 поддерживающая связка (lig. suspensorium); 21 сухожилие длинного разги бателя пальцев; 22 укрепляющая часть поддержива ющей связки «щетки»; 23 — сухожилие поверхностного сгибателя фаланг-; 24 — сухожилие глубокого сгибателя фаланг 353 Скелет нижней конечности лошади — правой и левой (вид с внутренней стороны) 1 — бедренная кость (os femur); 2 — надколенная ча шечка (patella); 3 малая берцовая кость (fibula); 4 — большая берцовая кость (tibia); 5 пяточная кость (os calcaneus); 6 — надпяточная, или таранная, кость (talus): 7 — ладьевидная кость (os naviculare); 8 — ку бовидная кость (os cuboideum); 9 — малая клиновидная кость; 10 — большая клиновидная кость; 11 — внутрен няя рудиментарная плюсневая кость; 12 — рудиментар ная плюсневая кость, или «осколок»; 13 основная плюсневая кость; 14 гссамовидная кость; 15 — пер вая фаланга, или «большая бабка»; 16 — вторая фа ланга, или «малая бабка»: 17 третья фаланга (копыто) 354 Мышцы задней конечности лошади — правой и левой (вид спереди) 1 — прямая мышца бедра (m. rectus (emoris); 2 — наружная широкая мышца бедра (m. vastus extern us); 3 — внутренняя широкая мышца (m. vastus internus): 4 — длинная широкая мышца (m. vastus longus); 5 — полуперепончатая мышца (m. semimembranosus); 6 — нежная, или грациозная, мышца (m. gracilis); 7 — портняжная мышца (m. sartorius); 8 — двуглавая мыш ца бедра (m. biceps femoris); 9 — внутренняя связка надколенной чашечки; 10 — наружная связка надко ленной чашечки; 11 — срединная связка надколенной чашечки; 12 — полусухожильная мышца (m. semi tendinosus); 13 — короткая малоберцовая мышца ( т . peronaeus brevis); 14 — длинный разгибатель пальцев (m. extensor digitorum longus); 15 — передняя больше- берцовая мышца (m. tibialis anterior); 16 — часть су хожилия передней большеберцовой мышцы: 17 — сухо жилие передней большеберцовой мышцы: 18 — кли новидная ветвь сухожилия большой берцовой кости; 19 — сухожилие короткой малоберцовой мышцы; 20 — сухожилие длинного разгибателя пальцев; 21 — укреп ляющая часть педдерживающей связки «щетки» 355 Скелет задней конечности лошади —- правой и левой (вид спереди) 1 — бедро (os femur): 2 — надколенная чашечка (над коленник) (patella); 3 — малая берцовая кость (fibula); 4 — большая берцовая кость (tibia); 5 — пяточная кость (os calcaneum); 6 — надпяточная, или таранная кость (talus); 7 — ладьевидная кость (os naviculars 8 — кубовидная кость (os cuboidea); 9 — большая кли новидная (os cuneiforme); 10 — наружная рудиментарная пястная кость; 11 - основная пястная кость; 12 - первая фаланга, или «оольшан бабка»; 13 — вторая фаланга, или с малая бабка»; 11 - третья фаланга (ко пыто) 356 Вылепленный анатомический этюд лошади 357 Вылепленный анатомический этюд лошади 358 Вылепленный анатомический этюд лошади 359 Вылепленный анатомический этюд лошади ГЛАВА II ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ Я так часто слышал от некоторых любителей, что наука не нужна для искусства и что для создания художественных произведений до статочно одного вкуса; я думаю, что подобная бессмыслица обязана своим существованием не только полному невежеству, но, сверх того, является и средством скрыть их лень и отвращение ко всякому изу чению. Нет даже необходимости дискутировать с их взглядами; увы, их произведения сами оправдывают мое мнение о них. Предоставим их своей судьбе. Я удовлетворюсь изложением мыслей людей, имеющих большие художественные заслуги, которые искали, изучали и работали неус танно всю свою жизнь и которые, проявляя величайшую скромность, единодушно признают значение знания для искусства и, в особен ности, для скульптуры. Вот, например, выдержка из монографии д-ра Рише, профессора анатомии в Школе изящных искусств в Париже, который одновре менно является и скульптором; он превосходно определяет ту необ ходимую роль, которую играет наука в развитии искусства. Мне хо : телось бы рекомендовать прочесть эту монографию всем, кто интере суется этой темой, ибо это принесет большую пользу. Он говорит: «Сколько бы ни был обязан гений бессознательному, он может пол ностью осуществить свое произведение, лишь строя его на незыбле мых основах разума и рассуждения». И дальше он цитирует положение из работы Леонардо да Винчи: «Вообще говоря, наука должна отличать возможное от невозможного. Воображение, целиком предоставленное самому себе, будет лишь создавать неосуществимые мечты. Наука ограничивает его, поясняя, чего не может быть. Из этого не следует, что в науке содержатся 231 основы искусства; но необходимо заниматься наукой или до того, как вы занялись искусством, или, занимаясь искусством, следует одно временно изучать, в каких пределах должно оставаться искусство». Снова выдержка из д-ра Рише: «Наука всегда помогает ввести в работу порядок, являющийся одним из условий красоты. Наука отнюдь не должна доминировать в искусстве, не должна быть навязчивой; напротив, она должна слу жить, облик ее должен быть скромен и незаметен. Науке принадле жит основной и тяжелый труд в создании памятника, который впо следствии будет украшен искусством. Но роль науки, хотя и скры тая, отнюдь не теряет своей значительности, ибо именно наука дает