КТП. Культурные тренды. 2021. Т.1. Администрация губернатора белгородской области
 Скачать 1.05 Mb.
|
ОДЕЖДА В ИСТОРИЧЕСКОЙ ДИНАМИКЕ КУЛЬТУРЫС.Н. Павлова Научный руководитель – Е.Л. Антонова Белгородский государственный институт искусств и культуры e-mail: cwetuk@inbox.ru Аннотация. Статья направлена на осмысление места одежды как культурно- исторического феномена. Особое внимание уделяется трансформации одежды в исторической динамике культуры. Ключевые слова: историческая динамика культуры, одежда как культурно- исторический феномен, социальная функция одежды. CLOTHING IN THE HISTORICAL DYNAMICS OF CULTURES.N. Pavlova Scientific supervisor –E.L. Antonova Belgorod State University of Arts and Culture e-mail: cwetuk@inbox.ru Abstract. The article is aimed at understanding the place of clothing as a cultural and historical phenomenon. Special attention is paid to the transformation of clothing in the historical dynamics of culture. Keywords: historical dynamics of culture, clothing as a cultural and historical phenomenon, social function of clothing. Одежда как культурно-исторический феномен и часть материальной культуры принято рассматривать сквозь призму культурно-исторического процесса, перманентно находящегося в динамике, без учета дополнительных факторов ее перманентной трансформации. В эпоху первобытности, с появлением орудий труда, зарождается материальная культура, в которую войдет весь предметный мир сотворенный человеком. Одежда помогает адаптироваться к природно-климатическим условиям. Здесь на первый план выходит рассмотрение не только природно- климатических условий, способствовавших появлению одежды, но и защитная, социальная, религиозная функции, помогающие проследить этапы развития и трансформации одежды. Как форма материальной культуры, изменяющейся в соответствии с требованиями исторических эпох, одежда постепенно расширяет «набор» функций, первой из которых выступает утилитарно-практическая. Потребность в защите от стихий, холода и жары становится первопричиной появления «одежды» из «природных материалов и шкур животных» [1, с. 35]. В рамках утилитарно-практической функции, одежда наделяется магическими свойствами, позволявшими использовать ее в магических обрядах и ритуалах. Это объясняется тем, что до появления одежды в привычном ее понимании, на тело наносили магическую символику, чтобы уберечь человека от злых сил и духов. Позднее, с появлением одежды, символы, изображенные на теле, стали переносить на ткань [4, с. 52]. Так, одежда становится носителем символики, которая не только связывала человека с религиозно-магическим миром, но и служила оберегом для человека. С течением времени, сама одежда начинает выполнять 1) идентификационную функцию «разделения» на «свой» и «чужой», определения социального положения (одежда воина, вождя, жреца и пр.) [2, с. 112], 2) функцию визуализации семейного статуса, 3) профессиональной, религиозной и «гендерной» принадлежности, 4) места проживания (город-деревня), вне зависимости от природно-климатических условий. Здесь особый интерес представляет социальная функция одежды. С переходом к производящему хозяйству, складываются предпосылки к переходу к рабовладельческому строю, в условиях которого производительный труд начинает ассоциироваться с подчиненным положением в социальной иерархии [3, с. 137]. Одежда человека, занятого производительным трудом должна была отличаться, прежде всего, удобством – чем проще крой и короче изделие, тем лучше она была приспособлена для работы. Функция дифференциации социума по «одежному» принципу получает продолжение в истории европейской культуры, начиная с эпохи Античности – Древней Греции и Древнего Рима. Так, в эпоху ранней античности одежда рабов имела примитивные «формы» и отличалась от одежды гражданина классического греческого полиса. Она состояла из грубого шерстяного хитона (плаща) или набедренной повязки, тогда как свободные граждане носили одежды более сложных «форм» и из более тонкой ткани. Образ дополнялся ювелирными украшениями, обувью, разновидностью причесок и/или головным убором [10, с. 157]. С достижением высокоразвитого ювелирного ремесла, костюм знати облагораживается образцами металлического литья, филиграни и гравировки, часто представленное в женском знатном костюме серьгами и т.д. Несмотря на то, что римская одежда во многом повторяла греческую, в ней появляются свои, свойственные только римской культуре элементы одежды – тога, бракка (штаны), согум (плащ) и др., заимствованные у «варваров». Представители низших слоев римского населения не имели право носить тогу, так как не имели звания гражданина. Основными цветами были коричневый и желтый. Белый цвет считался официальным, поэтому при посещении общественных мест предписывалось надевать только белые одежды [7, с. 201]. Основу женского гардероба составляли «драпировка», которая со временем уступает место одежде из восточных тканей с крупным рисунком. Несмотря на наследие, оставленное римской империей, одежда в Средние века значительно отличается от античных одежд. Раннесредневековая одежда складывалась