жизнь произведению искусства и делает его вечным». А следующие строки взяты из книги Жюля Бретона «Живописцы нашего века» ("Nos peintres du siecle"): «Одна фантазия не способна создать что-нибудь длительное. В природе существуют основные законы, которые совершенно необхо димо знать и применять. Соблюдение этих законов отнюдь не связы вает индивидуальную оригинальность, а только развивает ее и позво ляет ей быть смелой, не подвергаясь опасности». Далее он добавляет: «Набросок обещает все и не дает ничего». А это из великого художника Жерома: «Когда скульптор начинает лепить фигуру, то, если он тщательно сделал основные обмеры и аккуратно наметил выступы костей, он с изумлением увидит, что хотя перед ним, находятся пока только не оформленные массы, но в них уже есть сходство с моделью, что работа уже хорошо двигается и что окончание ее — это только во прос времени и труда». Вот еще выдержка из «Очерка о скульпторе Бари», написанного его собратом Е. Гильомом: «Среди величайших художников существуют такие, которые де лают из науки своего могучего союзника и ищут в ней уточнения своего вдохновения. Кажется, что они заимствуют ее методы и сред ства, они не создают ничего без сознательного наблюдения, и только приобретя твердые знания, они начинают изображать формы. Знание является для них первым законом, строгим долгом и, так сказать, де лом чести. Как бы блестяще они ни были одарены, они никогда не применяют своего таланта, не основываясь на точных фактах и не обращаясь к своей художественной совести. Их жизнь — это непре рывная дань правде. Но это добровольное подчинение не вредит им. Благодаря художественному пониманию, одушевляющему их, они пе реносят реальность в высшую сферу, и природа, какой они показыва ют ее нам, насыщена их собственной идеальностью. В то же время, искренность и логика, руководившая ими, достаются в наследство их последователям. И если индивидуальность их гения оказывается недостижимой, они оставляют спасительный пример и очищают путь, по которому другие могут следовать, не рискуя заблудиться. Таким образом, независимо от степени одаренности, благодаря положитель ному знанию, появляется то уверенное мастерство, без которого лич- 232 ное дарование не создало бы ничего». Я хочу закончить эти цитаты высказыванием Пейсса: «Глаз только видит в вещах то, чего он ищет, а ищет он только то, что подсказано разумом». Вывод отсюда тот, что учащийся должен учиться; это не значит что он должен только имитировать находящиеся перед ним объекты, но что он должен доискиваться смысла явлений и закона, ими управ ляющего. Иначе имитирование будет лишь упражнением, которое ра зовьет только ловкость его рук, и он никогда не будет двигаться впе ред в других отношениях. Научившись видеть в модели лишь ее по верхностную форму, он скоро обнаружит, что его работа не отли чается разнообразием, что она монотонна и скучна, как и все произ ведения, обладающие лишь тем, что за границей на художественном жаргоне называется «цена почерка» («хватка»), а это в области ис кусства значит меньше всего. Он остановится в своем развитии, и вместо того чтобы чувствовать, как с каждым днем возрастает его интерес к работе, если он художник, он испытывает только чувство усталости и глубокое уныние от того, что разнообразные формы мо дели остаются для него неразрешимой загадкой. Перед тем как взять ся за перевод поэмы, необходимо познакомиться с духом и возбужде нием, скрывающимися в простых словах; так и учащийся, желающий передать натуру, должен до конца понимать ее. Постепенно занятия делают учащегося способным видеть кра соты натуры; он отличит в модели характерные черты и второсте пенные элементы; он различит целое сквозь детали; тогда он начнет работать от души, искренне и почти бессознательно делая отбор в своем подражании натуре, и при том без резких попыток проявить свою оригинальность, попыток, которые обычно дают результаты, столь часто наблюдаемые нами на некоторых так называемых худо жественных выставках и которые кажутся скорее всего плодами дли тельного пребывания в психиатрической клинике. Настоящая индивидуальность развивается и проявляется лишь в результате искренности перед лицом природы и перед самим собой; только тогда мы вкладываем в нашу работу наши чувства и пережи вания и, так сказать, творим по своему образу и подобию. Тогда на ше произведение становится отражением нашей души, наших чувств, и только при условии искренности и знания наши произведения при обретут индивидуальность. Чтобы покончить с темой о значении науки в создании произ ведений скульптуры, необходимо остановиться на двух сторонах ра боты, составляющих как бы две отдельные области, хотя и неразрыв но слитые воедино. Во-первых, движение, конструкция и обмеры; во-вторых, дух, чувство и стиль. Первая область требует помощи циркуля, отвеса, горизонтальных и косых линий и знания анатомии Вторая область целиком зависит от чувства и личного вкуса; это художественная часть, и она не может быть измерена. Первая область может быть усвоена и ее можно преподавать; она требует усилий, воли, большой добросовестности — это научная часть. Вторая же яв ляется художественной областью и требует природных дарований, которых ничто не может заменить; и если первая область является научной стороной искусства, то вторая является его душой. ГЛАВА III УСТРОЙСТВО ДВУХ РАМ Условимся, что эскиз, который мы предполагаем увеличить, это — модель, размеров в 1 / 4 готовой статуи; в нем выполнено все, так что не придется, как я говорил выше, вносить в увеличение какие-либо изменения, кроме тех, которые обусловлены рисунком, характером и т. д. Ибо, как вы увидите на чертеже большого каркаса, все на нем должно быть точно закреплено и ограждено от случайностей, которые могут произойти во время работы. Усвоив это и сделав хо роший эскиз, работайте следующим образом. Измерьте фигуру на эскизе в самом длинном месте от головы до крупа и в самом широком, которое обычно бывает в бедрах, немного пониже передних гребней подвздошных костей. Накиньте для малой рамы примерно по 1 3 / 4 дюймов сверх этого; т. е. если длина эскиза равна 20 1 / 4 дюймов, а ширина 5 1 / 4 , то длина рамы должна быть 22 дюйма, а ее ширина — 7 дюймов. Возьмите ровные деревянные планки около 3 / 4 дюйма ширины, 1 / 2 дюйма толщины и обозначенной выше длины, т. е. две по 22 дюйма и две по 6 3 / 4 дюйма. Так как короткие планки приколачиваются меж ду концами длинных, то при толщине каждой из них в 1 / 8 дюйма мы получим общую ширину рамы 7 дюймов. Планки следует соединять с помощью гвоздей, вбивая по одному в каждый угол, а затем углы должны быть еще укреплены планками, длиной по 3 1 / 2 дюйма, концы которых должны быть приколочены приблизительно на расстоянии двух дюймов от каждого угла. Затем добавьте в центре рамы попе речную планку в 3 / 4 дюйма в поперечнике. В высшей степени важно, чтобы различные части рамы находились под прямыми углами друг к другу (рис. 360). Разделите каждую сторону рамы на дюймы, половины, четверти и восьмушки, начиная с левого конца каждой стороны; на каждой из сторон сделайте отметки от 1 до 22, на каждой поперечине — от 1 до 7 (рис. 360). Обозначьте каждый дюйм чертой, идущей через всю ширину планки, половинки более короткой линией, а четвертушки и восьмуш ки еще более короткими. Большая рама делается так же, как и малая, но в четыре раза больше. Так что если малая рама имеет 22 дюйма в длину и 7 в шири ну, то большая будет в 7 футов и 4 дюйма в длину и 2 фута 4 дюйма в ширину. Большую раму нужно разделить на 22 части, как и малую, но каждое деление будет в четыре раза больше, чем на малой. Она должна также быть много прочнее; планки рамы будут не только в четыре раза длиннее, чем у малой рамы, но также вчетверо шире и толще. Кроме того, необходимо добавить в центре большой рамы еще одну поперечину, расположенную параллельно длинным сторонам (рис. 361). Как и в малой раме, необходимо, чтобы все части большой рамы были расположены точно под прямыми углами, иначе пунктирование не будет точным. Затем сделайте следующим образом так называемый измеритель высоты для малой модели. Возьмите ровную рейку, длина которой рав- 235 няется расстоянию от плинта модели до той точки, в которой рама находится над лошадью. Если расстояние от базы плинта до верхушки головы лошади равно 19 1 / 2 дюймам, то рама будет находиться, при мерно, на высоте 21 дюйма, и рейка должна быть именно такой дли ны плюс ширина рейки, из которой сделана рама ( 3 / 4 дюйма), т. е. 21 3 / 4 дюйма. На конце рейки должна быть приколочена поперечная планка, как показано на рис. 362. Сделав этот измеритель высоты, разделите его на дюймы и т. д. с каждой стороны. Измеритель высоты для большой статуи делается точно таким же образом, причем его размеры и деления будут в четыре раза больше. Затем обратим наше внимание на изготовление измерительных палочек: одной для модели, другой для большой скульптуры. Из ма леньких деревянных реек сделайте измерители глубины, вырезав их, как показано на рис. 363. Большая будет, конечно, в четыре раза длиннее маленькой, а эта последняя будет около 14 дюймов длиной и 1 / 8 дюйма шириной; на обе ее стороны также придется нанести дюймы и их подразделе ния, а деления и подразделения на большой планке будут в четыре раза крупнее. Вот и все необходимые приспособления. Одним словом, все, что применяется в работе над большой ста туей, должно быть в четыре раза больше, чем то, что изготовлено для работы над моделью. УКРЕПЛЕНИЕ ДВУХ РАМ Поместив эскиз на подставку вышиной около четырех футов и удостоверившись с помощью уровня, что поверхность ее вполне го ризонтальна, прикрепите модель в центре с помощью четырех гвоз дей, вбитых около углов; залейте гвозди, поверхность подставки и базу модели гипсом таким образом, чтобы в процессе работы модель не могла быть сдвинута, иначе все расчеты будут нарушены. Затем приколотите к четырем углам рамы четыре куска дерева длиною в 21 3 / 4 дюйма и 3 / 4 дюйма в поперечнике (рис. 364). Когда эти четыре вертикальные куска прикреплены к раме, по местите всю конструкцию на подставку, так, чтобы модель находи лась как раз посредине (рис. 365), т. е. чтобы центральная линия спи ны лошади была в центре рамы (рис. 366). Установив раму на месте, приколотите вертикальные куски де рева к подставке и укрепите нижние их