под влиянием традиций варварских племен, а также христианского мировоззрения. В частности, религия предписывала новые нормы. Появляется представление о греховности человеческого тела и о необходимости ее скрывать. Важным становится различие мужского и женского костюма. Женщины, в знак своего подчиненного положения, начинают не только покрывать голову. Основополагающим становится принцип, который, по церковному предписанию, «на женщине не должно быть мужской одежды, и мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок перед Господом, Богом твоим, всякий делающий сие» [11, с. 227]. Так одежда становится мерилом «ролевого» соответствия и «религиозной лояльности». Как результат, почти все античные драпировки исчезают, их мягкость и пластичность сменяется тяжелыми складками, которые придают фигуре форму «цилиндра», отчего сшитый костюм получает определение накладной, цельной. Главным образом последнее повлияло на дальнейшую, исторически и культурно обусловленную трансформацию одежды. Когда в XII веке начинается подъем материальной культуры – появляются новые города, развиваются ремесла и торговля – в одежде происходят значительные изменения, особенно у слоев населения с высоким положением в обществе. Хлопок и шелк, драгоценные камни, золотые ожерелья и браслеты становятся признаками высокого положения. Крестовые походы открывают для Европы Восток с его роскошью в одежде [9, с. 219]. В ХIII веке меняется понимание человеческой природы. Проведение рыцарских турниров, появление культа Прекрасной дамы свидетельствуют об изменении представлений о «женственности и мужественности», за которыми следуют изменения в одежде. Одежда воина становится прототипом символа мужественности. Женский идеал основывается на эстетических канонах, представлявших женщину хрупкой, изящной, с тонкой талией и высоким бюстом [8, с. 177]. Длинные и широкие одежды сменяются облегающими, так называемыми блио. В мужском костюме блио были с короткими рукавами или же вообще без рукавов. У женщин блио – длинное платье в пол с рукавами узкими до локтя и расширяющимися к запястью [7, с. 239]. Уже в эпоху готики наблюдается переход к моделированию и конструированию одежды. В женском костюме появляются новые виды кроя, форма рукавов, юбок (прямых, клеш, из клиньев), лифов (узких, широких). В мужском костюме преобладают два силуэта: прилегающий и свободный, расширенный книзу. Из прилегающих видов одежды популярностью пользуется пурпуэн – плотно прилегающая короткая куртка, безрукавная или с длинным рукавом, с застежкой спереди или сзади в виде шнуровки. Самым распространенным видом свободной одежды и в мужском и в женском костюме становится сюрко – накладная безрукавная одежда, а также – просторный длинный плащ, который часто украшали гербом владельца [5, с 261]. Стремительный рост ремесленного производства в этот период способствует развитию ткачества. Расширяется ассортимент тканей, часто используются шелк, бархат, парча, эластичные сукна, на которых вышиваются орнаменты из серебряных и золотых нитей с изображением фантастических птиц и животных. Появляется большой ассортимент головных уборов – капюшон, фетровые шляпы с конусообразной тульей и др. В качестве дополнительных декоративных элементов носят пояса, цепи, ожерелья, пряжки, бубенчики, появляются прически с длинными локонами и короткой челкой на лбу. Одежда крестьян и простых горожан менялась очень медленно. Она резко отличалась от костюма знати наличием грубых тканей в одежде и мрачными, тусклыми цветами. В эпоху зрелого средневековья, власти начинают издавать указы, регламентирующие, какие материалы, тип одежды и обуви следует носить тому или иному сословию [6, с. 282]. О положении человека в обществе судили также по наличию золотых украшений и меха, по длине носков обуви, высоте головного убора и длине шлейфа женского платья. Только смена исторической эпохи позволяет избавиться от «тирании обычаев» [4, с. 291]. Итальянское Возрождения выступает против средневековой морали противопоставлявшей тело духу, выдвинув идею их единства, только при наличии которого глубина и значение духовной красоты гармонично сочетается с физической. Таков эстетический идеал эпохи. Не удивительно, что «деятельному, энергичному человеку [стало] тесно и неудобно в средневековых одеждах, он [уже] не стесняется своего тела, он гордится и любуется им. Он – человек со всеми присущими ему страстями и качествами. А … [одежда] не сразу, но постепенно приноравливается к его характеру» [8, 304]. На новом историческом этапе, основными видами мужской одежды становятся рубашки, куртки, штаны и плащи. Женщины носят рубашки и платья с небольшим шлейфом, иногда накидки. Покрой и стоимость тканей по- прежнему зависит от социального положение владельца [5, с. 214]. Одежда богатых европейцев становится живописнее и изящнее. Высокий художественный вкус по-новому проявляет себя в Италии, где в создании узоров ткани и фасонов одежды участвовали художники Возрождения, заново открывшие гармонию античного искусства. В XV в., во Франции начинают издаваться новые указы, содержанием