части гипсом, который дол жен захватить и плинт модели. Рама должна быть абсолютно гори зонтальной, а четыре подставки по углам вертикальными. И модель, и рамы должны быть абсолютно неподвижными в те чение пунктирования, так что необходимо тем или иным способом укрепить их основательно, иначе все сделанные измерения перестанут быть точными. Это вопрос величайшей важности, и ему нужно посвя- 236 тить самое серьезное внимание. Есть два способа постановки большой рамы; первый — прикрепив по углам вертикальные куски дерева, как делалось с малой рамой; второй — подвесив ее к потолку мастерской. Последний способ го раздо лучше, ибо он спасает от опасности толкнуть вертикальные куски дерева во время работы и тем сдвинуть раму с места. При применении этого второго способа многое зависит от мас терской; но нужно найти какой-нибудь способ прикрепить к потолку четыре палки, доходящие до того уровня, на котором предполагается поставить раму; их помещают так, чтобы их нижние концы доходили до углов рамы; к этим углам их и нужно привинтить, не забывая, что рама должна стоять абсолютно горизонтально (рис. 368). При этих условиях рама будет действительно неподвижной и ничто не помешает работе при сооружении каркаса и при пунктиро- вании, которое будет осуществляться легко и быстро. Высота вертикальных подпорок (если вы будете пользоваться ими) должна быть в четыре раза больше расстояния от подставки до малой рамы модели. 237 Железная опора для фигуры лошади в величину натуры УСТРОЙСТВО БОЛЬШОГО КАРКАСА Железная опора большого каркаса изображена на рис. 369 и 370, ее конструкция и размеры показаны на нем в деталях, дано опи сание и ее крестообразному основанию. Щит, на котором стоит каркас, сделан из пяти досок, шириной около 9 дюймов и длиной около 6 футов 6 дюймов, соединенных по перечными досками та кой же ширины, как и остальные, и длиной равной ширине всего щита, как показано на рис. 371. После того как эскиз помещен внутрь малой рамы и укреплена боль шая рама, необходимо поставить на ее место и железную подпору боль шого каркаса, как пока зано на чертеже (рис. 371). Чтобы сделать это, пользуйтесь свинцовыми отвесами, которые сле дует привязать к гвоз дям, вбитым в среднюю длинную доску рамы. Каждый из боковых от весов должен быть по мещен против 11-го деле ния, а торцовые — про тив 3 1 / 2 , т. е. в центрах каждой стороны четы рехугольника. Тогда бу дет легко поместить же лезную опору статуи на отведенное для нее ме сто. Но здесь следует сказать, что вертикаль ная часть железной кон струкции не должна на ходиться в самом центре; необходимо грубо под считать по модели отно сительный вес глины в передней и задней ча стях, чтобы найти то ме сто, в котором верти кальная часть конструк ции должна войти в тело 371 лошади, обеспечив при этом, по возможности, чтобы вес передней части не слишком превышал вес задней. Лучше поместить вертикальную часть несколько ближе к голо ве, по отношению к центру рамы. Пользуйтесь рамами и различными инструментами следующим образом. И большая и малая рамы должны быть снабжены на каждой из четырех сторон тонкой черной веревкой — отвесом, расположенным так, чтобы он висел свободно. Карандашом поставьте на модели точку в середине тела лошади. Измерьте высоту этой точки с помощью малого измерителя высоты, приложив его к раме против этой точки; держа ее точно под прямым углом, используйте измерительную палочку и прочтите количество делений на ней. Сделайте то же самое с большой рамой. Затем при лепите большой кусок глины к железному каркасу и воткните в нее деревянную палочку в горизонтальном положении таким образом, чтобы свободный конец этой палочки прикасался к концу измери тельной палочки. Так вы получили высоту точки. Теперь остается найти расстояние и глубину; чтобы сделать это, приложите отвес к первому или второму делению задней стороны малой рамы и с помощью измерительной палочки измерьте расстоя ние от веревки до поставленной на модели точки. Предположим, что на эскизе оно равно 7 дюймам. Затем приложите отвес большой ра мы таким же образом, как отвес малой, к первому или второму де лению и отмерьте расстояние с помощью большой измерительной палочки. Приложите большую измерительную палочку 7-м делением к ве ревке, и конец ее покажет на увеличение положения точки, соответ ствующее точке, отмеченной на эскизе. Двигайте палочку, воткнутую в глину, высота которой нам уже известна, до тех пор, пока конец ее не дойдет до кончика измерительной палочки, не изменяя ее высоты; затем снова проверьте, не изменилась ли высота горизон тальной палочки. Теперь мы получили высоту и расстояние, остается найти глу бину. Поместите на раме модели боковой отвес против точки, наме ченной на гипсе, и с помощью измерительной палочки определите расстояние, отделяющее точку от отвеса. Предположим, что оно рав но 3 1 / 2 - Сделайте то же самое на большой раме и поместите отвес на то же деление, что на эскизе. С помощью измерительной палочки найдите глубину, равную 3 1 / 2 , и вгоните или вытащите деревянную палочку из глины так, чтобы ее конец выступал на это расстояние. Тогда пространство между железной основой и этой точкой и будет тем, которое может быть заполнено деревянным каркасом; при уста новке его мы для предосторожности оставим место для лишних 3— 4 дюймов глины, чтобы каркас не был слишком близок к поверхности и не мешал в процессе работы. То же самое следует проделать в нескольких точках вокруг же лезной основы — в центре и на обоих концах с правой и левой сто роны. Этим способом мы найдем шесть точек, которые определят место для постановки деревянной части каркаса (рис. 372). 241 Пространство между железным каркасом и вы ступающими концами палочек должно быть запол нено деревянным каркасом, который делается сле дующим образом. Возьмите две планки, длиною в 3 фута 6 дюймов, шириною в 9 дюймов и толщиною в 2 дюйма; сделайте в каждой по два отверстия, точ но соответствующие отверстиям в горизонтальной части железной установки. Чтобы сделать это без ошибочно, приложите планку к железной полосе и, просунув карандаш в отверстия железной полосы, сделайте им отметки на планке. Это даст точные места для двух отверстий, которые нужно сделать в планке. Повто рите то же с другой планкой. После этого пропустите болт сначала сквозь отверстия той планки, которая будет находиться на лицевой, более важной, стороне скульптуры, затем сквозь отверстия в желез ной полосе, затем сквозь отверстия второй деревянной планки, после чего прочно свинтите всю эту часть конструкции, поместите гайки на задней стороне фигуры таким образом, чтобы во время отливки, когда глина и каркас удаляют из формы, было бы легко отвинтить гайки. При изготовлении формы один бок лошади отливают целиком, а другой делают из нескольких кусков; это позволяет с большей легкостью удалять глину, чем если бы форма была отлита из одного куска, что сделало бы очистку ее почти неосуществимой. Для облег чения окончательной отливки необходимо, чтобы одна сторона формы была отлита из нескольких частей. На лицевой стороне форма остает ся в вертикальном положении, на задней — ее снимают частями. Когда обе планки укреплены, рассчитайте, сколько остается мес та до максимальной ширины каркаса; затем добавьте к каждой план ке еще по две или, если нужно, даже по три планки, так что ширина этой части каркаса будет лишь на 3—4 дюйма меньше окончательной ширины статуи. Эти планки следует приколотить гвоздями (рис. 373). Шея. Затем укрепите те деревянные части, которые должны под держивать шею. Поступайте таким же образом, как вы делали для определенных основных точек туловища. Сделав карандашную по метку на середине боковой стороны шеи, поместите один из отвесов передней стороны рамы на деление, находящееся против середины шеи; с другой стороны поместите отвес на деление, находящееся против карандашной метки. Приложите измеритель высоты к раме и, взяв измерительную палочку и держа ее совершенно горизонтально, приложите ее конец к метке; посмотрите, у какой цифры она пере секает измеритель высоты. Затем поместите отвес увеличительной рамы на ту же цифру, что и на малой раме, и измерьте высоту, как вы это делали на моде ли. Прикрепите рейку к планкам передней части туловища с помо щью одного гвоздя или куска глины так, чтобы ее легко было под винуть. На этой рейке отметьте высоту. Затем отмерьте на модели расстояние от отвеса на лицевой стороне и перенесите найденную величину на увеличительную раму, действуя тем же способом. Пере секите горизонтальную линию на рейке вертикальной линией на том 242 расстоянии, которое определено с помощью измерительной палочки. Затем измерьте глубину точки, т. е. ее удаленность от отвеса, находяще гося на левой стороне модели; пере несите обмер на увеличительную ра му. Теперь вам известно, где следует поместить деревянную часть каркаса шеи так, чтобы она была действитель но в середине. Таким же способом отметьте еще точку на конце шеи, у самой голо вы; она даст длину деревянных ча стей каркаса шеи. Затем вырежьте этот кусок дерева, как показано на схеме (рис. 373), и прикрепите его гвоздями или болтами, помещая гай ки на менее важной стороне фигуры животного. Измерьте также толщину шеи на модели, чтобы выяснить, ка кой объем придать деревянной части ее каркаса, оставив достаточно места для лепки, т. е. для того, чтобы мож но было в случае необходимости уда лить некоторое количество глины, не обнажая дерева. Голова. Для головы работайте так же, как для шеи, приколотив или при лепив глиной деревянную рейку к де ревянной части каркаса шеи, напра вив ее соответственно центру головы. Сделайте отметку в центре щеки, определите ее высоту, расстояние и глубину. Найдя эту точку, поместите кусочет дерева таким обра зом, чтобы он находился точно в центре массы головы и оставлял с обеих сторон достаточно места для глины. Каркас головы может быть удлинен с помощью трубки, диаметром в 1 дюйм, прикреплен ной на макушке головы и спускающейся вдоль деревянной части, а затем прикрипеленной к деревянной части каркаса шеи, как указано на рис. 68. Деревянные части каркаса головы скрепляются с деревян ными частями каркаса шеи с помощью плоских железных полос, привинченных спереди и сзади, как показано на схеме (рис. 373). Ноги. Отметив на модели место, указанное на схеме буквой Н (рис. 373), сделайте