которых становится забота о нивелировании сословных границ, «чтобы сословие и чин человека не определялись бы больше только одеждой, будь то принц или дворянин, буржуа или ремесленник, так как допускается, что каждый одевается по своему вкусу: как мужчина, так и женщина – в одежду, расшитую золотом или серебром, в шелковую или шерстяную одежду, не взирая на сословие» [12, с. 240]. Показательно, что в Италии, где градостроительство шагнуло далеко вперед, уже в XIII в. были изданы подобные указы, а в Германии их начинают применять в середине XIV в. Когда Европейские государства обретают политическую и экономическую самостоятельность, начинается процесс формирования национального самосознания, что приводит к распространению разных стилей в одежде на разных территориях. Пока во Франции, например, еще продолжают носить позднесредневековые бургундские одежды, – в Италии появляется так называемый ренессансный костюм, «заново открывший и освободивший естественные пропорции человеческого тела» [13, с. 297 ]. Взаимное влияние культур разных стран все же было очень сильно, поэтому здесь рационально говорить об общих тенденциях, охватывавших европейские государства в раннее Новое время. Новый образ жизни – более активный и деятельный – требовал более удобной одежды. Того же требовало и более гуманное отношение к человеческому телу. Одежда стала свободнее, на ней появились многочисленные разрезы, несмотря на церковные запреты. В некоторых областях, например в Венеции, женщинам уже не обязательно было прикрывать голову. Был снят жесткий каркас с платьев, очертания одежды стали мягче и гармоничнее, подчеркивающие природную красоту тела. В «центре внимания оказывается обычный мир и человек в нем. Новая знаковая система одежды отражает человеческий мир: социальные роли, род занятий, уровень образования и т.д. Впервые в одежде проявилось самовыражение личности» [11, с. 299]. Появление в эпоху Людовика XIV костюма как формы одежды, становится способом репрезентации «образа», который закладывает основания под эстетическое отношение к одежде. С этого момента она обретает новый тип функциональности. Иными словами, с появлением костюма сама одежда становится многофункциональной, а сама функция – многозначной, поскольку включает в свой «содержательный контент» эротическую как эстетическую функцию. С этой точки зрения, одежда становится формой выражения 1) эстетического вкуса как индивидуального выбора человека и 2) свойственного данной эпохе представления о красоте, одновременно. При этом одежда воссоздает изначально заложенную в нее прагматическую функцию – украшает человека, не нарушая требований первичной функциональности – удобства и пользы [8, с. 241]. На основании сказанного можно констатировать, что рассматривая одежду как культурно-исторический феномен и часть материальной культуры сквозь призму культурно-исторического процесса перманентно находящегося в динамике, можно утверждать, что одежда появляется как необходимость адаптации к природно-климатическим условиям, а также выполняет защитную, социальную, религиозную функции, которые помогают проследить этапы развития и трансформации одежды. Как предмет материальной культуры, меняющийся в соответствии с историческими периодами, одежда создает определенный образ, который позволяет судить о социальном и семейном положении человека, о месте (город-деревня) проживания и профессиональной принадлежности. С появлением костюма как формы репрезентации образа, закладывается основание под эстетическое отношение к одежде. В свою очередь, именно «образ» статуса и придаст костюму как форме одежды тот налет эстетики, который поначалу не был самоцелью. С этого момента одежда обретает новый тип функциональности, сохраняющийся до настоящего времени. Список литературы Блохина И.В. Архитектура // Всемирная история архитектуры и стилей. – Москва, 2014. – С. 400. Виппер Б.Р. // Искусство Древней Греции. – Москва, 1972. – С. 436. Захаржевская Р.В. // История костюма: От античности до современности.– 3-е изд., доп.– Москва: РИПОЛ классик, 2005. – С. 419. Каминская Н. // История костюма. Учебное пособие для средн. спец. учеб.заведений швейной пром-сти. Москва, 1977. – С. 389. Мерцалова М.Н. // Костюм разных времен и народов. – Москва: «Академия моды», 1993. – С. 299.. Нессельштраус Ц.Г. // Искусство Западной Европы в средние века. – Москва, 1964. – С. 390. Нанн Дж. // История костюма 1200-2000.– Москва, 2003. – С. 343. Перов Ю.В. // Художественная жизнь общества как объект социологии искусства. – Л.: ЛГУ, 1980. – С. 270. Плеханова Е.О. // История костюма, текстильного и ювелирного искусства. Учебно- методическое пособие для студ. ИИиД. – Ижевск, 2009. – С. 370. Тэрнер В. // Символ и ритуал. – Москва: Наука; Главная редакция восточной литературы, 1983. – С. 490. Чубова А.П. // История искусства зарубежных стран. Первобытное общество, Древний Восток, Античность. – Москва, 1981. – С. 384 с. Элиас Н. // О процессе цивилизации. – Москва: ООО «Издательство ACT», 2001. – С. 298 с. Неклюдова Т.П. // История костюма. – Ростов н/Д: «Феникс», 2004. – С. 336. |