три обмера. Затем посмотрите, сколько места за нимает деревянная часть, соответственно этим трем обмерам, и ввин тите болт так, чтобы головка его находилась на 2—3 дюйма ниже, чем наружная поверхность глины, которую предстоит наложить. На этот болт нацепите кусок железа в 3 / 4 дюйма в поперечнике и конец его изогните, как показано на схеме (рис. 373). Этот кусок железа должен быть совершенно прямым, доходить, примерно, до середины плинта и на нижней части должен соответствовать местонахождению щетки и копыта (см. схему, рис. 373). Сделайте три обмера, опреде ляющие положение колена. Для этого облепите железо в этом месте 243 глиной равномерно со всех сторон и на глине отметьте нужную точ ку. Очень важно, чтобы железо было помещено точно в центре. Этому следует уделить максималь ное внимание, иначе впоследствии возникнут большие затруднения. Точно так же следует определить место нахождения копыта; так как штанга свободно прицеплена к вин ту, ей легко придать нужное поло жение. Работайте так же над дру гими ногами. Хвост. Введите кусок дерева над горизонтальной частью желез ного остова между планками и приколотите его с боков (рис. 373, буква В). К верхней стороне этого куска дерева прикрепите кусок железа нужной длины и изгиба. К этому последнему прикрепите не которое количество «бабочек», спо собных выдержать тяжесть хвоста. Из предосторожности, прежде чем окончательно прикрепить хвост, проверьте правильность по ложения его центра и его длину, делая и здесь три обмера. Эта первая стадия арматуры и является собственно каркасом; остается только добавить «бабоч ки», маленькие кусочки дерева и т. д.,чтобы создать хорошую опору для глины. Ноги, после того как было найдено положение железных частей, должны быть укреплены, как показано на схеме (рис. 373), с помощью кусков дерева (буква В), а железная основа ног в самых толстых местах должна быть окружена кусочками дерева. Эти по следние следует прикреплять проволокой, которую можно заматы вать для прочности и вокруг железных частей. Приколотите как можно больше «бабочек» и реек там, где это кажется нужным для лучшей поддержки тяжести глины (рис. 374). НАЛОЖЕНИЕ ГЛИНЫ НА КАРКАС Теперь необходимо наложить на каркас глину, начиная с сере дины туловища и стараясь, чтобы глина проникла глубоко в щели каркаса и полностью прилипла. Толщина слоя глины должна быть около 2 дюймов вокруг туловища, шеи и головы. Ноги следует остав- 244 лять свободными до тех пор, пока не зафиксированы хотя бы несколь- 374 Полный каркас для фигуры лошади в величину натуры ко точек на других частях тела, что позволит лучше определить по ложение железного каркаса ног. Когда известное количество глины положено на переднюю часть каркаса, наложите такое же количест во и на заднюю. Ибо, если вся передняя часть покрыта глиной, а задняя оставлена обнаженной, тяжесть глины может пригнуть кар кас вперед, несмотря на его прочность. Итак, начиная с середины тела, наложите слой глины толщиною примерно в б дюймов с каж дой стороны, пока не покроете каркас во всю длину. Вес задних час тей обычно правильно уравновешивает вес головы и шеи. Когда каркас покрыт глиной, начните фиксировать главные точ ки — выступы гребней подвздошных костей, колен, плеч, задней и передней стороны шеи, две или три на голове и на всех выступаю щих частях модели. Эти первые точки не должны быть абсолютно точными, ибо их придется в дальнейшем определять вторично. Они являются лишь вспомогательными на определенном этапе работы и позволят судить о том, какое количество глины следует добавить. Сделав это, обложите железные части ног глиной, накладывая ее слоем одинаковой толщины со всех сторон железа. Если вы заме тите, что, судя по данным обмеров, железные части расположены не совсем в центре глины, то на этой стадии работы их легко переста вить на верное место. Когда железные части укреплены на местах, найдите несколько точек на задних ногах: коленные чашки, поджилки и края копыт. Сделайте то же на передних ногах. Когда вы таким образом получили общее, можно на глаз доба вить между фиксированными точками столько глины, сколько нужно для получения объема, соответствующего по пропорциям объему модели. ГЛАВА IV ПУНКТИРОВАНИЕ В дальнейшем я работаю следующим способом. Начертите на гипсовой модели несколько горизонтальных линий, расположенных одна от другой примерно на расстоянии одного дюй ма; для проведения их следует пользоваться спиртовым уровнем, что даст вам полную уверенность в том, что они проведены совершенно горизонтально. На этих линиях поставьте точки карандашом пример но через каждые полтора дюйма (рис. 364). Перенесите эти линии на увеличенный экземпляр следующим об разом. Найдите на малой модели высоту первой линии с помощью измерителя высоты. Предположим, что она равна 6 дюймам, считая от рамы. Приложите измеритель высоты к большой раме, а измери тельную палочку поместите на шестое деление этой линейки точно под прямым углом; отметьте горизонтальной черточкой на глине точ ку, где находится конец измерительной палочки. К этой черточке при ложите линейку, равную длине лошади, и с помощью уровня уста новите ее совершенно горизонтально. Проведите на глине длинную линию (рис. 379), подобную тем, которые были проведены на модели. Таким же способом перенесите остальные линии. Эти горизонтальные линии дают высоту всех точек, отмеченных на модели, и таким образом избавляют от необходимости устанавли вать местонахождение каждой точки с помощью обмеров; придется измерять лишь расстояние и глубину. Мне кажется, что лучше, чтобы двое работали вместе над пунк- тированием: один будет делать обмеры на модели, а другой — пере носить их на большую фигуру. Первый назовет расстояние, а другой установит его на большой фигуре; то же и для определения глубины. 246 Это, конечно, ускорит работу и сделает ее менее монотонной. Когда работает один человек, лучше всего написать на бумаге расстояния, а под каждым из них — глубину для всех точек, наме ченных на одной из горизонтальных линий, проведенных на модели. Расстояние 9, 8 1 / 4 , 7, 6 Глубина 3 7 / 8 , 3, 2 1 / 2 , 2 Это избавит от необходимости спускаться с лесов для обмера каждой точки. Когда горизонтальные линии проведены на глине, как и на мо дели, поступайте следующим образом. Предположив, что первая точка на первой линии была фиксиро вана, — она будет находиться где-нибудь около верхней части пле ча — поместите отвес лицевой стороны малой рамы против предна значенной для определения точки. Перенесите это расстояние на глину, на первую линию, затем поместите другой шнурок перед этой точкой на модели и точно так же на большой фигуре и, измерив глубину, сделайте метку на глине (рис. 375). Старайтесь, чтобы оба шнурка всегда помещались так, чтобы точка являлась вершиной прямого угла. Воткните колышек в глину и вгоняйте его до тех пор, пока его свободный конец не совпадет точно с обмерами расстояния и глубины. Дойдя до обмера второй половины тела, поместите шнурок, оп ределяющий расстояние, на заднюю сторону рамы таким же образом, как это делалось при обмерах первой точки, на одной прямой с об меряемой точкой. Конечно, шнурок, определяющий глубину, следует перемещать каждый раз, чтобы он всегда был как раз против точки. Когда определяемая точка расположена на косой поверхности по отношению к сторонам рамы, оба шнурка могут быть помещены на одну часть рамы, но всегда таким образом, чтобы оба шнурка и об меряемая точка являлись вершинами прямоугольного треугольника (рис 376). На ногах также можно начертить горизонтальные линии, но мо жет случиться, что некоторые из нужных вам точек на головках кос тей или в углублениях не будут расположены на горизонтальных ли ниях; в этом случае придется для них сделать все три обмера — определить высоту, расстояние и глубину. 247 Для точек, находящихся под животом, можно сделать два обмера расстояний, идущих от лицевой или задней стороны рамы и от левого или правого бокового аспекта и скрещивающихся в нужной точке; толщину вы определите циркулем; поставьте одну ножку в одну из фиксированных ранее точек, находящихся на первой линии или на спине, выберите такую, которая находится на одной вертикали с оп ределяемой точкой на животе (рис. 377). Когда наложена вся глина, прикрепите отвес к краю ноздрей ло шади и вбейте гвоздь в плинт в том месте, где отвес касается земли. Это поможет следить, не сдвинулся ли каркас с места во время работы, т. е. не появился ли у него наклон вперед или назад; если отвес не висит точно над гвоздем, значит, каркас изменил положение. Стоит потратить много стараний на изготовление как можно бо лее крепкого каркаса. Отдав этому достаточно времени, вы оградите себя от многих затруднений и неприятностей во время работы. Когда пикирование окончено, обе рамы могут быть сняты и мо дель поставлена рядом с фигурой большого размера. Теперь нужно лишь заполнить глиной пустые места между фиксированными точка ми до наружных концов колышков и обозначить различные формы модели. В очень короткий срок будет закончена подготовка для по лучения точного и схо жего повторения модели. В дальнейшем обязатель но понадобится изменить трактовку отдельных форм и рисунок, ибо в зависимости от размера статуи меняется и под ход к ней. Если бы пришлось сделать подобное увели чение модели просто на глаз, что, конечно, воз можно осуществить, оно потребовало бы гораздо больше времени, и я сом неваюсь, могло ли бы оно быть сделано с та кой же точностью, уже не говоря о том, насколь ко более трудоемким оказался бы процесс. Этот метод можно при менять для увеличения фигуры, как и для любо го другого объекта. Два человека могут сделать пунктирование фигуры лошади в натуральную величину, примерно в те чение десяти дней, и я сам часто делал это. За этот срок можно полу чить фигуру, которая при применении других методов потребовала бы месяцев работы. Существует другой способ пункгирования, пожалуй, более ско рый и в принципе ничем не отличающийся от первого. Вместо того чтобы ограничиться установкой рамы над фигурой, сделайте вторую, точно такого же размера, и прикрепите ее к осно ванию статуи, стоящей на доске, к которой прикреплены железные части каркаса. Укрепив железную основу на доске и поставив верх нюю раму на место, ставят вторую раму поверх железных частей каркаса на доску и навешивают отвесы у четырех центров верхней рамы, т. е. у 11-го деления на длинных сторонах и у 3 1 / 2 — на корот ких концах. Отвесы спускаются до низа так, что, передвигая нижнюю раму, легко найти для нее правильное положение, т. е. такое, при ко тором отвесы будут проходить по тем же делениям. Теперь оба осто ва находятся точно один под другим; ставить их нужно с большим 249 379 Пример полного пунктирования на увеличенной фигуре 381 Показ переменного метода пунктирования 380 Показ переменного метода пунктирования 382 Образец железной опоры каркаса для фигуры вздыбившейся лошади 383 Образец каркаса для конной статуи 386 Полная арматура для большой статуи 385 Образец каркаса для стоящей фигуры 384 Образец каркаса для стоящей фигуры 387 Пунктирование большой статуи вниманием и особенно необходимо следить за тем, чтобы нижний стоял совершенно горизонтально. Потом приколотите его гвоздями к доске (рис. 381). Для работы этим способом необходимо иметь второй измеритель высоты, точно такой же, как и первый. Затем поступайте следующим образом. Предположим, что мы хотим фиксировать точку на середине тела модели лошади; поместите один из измерителей высоты против этой точки; с помощью измерительной палочки, приложенной под прямым углом, найдите высоту точки; расстояние, отделяющее точку от внут реннего края измерителя высоты, высчитанное по измерительной па лочке, даст глубину; приложив измерительную палочку к точке и прижав ее к второй вертикальной линейке, находящейся на задней стороне рамы, получим расстояние. Затем прикладываем оба измерителя высоты большой рамы к верхнему его четырехугольнику, к тем цифрам, которые соответст вуют цифрам на малой раме, точка фиксируется здесь тем же спо собом, каким это делалось на модели. Это не избавляет от необхо димости проведения горизонтальных линий, как и при другом спосо бе; когда горизонтальные линии проведены на глине, остается сделать лишь два обмера — определить расстояние и глубину. Нижнюю раму модели следует приколотить гвоздями к концам четырех вертикальных реек до того, как они будут укреплены на станке; делать это следует с помощью отвесов тем же способом, как это делалось для увеличения. Необходимо, чтобы оно было точно в одной плоскости с верхней частью (рис. 380). ПУНКТИРОВАНИЕ РЕЛЬЕФА Пунктирование рельефа осуществляется абсолютно тем же спо собом, что и пунктирование круглой пластики. Эскиз, в четыре раза меньший, чем будущая скульптура (как это было с фигурой лошади), должен быть достаточно продвинут и после отливки в гипсе при креплен к станку: особенно внимательно следите за тем, чтобы он был поставлен совершенно вертикально. Укрепите на верхнем краю эскиза доску равной с ним длины, но толщиной, превышающей на 1 дюйм самую выпуклую точку рельефа. Разделите переднюю плоскость этой доски на дюймы, 1 / 2 дюйма и т. д., как делалось при подготовке увеличения эскиза ло шади. Вбейте 2—3 гвоздя в наружную поверхность доски, один в центр и по одному у краев; на них будут навешены отвесы, которые повиснут перед рельефом. Сделайте то же самое для увеличения, уве личив все пропорции в 4 раза, если эскиз равен одной четверти бу дущего рельефа, в 5 раз, если модель равна 1 / 5 , И т. д. Пользуйтесь теми же приспособлениями, какими пользовались при работе над фигурой лошади, т. е. измерителями высоты и измерительными па лочками. Сначала найдите высоту какой-нибудь точки, затем расстояние до 254 отвеса, расположенного на одном из концов доски, в-третьих, глубину по отношению к отвесу, находяще муся против точки (рис. 388). Перенесите эти обмеры на уве личение. Нетрудно провести горизон тальные линии поперек рельефа и на метить на них в нужных местах точ ки, чтобы избежать необходимости измерять высоту каждой точки (рис. 388). Так же, как и при работе над фигурой лошади и над рельефом, можно работать вторым методом, при котором не нужны отвесы и где поль зуются только измерителями высоты. Для этого к базе рельефа присоеди няют такую же доску, какая укреп лена на его верхнем крае. Вторая доска должна быть разделена на дюй мы и т. д., как и первая так, чтобы деления на обеих точно соответство вали друг другу; иными словами, ес ли подвесить веревочку у средней цифры на верхней доске, т. е. у 10 1 / 2 , конец ее будет висеть против 10 1 / 2 деления нижней доски. Необходимо также удостовериться, посмотрев на установку сбоку, что обе доски вы ступают над рельефом совершенно одинаково; при этом спущенный с верхней доски отвес должен касаться нижней, сохраняя вертикальное поло жение. Когда это сделано, поместите из меритель высоты на доску эскиза против определенного деления, ска жем, против 4; он должен, при вер тикальном положении, коснуться 4-го деления и на нижней доске. С по мощью измерительной палочки опре делите высоту определяемой точки и, держа измерительную палочку под прямым углом к измерителю высоты, вы получите не только высоту, но и расстояние, а прочтя на измеритель ной палочке, у какого деления про ходит внутренний край измерителя высоты, вы определите и глубину. Действуя таким образом, вы выиграете много времени, и если отне сетесь к работе внимательно, то пунктирование будет вполне точным (рис. 389). 255 |